Ремонт системи охолодження

Для забезпечення нормальної роботи двигуна необхідно, щоб температура охолоджуючої рідини в системі підтримувалася в певних межах. При запалюванні контрольної лампочки аварійного перегріву охолоджуючої рідини необхідно зупинити двигун для усунення причин перегріву. При заливці охолоджуючої рідини в систему необхідно відкрити кран контролю рівня на розширювальному бачку, пробку радіатора, зливні крани радіатора і блоку циліндрів і закрити їх після появи з них рідини. У радіаторі рівень охолоджуючої рідини повинен досягати нижнього торця його горловини.

Після запуску двигуна і його роботи на режимі холостого ходу близько 1,5 хв необхідно перевірити рівень рідини в радіаторі і при необхідності її долити. Для того щоб злити рідину з системи охолодження, потрібно зняти пробку радіатора і відкрити зливні крани радіатора, блоку циліндрів і обігрівача. При наявності передпускового підігрівача відкрити крани котла, насосного агрегату.

Після повного зливу рідини спускні крани слід залишити відкритими. Воду при зливі з системи охолодження слід зібрати і використовувати знову.

При замерзанні кранів у відкритому положенні закривати їх потрібно після заливки в систему рідини в процесі прогріву двигуна, коли з кранів потече рідина.

Необхідно постійно стежити за станом всіх ущільнень, не допускати течі рідини з системи охолодження.

В процесі ремонту системи охолодження двигуна, забороняється:

Заливати холодну рідину в гарячий двигун, так як це може привести до утворення тріщин в сорочці охолодження блоку циліндрів. Пуск і короткочасна робота двигуна після зливу охолоджуючої рідини, так як це може привести до руйнування ущільнювальних гумових кілець гільз циліндрів, випадання сідел клапанів, прогорання прокладок головок блоків і викривлення головок блоків циліндрів.

При частій зміні води в системі охолодження прискорюються процеси корозії і утворення накипу. У літню пору потрібно стежити за чистотою серцевини радіатора системи охолодження. При засміченні серцевини її слід прочистити струменем води або стисненого повітря, спрямованої на серцевину з боку вентилятора. Для видалення з системи охолодження накипу, іржі і опадів її необхідно промити. Систему охолодження треба промивати після обкатки нового автомобіля і двічі на рік при СО. У системах охолодження двигунів в якості охолоджуючої рідини використовують тосол - А40 і тосол-А65. Ці рідини являють собою водні розчини тосола-АМ, що складається з етиленгліколю і комплексу різних присадок. Так як температура кипіння етиленгліколю майже в 2 рази вище температури кипіння води, при експлуатації автомобіля з охолоджуючої рідини в першу чергу випаровується вода, тому для відновлення якості охолоджуючої рідини при відсутності витоків з системи охолодження двигуна.

При сезонному обслуговуванні автомобіля під час підготовки його до зими рекомендується перевіряти щільність охолоджуючої рідини щільноміром. Не можна допускати в охолоджуючу рідину нафтопродукти, тому що при їх попаданні відбудеться спінювання рідини, в результаті чого двигун буде перегріватися і може бути викид охолоджуючої рідини з радіатора або розширювального бачка.

Охолоджуючі рідини тосол - А40 і тосол-А65 мають температуру кристалізації відповідно -40 °C і -65 °C і температуру кипіння близько 108 °C. При зазначених негативних температурах рідина перетворюється не в лід, а в густу масу, яка не приносить шкоди радіатора і блоку циліндрів двигуна. Ці рідини не спінюються, не випаровуються, від них не буває накипу. Однак вони отруйні і при попаданні в організм людини викликають отруєння. Після роботи з названими рідинами потрібно мити руки з милом. Не слід допускати попадання рідини на пофарбовану поверхню кузова, щоб уникнути псування забарвлення. Через два роки після заливки тосол потрібно міняти.

Перевірка технічного стану системи охолодження полягає у визначенні її герметичності і теплового балансу. Висновок про герметичність роблять після огляду, переконавшись у відсутності витоку охолоджуючої рідини при працюючому і непрацюючому двигуні, а також по швидкості убування рідини з розширювального бачка в процесі експлуатації автомобіля. Про тепловому балансі Системи охолодження судять за часом прогріву двигуна і підтримці його номінальної робочої температури при нормальному навантаженні. Перевірку виконують за допомогою покажчика температури охолоджуючої рідини. Робота системи охолодження вважається задовільною, якщо температура двигуна утримується в межах 80-95 °C при русі навантаженого автомобіля зі швидкістю 80-90 км/год.

Необхідність ремонту системи охолодження виникає при підтіканні охолоджуючої рідини, постійному перегріванні або переохолодженні охолоджуючої рідини, зниженні її рівня в системі в результаті витоку, підвищеному шумі під час роботи рідинного насоса, виникненні електролізу в охолоджуючої рідини.

Підтікання охолоджуючої рідини може статися в результаті негерметичності з'єднань шлангів системи охолодження зі штуцерами і патрубками, нещільності з'єднань фланців патрубків, негерметичності спускних пробок і крана обігрівача, пошкодження шлангів, тріщин в бачках і серцевині радіатора, зносу самоподжимного сальникового ущільнення рідинного насоса.

Перевірити загальний стан системи і знайти місця витоку рідини можна тиском. Для цього в горловину радіатора або розширювальний бачок подають на короткий час повітря при невеликому тиску. Якщо в системі є нещільності, охолоджуюча рідини в цих місцях буде витікати назовні. Причиною швидкого зменшення охолоджуючої рідини в системі може бути неправильна робота клапана радіатора і її недостатня герметичність. При появі цієї несправності необхідно перевірити стан клапана пробки і тиск його відкриття. Значення тиску є в технічних характеристиках даного двигуна.

Перегрів двигуна може бути викликаний наступними причинами:

недоліком охолоджуючої рідини в системі охолодження через витік або википання;

засміченням системи;

обривом або пробуксовкою ременя приводу вентилятора;

відмовою в роботі електро-і гідромуфти вентилятора;

заклинюванням термостата в закритому стані або жалюзі в закритому положенні;

неправильною установкою кута випередження запалювання.

При перегріві двигуна охолоджуюча рідина збільшується в об'ємі і може відбуватися її вихід через пробку розподільного бачка. А при перегріві понад 110 °C вона може закипіти і внаслідок значного підвищення тиску в системі охолодження може викликати текти в радіаторі. Перегрів різко збільшує знос циліндрів і поршневих кілець, призводить до прогорання поршнів і зниження довговічності підшипників ковзання. При перегріванні порушується процес згоряння паливно-повітряної суміші, збільшуються сили тертя, що призводить до зростання витрати палива і зниження потужності двигуна. При тривалій роботі з підвищеною температурою можливо заклинювання поршнів в циліндрах і двигун вийде з ладу. При перших ознаках перегріву необхідно вживати заходів до усунення його причин.

Зниження температури охолоджуючої рідини також веде до зменшення потужності двигуна і збільшення витрати палива. Зниження температури в сорочці охолодження підвищує знос деталей циліндропоршневої групи через змивання паливом зі стінок циліндра масла. Відбувається розрідження масла паливом, що потрапляє в масляний картер, більш інтенсивне утворення смоляних і лакоподібних відкладень на поршнях і поршневих кільцях.

Переохолодження двигуна можливо при заклинюванні термостата у відкритому стані або відсутності самого термостата, несправності гідро– або електроприводу вентилятора. При попаданні охолоджуючої рідини в циліндри відбувається інтенсивне зношування двигуна. При витоку рідини в масляний картер масло розріджується і піниться, в результаті чого різко зростає знос деталей кривошипно-шатунного механізму і циліндропоршневої групи, так як на них разом з маслом потрапляє охолоджуюча рідина.

Виникнення електролізу є однією з несправностей систем охолодження з радіатором, виготовленим з алюмінію, і температурним датчиком включення вентилятора – термовключателем. Електроліз є реакцією розкладання розчину хімічних речовин при проходженні через них електричного струму.

Ознаки виникнення електролізу наступні:

засмічення трубок радіатора;

білий наліт біля його негерметичних місць;

відкладення зеленуватого кольору біля термовключателя.

При появі цих ознак потрібно перевірити з'єднання електричних приладів системи охолодження. Для радіаторів, виконаних з алюмінію, не рекомендується використовувати в якості охолоджуючої рідини воду, так як наявність води призводить до корозії трубок радіатора.

РЕМОНТ РАДІАТОРА І РОЗШИРЮВАЛЬНОГО БАЧКА

У радіатора можуть бути наступні несправності:

вм'ятини, пробоїни, тріщини на бачках;

поломки і тріщини на пластинах каркаса;

порушення герметичності в місцях пайки;

пошкодження охолоджуючих пластин або трубок;

засмічення внаслідок налипання комах;

відкладення накипу.

Забруднення і накип видаляють в установках з підігрівом миючого засобу до 70-85 °C, Його циркуляцію і подальшу промивку радіатора виробляють водою. Для очищення поверхні радіатора від налиплих комах застосовують спеціальний розчинник, який наносять на радіатор, а потім змивають водою.

Якщо латунні бачки мають вм'ятини, їх рихтують на дерев'яній підкладці киянкою. Невеликі тріщини запаюють м'яким припоєм. Пошкоджені верхній і нижній бачки радіатора ремонтують накладенням латок. Латку і пошкоджену ділянку зачищають, лудять і припаюють один до одного. При неможливості запаяти пошкоджені трубки, їх заглушають шляхом запаювання верхнього і нижнього кінців. Але на весь радіатор допускається заглушати не більше трьох трубок. При більшій кількості пошкоджених трубок їх замінюють новими або змінюють радіатор повністю. Поломки і тріщини на пластинах кріплення радіатора заварюють газовим зварюванням.

Перевірка герметичності радіатора. При витоку охолоджуючої рідини з радіатора, якщо знайти місце витоку неможливо, радіатор перевіряють на герметичність. Для перевірки на автомобілі радіатор заповнюють водою, патрубки закривають заглушками, залишивши один відкритим. Через відкритий патрубок в радіатор подають повітря під тиском 1 кгс/см2. За місцем появи води визначають місце витоку.

Внаслідок поганого доступу до радіатора його зручніше перевіряти, знявши з автомобіля при холодному двигуні.

Для зняття і установки радіатора і розширювального бачка необхідно:

злити охолоджуючу рідину з двигуна і радіатора;

від'єднати електричні дроти від датчика включення вентилятора і від вентилятора;

від'єднати шланги від радіатора і розширювального бачка;

зняти чотири напрямних кожуха (верхній, правий, лівий і нижній) з урахуванням того, що для зняття верхнього кожуха його необхідно вивести зі спеціальних утримуючих пазів, для зняття правого і лівого кожухів необхідно відстебнути на лівому кожусі дві засувки, а на правому – три, для зняття нижнього кожуха потрібно відвернути три болта, що кріплять його до радіатора;

зняти Електровентилятор з направляючим кожухом в зборі, відвернувши для цього гайки кріплення направляючого кожуха до нижнього кронштейну кріплення радіатора і гайки кріплення кожуха до радіатора, зняти кожух з електровентилятором в зборі;

відвернути гайки кріплення радіатора до нижнього кронтшейну кріплення радіатора і болти кріплення радіатора, зняти радіатор;

відвернути болт кріплення розширювального бачка і зняти бачок з автомобіля.

Після зняття радіатора і розширювального бачка закривають заливну горловину і патрубки радіатора, залишивши один відкритим, і подають через нього повітря під тиском 1 кгс/см2. Радіатор поміщають у ванну з водою і спостерігають за появою бульбашок повітря, які вкажуть місце витоку. У розібраному вигляді без охолоджуючої рідини всередині радіатор не слід зберігати більше двох днів, так як може початися корозія. Рекомендується закрити отвори пробками або заповнити радіатор злитої охолоджуючою рідиною.

Якщо радіатор покритий накипом, маслом, а зовні іржею, слід продути його стисненим повітрям, промити водою, повітряні канали обережно прочистити дерев'яними шпильками. При ремонті радіатора епоксидним клеєм на пошкоджені місця шпателем наносять епоксидний клей і обгортають їх просоченої цим же клеєм смужкою тканини. Для зручності протягування тканини між трубками, користуються пінцетом. При роботі з епоксидним клеєм потрібно пам'ятати: епоксидні смоли отруйні.

Установку радіатора і розширювального бачка виробляють в зворотному порядку. Відремонтований радіатор треба перевірити на герметичність. Якщо у автомобіля стоїть радіатор з серцевиною з алюмінієвого сплаву і пластмасовими бачками, то їх зазвичай не ремонтують, за винятком заміни деяких трубок, а замінюють повністю. Розширювальний бачок Системи охолодження виготовляють з прозорої пластмаси. Окремі невеликі тріщини на шві, який з'єднує верхню і нижню половини бачка, можна заварити, використовуючи для нагріву пластмаси паяльник. При довжині тріщин більше 20 мм бачок слід замінити. Роздутий бачок також замінюють. Здуття може статися в результаті залипання випускного клапана в його пробці, що призводить до підвищення тиску в системі охолодження.

ЗНЯТТЯ І УСТАНОВКА РІДИННОГО НАСОСА

Несправності рідинного насоса:

витік охолоджуючої рідини через сальник крильчатки через знос текстолітової ущільнюючої шайби або руйнування гумової манжети сальника;

знос підшипників;

поломка лопатей;

розтріскування крильчатки.

Для зняття насоса необхідно:

злити охолоджуючу рідину з двигуна;

розконтрити і послабити гайки болтів кріплення генератора до кронштейну;

відвернути болт кріплення лапи генератора до регулювальної планки;

посунути генератор до боку і зняти ремінь приводу рідинного насоса і генератора;

відвернути болти кріплення і зняти шків вентилятора;

відвернути гайки болтів кріплення насоса до нижньої кришки зірочок приводу розподільного вала і зняти насос.

При установці насоса, яку виробляють в зворотному порядку, перевіряють стан паперової прокладки між торцем фланця насоса і площиною опорного майданчика на нижній кришці зірочок. Пошкоджену прокладку замінюють новою. Встановивши рідинний насос і шків, регулюють натяг ременя.

Розбирання насоса виробляють при зносі підшипників і виході з ладу сальника.

При розбиранні:

відвертають болт кріплення крильчатки;

знімають крильчатку з кінця валика за допомогою знімача;

розконтрюють гайку стопорного гвинта підшипника і вивертають гвинт;

вперши передній торець рідинного насоса, ударом молотка через оправлення по кінця валика вибивають його з корпусу в зборі з підшипником.

Зазвичай цю операцію виконують на ручному пресі. Далі в разі сильного зносу спресовують підшипники з валика, промивають деталі насоса в бензині (крім ущільнювальної шайби і сальника); перевіряють стан поверхні торця втулки корпусу насоса.

Поверхня повинна бути гладкою, без вибоїн і пошкоджень. Якщо необхідно, торець шліфують. Потім оглядають деталі манжети (сальника) валика. Якщо насос розбирають через течі манжети, то рекомендується замінити його деталі новими. Оглядають підшипники і їх ущільнення. При виявленні дефектів підшипник замінюють.

Збірку насоса виробляють в зворотному порядку. При напрессовке зовнішнього підшипника на валик підшипник повинен упиратися в маточину насоса. У зібраному рідинному насосі валик повинен обертатися від руки без заїдань, плавно і легко.

При ремонті насоса витік з нього охолоджуючої рідини усувають, замінюючи текстолітову шайбу і гумову манжету або сальник. Перед установкою сальника частина вала насоса, сполученого з ним, натирають милом. Якщо застосовують текстолітову шайбу, на торець крильчатки, який стикається з шайбою, наносять тонкий шар графітового мастила. Прокладки рідинного насоса, сальник, зубчастий ремінь, якщо використовують Ремінний привід, і ремінний шків при ремонті насоса замінюють.

Якщо в автомобілях ВАЗ рідинний насос при зниженні оборотів двигуна видає різкий скрипучий переривчастий звук, це свідчить про знос двигуна. Нагнітання в підшипник мастила лише на час усуває цей звук. Причина несправності в тому, що стопорить гвинт ненадійно закріплює підшипник в корпусі і він злегка погойдується, видаючи різкий звук від тертя зовнішньої обойми. Щоб позбутися від звуку, можна замінити стопорить гвинт звичайним болтом довжиною 17 мм з різьбленням М6, стрижень болта розточити на конус, і тоді з'явиться можливість підтягувати стопорить гвинт ключем, не знімаючи крильчатку і шків ременя.