Motor M500 Askoll

English

7.10.2018

Vy, co bojujete se stejným nebo podobným problémem, tak čtěte až do konce, ať to nerozebíráte zbytečně (jako já)!

Známý mě požádal, jestli bych mu neopravil pračku. Koupil jí novou, ale velmi levně se škrábancem od přepravy. Na penzion OK. Po dvou letech zafungovalo kurvítko a pračka se začala chovat divně. Nejdříve okamžik napouštěla vodu a pak se jí snažila vypustit. Nikdy při tom neotočila bubnem. Z motoru se ozývalo jakési dvojcvaknutí relátka přibližně každých 10-15 sekund. "To bude motor", řekl jsem si. A byl. Když jsem jí rozebral a zjistil, že motor je třífázový s vlastním frekvenčním měničem, tušil jsem, že budou potíže. A byly.

Pračka je Blomberg WNF 7447 AE40.

Chování funkčního motoru bez komunikace

Pokud připojíte motor pouze na 230VAC, na konektoru piny 4, 5 a zapnete ho, mělo by se dít následující:

1) Cvakne relé (sepne se). Motor cukne. Pokud budete měřit osciloskopem na středu cívek (proti GND) Měli byste vidět něco jako na obrázku. Vypadá to na nějaký druh testu.

2) Po přibližně 10-ti až 15-ti sekundách se relé rychle vypne a zapne (během asi půl sekundy). Toto se opakuje do nekonečna. To vypadá na nějaký druh watchdogu. Pokud motor do určité doby nenaváže komunikaci, tak provede reset. Pokud komunikace funguje, tak relé necvaká.

POZOR! Pokud se tedy motor chová tak, jak zde popisuji, tak to vůbec neznamená, že je vadný! Pořád může být vadný Mainboard!

Rozebrání motoru

Uvědomuji si poněkud pozdě, že jsem si neudělal fotku celého motoru :-( Tak tady jedna z webu.

https://www.huoltopalvelu.com/Beko-Grundig-washing-machine-motor-WMB/GWN

Na bílém plastovém krytu povolíme tři dlouhé vruty. Je velmi pravděpodobné, že kryt bude na straně přilepen šedým silikonem. Odřízneme ho tenkým nožem. Lepit zpátky se to nemusí. Silikon slouží především k fixaci velkých kondenzátorů.

Na čele motoru vyjmeme ségrovku. Rotor sundáme stahovákem. Jde to snadno.

PCB (plošný spoj) je nyní mezi statorem a chladičem a stator není jak zaháknout stahovákem. Jak ho sundat?

NEMLAŤTE DO TOHO KLADIVEM! Použijte kinetiku!

Na beton, nebo na těžký litinový stůl (můj případ) si dejte pevnou podložku z hliníku. Zkoušel jsem nejdřív tvrdé dřevo a pak plast, ale všechno jsem rozštípal. Chytněte motor (viz obrázek) a udeřte s ním o podložku. Doporučuji ještě obložit si kraje motoru hadrama (na fotce nejsou). Až stator povolí, ať se nepoškodí. U mě stačily 3 údery a byl dole.

Stator je přilepený na tisícihranu. Na fotce je vidět lepidlo, ale zdá se, že to není vážnější překážka.

Až ho hudete dávat zpět (stejným způsobem) nejdřív si musíte dát do roviny díry pro šrouby! Také by asi nebylo marné změřit si před rozebráním hloubkoměrem jak hluboko je nasazen. Narazit zpátky se musí tak, aby se tranzistory dotýkaly chladiče přes silikonovou podložku.

Rotor se musí dát zpět jen tak, aby se tam dala dát ségrovka. Pokud ho dáte nadoraz (jako já) bude drhnout o stator.

PCB drží jeden šroubek mezi relé a velkými kondenzátory. Také se musí odpájet 6 spojů pro cívky. Ta hnědá věc zespoda je vratná teplotní pojistka.

Závada

Motor máme rozebraný a teď by to chtělo nějaké to měření.

Schéma není originál, schéma jsem si nakreslil, viz níže. Tak si ho važte!

Připojíme 230 V.

Napětí k měření je tam několik.

320 V na velkých kondenzátorech. To bude plavat podle napětí sítě.

20 V pro relé. Může to plavat klidně od 18 do 22 V. To je OK

3,5 V pro MCU. Asi by tam mělo být 3,3 V, ale opět, pokud je to stabilní tak je to OK. Já naměřil 3,5 V.

2,5 V reference. Ta by měla být přesná.

Taky tam je UVP - cca 2,33V a napětí pro Hally 15V atd...

Studujte schéma :-)

Co by se tak mohlo porouchat?

Koncové tranzistory? Nevím co jsou zač. Jestli to jsou FETy nebo IGBT. Vyjmout je, je nadlidský úkon. Jsou totiž po třech připájeny na hliníkovém PCB (primární chladič) a pak jsou zapájeny do PCB a zalepeny lakem. Parametricky nebudou nijak přetěžované. Při odporu jedné cívky 600R, při jejich zapojení do hvězdy a při sepnutí dvou cívek na jeden potenciál a jedné cívky na druhý potenciál dostaneme zátěž 900R, což je při 320V asi 0,3A. Nic moc pro destrukci. Jedině, že by byly poddimenzované napěťově...

Cívky? Nepravděpodobné. Zatížení viz výše, leda, že by tam byl závitový zkrat, nebo že se usmažily poté co odešly tranzistory. V případě tranzistorů a cívek si troufám odhadnout, že zafunguje ochrana nabíjení kondenzátorů a odpadne relé (viz schéma).

Zdrojový IC VIPer? Četl jsem na netu, že ho někdo měnil.

Relé? Nepravděpodobné. Úkolem relé je zkratovat nabíjecí NTC rezistor, takže nespíná žádné proudy.

Odpor v signálové cestě? NIKDY!!!

...nikdy neříkej "Nikdy".

Většinou odejdou součástky které jsou mechanicky, výkonově nebo napěťově namáhané. Toto je ovšem v mé praxi ojedinělý případ a stál mě asi 3 týdny bádání.

Proč odešel R15 150R je záhadou (označen na obrázku). Byl zkrátka přerušený. Přišel jsem na to, když jsem si chtěl změřit, jestli tam leze nějaká komunikace. Ten odpor je na signálu 3,5V, zhruba 1,1V sežere LED v optočlenu, takže na odporu bude maximálně 2,4 V. Ztrátový výkon je tedy cca 0,038W. Tím to nebude.

Buď je to nějaký "čínský" odpor, nebo je to kurvítko, ale na tak sofistikovaný vynález nevěřím.

Ještě mám jednu teorii, ale je to čistě spekulace.

Na netu jsem našel někoho, kdo tvrdil, že měl přerušený nulový odpor k optočlenu, ale na rozdíl ode mě na straně k Mainboardu. Je to vlastně propojka mezi optočlenem a konektorem. Ten odpor není ve schématu a je schovaný někde pod silikonem od velkých kondenzátorů. Nevěřil jsem tomu, ale jestli se stává častěji, že odchází odpory okolo optočlenů tak ta teorie stojí za zamyšlení.

Statická elektřina.

Buben je plastový a hýbe se někdy i velmi rychle (při ždímání) v teplém a někdy suchém prostředí (při ohřevu), což je ideální generátor statické elektřiny. Stejně tak můžeme vygenerovat výboj při vkládání suchého prádla do suché pračky. Nejnáchylnější na přepětí jsou součástky na rozhraní dvou potenciálů. V tomto případě jsou to galvanicky oddělený zdroj pro motor a zdroj pro Mainboard. Tyto dva potenciály jsou odděleny optočleny, ale nejsou tam žádné ochranné prvky (kondenzátory třídy Y, vybíjecí odpory, jiskřiště). Pokud dojde k výboji ESD (a k němu dojde), jde to buď přes 230V, nebo přes signálovou cestu (optočleny). MCU za optočlenem má velkou šanci přežít, protože základní ESD ochrana je na každém jeho pinu. Odpor vystavený přepětí (krátký vysokonapěťový impuls) může buď změnit hodnotu (zvýšit), nebo se přeruší. Znám to z praxe u zabezpečení, kde v čidlech po bouřce odchází právě odpory.

Ale jak říkám je to jen spekulace.

Co se schématu týče, tak není dokonalé, ale zapojení bude (snad) v pořádku. Nejsou zakresleny neosazené součástky a nulové odpory! Designátory (Q1, R22, C17 atd) jsou smyšlené. Hodnoty keramických kondenzátorů jsem neměřil, proto nejsou popsané. U některých součástek jsem nedohledal typ (např Hall, nebo TVS D9 atd.). MCU jsem zkoušel vyčíst, ale je zamčený, což se dalo čekat :-).

Na fórech si lidé stěžují, že ve feritu na statoru jsou vidět praskliny. Nevím kde udělaly soudruzi z NDR chybu a jestli jí vůbec udělaly, ale v mém motoru byly praskliny také a funguje bez problémů. Ferit je konec konců slepený železný prášek, takže jestli ty částice dělí lepidlo nebo prasklina je fuk.

Přeju hodně štěstí s opravou!

cztomeco@gmail.com

Edit 29.11.2020

Je to tři dny co mi známý zavolal, že ta pračka zase nejde a že prý to dělá to samé co před dvěma lety. Den na to jsem se rozhodl, že se na to podívám a zajel jsem na místo činu. Šel jsem najisto. Vyoperoval jsem motor, sundal z něj plastový kryt a jal se měřit odpory kolem optočlenů. A samozřejmě, jeden byl přerušený. Tentokrát to ovšem byl podle schématu R11, ovšem také 150R. Na té teorii o statické elektřině trvám, ovšem ještě pořád tu může být teorie velmi vadných rezistorů 150R. V tom případě by se vada již neměla objevit, protože co jsem koukal do schématu, tak víc jich tam není. Uvidíme za dva roky :-)