問屋さんではまず、織元から生地を仕入れるところから始まります。

取引先は７社ほどあり、一軒一軒足を運んでは、季節や流行に合わせて仕入れる生地を決めているのだそう。

生地も紺や黒などの「THE 伝統工芸品！」って感じの色ばかりじゃありません。

赤や緑、黄色などカラフルな生地もありました。

柄も多種多様。

水玉や＃（ハッシュタグ？) みたいな柄だけでなく、動物やドクロのマークなども。

地味な柄が多いのではと思っていたので、良い意味で裏切られました（笑）。

続いて案内されたのは、デザインの現場です。

服のデザインのラフスケッチや型紙がいっぱい！

観光学科ではデザインとはあまり縁がないので、こうした場所自体にドキドキします…。

アイディアを形する現場はステキで、すごくカッコいいと思っちゃいました(^_^)

採用された服ははれて、次の工程に進みます。

縫製工場への発注です！

会社が工場のように大きかったので、てっきり内部で製造しているのだと思っていました^^;

縫製工場は、全国や海外などにもたくさんあるそうですが、藍暦では久留米市周辺のところに発注しているそう。

その理由を聞いてみると、

「相手先がよく知っているところであれば、指示が少なくても要求通りに仕上げてくれます」

「慣れていないところだと、指示を細かくしないと手戻りが増えるので…」とのこと。

最近は、国内でも作業は外国の人だったりするそうです。

「作業工程がシンプルつ分かりやすくした方がいいのですが、他社製品と同じようになってしまう」

デザインを取るか、シンプルさを優先させるか、悩ましいところです。

世間でシンプルなデザインの服が多いのも、理由がなんとなくわかった気がしました。

今回の取材で驚いたのは、服のサイズは実はワンサイズのみだということ。

S,M,Lなどのサイズがないということです。（当たり前ですが・・・）

つまり、服の型紙が１つなのです！

この理由について、重松さんに伺うと、

「そもそも久留米絣の生地が希少なんです」

「１製品あたりの製造数は30ほどになりますが、取引先の各店舗には1つずつぐらいしか卸せません」

「各店舗ではほぼ１品ものみたいになるので、サイズを揃えるのが難しいんです」とのこと。

生地のバリエーションが多い分、まったく同じ製品の数は少ないわけです。

農業の少量多品目生産と同じなんだと気付かされました。

発注、検品が無事終わるといよいよ納品です。

納品先は全国の百貨店だけでなく、各地の観光地などにも卸しているそうです。

和装小物を取り扱っている店舗にも卸すのだとか。

福岡県内だけでなく、東京や近畿の奈良や神戸などにも出しています。

意外にも京都は取引が少ないそう。

久留米絣は元々庶民の普段着がベースのため、公家文化が色濃く残る京都には合わないみたいです( ´∀｀ )　

「浅草に行くと藍暦の商品を見かけることが多いですよ」とのこと。

今度行ったらっ探してみよーっと！

最後に重松さんに、久留米絣にかけるオモイとミライについて伺いました。

「久留米絣の魅力を国内外の人、特に若者にもっと知ってもらいたいですね」

絣の魅力は、なんといっても着心地の良さ・長持ちする品質・風通しの良さ。

若い人たちにも、それを知ってもらえるよう発信にもチカラを入れているそうです。

「私は久留米絣って、もともと普段着として身近に着ていたものだと思います」

「だからこそ老若男女が親しみ、楽しめる製品であり続けたい」

それが重松さんの久留米へのオモイであり、ミライでした。