Como hacerte tu casita

Hoy voy a enseñar los pasos que hay que seguir para construir una pequeña casa

Primer paso:

Tener papeles y terreno en condición para la construcción, una vez tenemos esto empezamos con el sotano o planta baja:

Alquilamos un Dumper y excavadora por días y empezamos cavando las zanja para colocar la cimentación de la estructura que van a construir:

Cuando hallan terminado con eso podrán pasar a la parte en la que ponen el encofrado y el cemento , se deja secar y se puede proseguir con la construcción:

Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ella se hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podía trabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros en los que se introdujeron tubos de PVC

Para la planta baja y sus paredes se colocan unas varillas y el hormigon para que se haga el pilar:

Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta. En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso. Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamos con puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300 metros durante dos meses.

Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazo de 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para que quede todo liso, forramos las maderas con planchas de melanina. Con el fin de delimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en esta ocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado. El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos con tablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta. A medida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen que acabar en el techo de la vivienda.

Se extiende el hormigon bien , pero, cuando esté casi acabada la casa, haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas.El hormigón debe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente

Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado, siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos tabiques conejeros.

La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante de la fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno). Lo colocamos por encima de la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lo llenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra, en el que quitaremos el cartón.

De aquí pasaríamos a la obra en el interior:

Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamón fondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento. El cuadro eléctrico de la casa también está ya montado.

El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada, que, aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena. Las juntas de los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar que se pongan grises.

En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones de agua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresite rugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en el resto del cuarto.

Ya tenéis una casita y solo os faltan los muebles y partes que son fáciles de hacer

Estos son Hierros

Un vibrador interno de hormigón es una máquina que consta de una aguja vibrante que se sumerge en el interior del hormigón fresco vertido en obra para mejorar su resistencia mediante la reducción del nivel de aire ocluido y una mejor distribución de las partículas.

en castellano basico

Es el equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para realizar estructuras de hormigón.

Antes de comenzar a trabajar

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al mismo nivel.

Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la realización de trabajos con este tipo de máquina.

Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, suciedad, hielo, etc.).

Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro. No acceder a la zona de vibración trepando por los paneles del sistema de encofrado.

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Caída de los paneles para encofrar sobre los trabajadores.

Contacto con la lechada de hormigón. Realizar siempre las operaciones de vibrado sobre una superficie estable, nivelada, libre de objetos y lo más limpia y seca posible.

Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban realizar trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de zanjas, huecos, etc.

Emplear andamios, torres de trabajo móviles, plataformas, etc. dotadas de barandillas. Nunca trabajar encaramado sobre muros, pilares, paneles de encofrar, salientes, etc.

Verificar antes de acceder a la zona de vibrado que el sistema de encofrado se encuentra en buen estado (verticalidad, nivelación, sujeción de puntales, etc.).

Evitar trabajar en el interior de zanjas. Cuando sea posible, emplear plataformas de trabajo dispuestas perpendicularmente a la zanja con una anchura mínima de 60 cm.

Golpes por falta de visibilidad.

Caídas al mismo nivel. Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo.

No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, etc.).

Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Asfixia. Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior de naves, túneles, etc.) cuando se pueda garantizar que se mantendrá una ventilación adecuada y suficiente durante la realización del trabajo. En tal caso, deberá detenerse el motor cuando no se emplee la máquina.

Evitar que los gases de escape puedan incidir sobre cualquier trabajador.

Incendio.

Explosión. No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

Caída de objetos desde altura.

Daños a la máquina. Situar el motor en una superficie estable, nivelada, lo más limpia y seca posible y libre de materiales y objetos. La inclinación máxima permitida será de 20º.

Evitar situar la unidad motriz cerca del borde de estructuras o zanjas. En caso necesario, se deberán utilizar abrazaderas o elementos similares para asegurarla.

Situar la unidad motriz en una zona libre de proyecciones de agua, hormigón, etc

comprobaciones diarias

Verificar que el motor no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos.

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (tapón del depósito de combustible, etc.).

Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados. Rellenar en caso necesario.

Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables.

Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.

Comprobar que la manguera de transmisión, las conexiones y la aguja vibrante no presentan daños o desgastes excesivos.

Verificar que la longitud de la manguera sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.

Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado.

Vídeo de YouTube

¿QUE SON LOS ARIDOS?

Se denomina árido al material granulado que se utiliza como materia prima en la construcción, principalmente.

El árido se diferencia de otros materiales por su estabilidad química y su resistencia mecánica, y se caracteriza por su tamaño. No se consideran como áridos aquellas sustancias minerales utilizadas como materias primas en procesos industriales debido a su composición química.

HAY 2 TIPOS DE ARIDOS: FINOS Y GRUESOS

FINOS: ARENA Y POLVO DE LADRILLO

GRUESOS: CASCOTE, POLIETILENO EXPANDIDO EN PERLAS, PIEDRA PARTIDA, CANTO RODADO ENTRE OTROS.

EL ARIDO QUE MAS SE USA ES LA ARENA YA QUE ES FACIL DE CONSEGUIR Y MUY BARATA. TAMBIEN SE USA EL POLVO DE LADRILLO PORQUE ES UN DESECHO CONSTANTE EN LA OBRA, Y SE PUEDE MEZCLAR CON LOS AGLOMERANTES.

ESTOS ARIDOS NO SIRVEN DE NADA SI NO SE MEZCLAN CON AGLOMERANTES.

¿QUE TIPO DE AGLOMERANTES HAY?

CEMENTO, BREA, CAL Y YESO

¿QUE SON LOS AGLOMERADOS?

SON LA MEZCLA ENTRE AGLOMERANTES CON ARIDOS POR LO GENERAL GRUESOS. LAS BALDOSAS SON UN TIPO DE AGLOMERADOS

¿QUE SE FORMA CON....

CAL - CEMENTO - ARENA - CASCOTE?

HORMIGON POBRE

¿PARA QUE SIRVE?

PARA CONSTRUIR CIMIENTOS Y CONTRAPISOS

¿QUE SE FORMA CON....

CEMENTO - ARENA - PIEDRA?

HORMIGON

¿PARA QUE SIRVE?

PARA CONSTRUIR BASES, COLUMNAS Y VIGAS, LOSAS Y ENCADENADOS

¿QUE SE FORMA CON....

CEMENTO - ARENA ?

MORTERO

¿PARA QUE SIRVE?

PARA CONSTRUIR ALISADOS, DINTELES, AMURAR MARCOS Y TOMAR PUNTAS

¿QUE SE FORMA CON....

CEMENTO - ARENA - HIDROFUGO?

MORTERO

¿PARA QUE SIRVE?

PARA COLOCAR CAPA AISLADORA, AZOTADO HIDROFUGO IMPERMEABLE Y CARPETA HIDROFUGA

¿QUE SE FORMA CON....

CEMENTO - CAL - ARENA?

MORTERO

¿PARA QUE SIRVE?

PARA CONSTRUIR PAREDES DE LADRILLO COMUN Y PAREDES DE LADRILLO HUECO. TAMBIEN, CON UN POCO MAS DE CADA MATERIAL SE PUEDEN CONSTRUIR PAREDES DE LADRILLO COMUN EXTERIORES. ADEMAS SIRVE PARA COLOCAR EL REBOQUE GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR

¿QUE SE FORMA CON....

CEMENTO - CAL AÉREA - ARENA?

MORTERO

¿PARA QUE SIRVE?

PARA COLOCAR EL REBOQUE FINO

¿QUE SE FORMA CON....

CEMENTO - ARENA - HIDROFUGO?

MORTERO

¿PARA QUE SIRVE?

PARA CONSTRUIR CAPA AISLADORA, AZOTADO HIDROFUGO IMPERMEABLE Y CARPETA HIDROFUGA. TAMBIEN SE USA PARA COLOCAR BALDOSAS

Albañileria: las mezclas y sus proporciones.

Bueno, yo estuve necesitando esto porque tuve que hacer contrapiso y carpeta para la vereda, de esos firmes que no se desgranan (me quedo muy bien ) y me parece que puede ser de utilidad para algunos. Saludos!

LAS MEZCLAS (o morteros) Y SUS PROPORCIONES

Se denomina técnicamente mortero o mezcla a la unión de un aglomerante, un inerte y agua. Aglomerantes son el cemento, la cay y el yeso. Inertees la arena y el polvo de ladrillo. El agua que actúa como plastificante y provocador del fragüe. Al hablar de mezclas y morteros, se habla de lo mismo.

Las piedras y cascotes tambien son inertes, pero de mayor tamaño. Si se las agrega a una mezcla ( o mortero ), esa mezcla se convierte en Hormigón. Y si a ese hormigon se lo refuerza con fierro, se llama hormigon armado.

Proporciones para la mezcla

MEZCLA PARA REVOQUES GRUESOS:

1 volumen de cal

3 volúmenes de arena

¼ volumen de cemento

MEZCLA PARA REVOQUES FINOS INTERIORES:

1 volumen de cal

3 volúmenes de arena fina

1/8 volumen de cemento

MEZCLA PARA REVOQUES FINOS EXTERIORES:

1 volumen de cal

3 volúmenes de arena fina

¼ volumen de cemento

MEZCLA PARA LEVANTAR PAREDES:

1 volumen de cal

3 volúmenes de arena fina

1 volumen de polvo de ladrillo

¼ volumen de cemento

MEZCLA PARA ADHERIR CERAMICOS:

1 volumen de cal

1 volumen de cemento

4 volúmenes de arena

MEZCLA PARA ADHERIR BALDOSAS, MOSAICOS GRANITICOS, etc:

1 volumen de cal

4 volúmenes de arena

1/8 volúmenes de cemento

MEZCLA PARA CLAVADO DE PISOS DE PARQUET:

1 y ½ volumen de cal

5 volúmenes de arena

1 volumen de cemento

MEZCLA PARA ASENTAR TEJAS:

1 volumen de cal

4 volúmenes de arena

¼ volúmenes de cemento

MEZCLA PARA REVOQUES IMPERMEABLES: (carpetas sobre contrapiso, fijacion de cañerías metalicas, relleno de carpinterias de chapa, tomado de juntas de baldosas en terrazas, pisos alisados de cemento, etc):

1 volumen de cemento

3 volúmenes de arena

MEZCLA PARA CONTRAPISOS: (algunos lo llaman ¨hormigon pobre¨)

1 volumen de cal

3 volúmenes de arena gruesa

6 volúmenes de cascote o piedra

¼ volumen de cemento

HORMIGON:

1 volumen de cemento

3 volúmenes de arena

3 o 4 volúmenes de piedra

Hay que tener en cuenta que para adherir baldosas, ceramicos, mosaicos, etc hay adhesivos especiales, las mezclas es para hacerlo ¨a la antigua¨ o si, por ejemplo, sobro un poco de material de una obra y se soltaron algunas baldosas de la vereda, usas eso en vez de comprar una bolsa de adhesivo.

El agua se usa segun lo pida el material, hasta lograr plasticidad y trabajabilidad.

Para hacer, por ejemplo, 1 m2 de contrapiso de hormigon se necesita:

20 kilos de cemento, 68 kilos de cal, 0,43 m3 de arena y 0,9 m3 de cascote. Se compra mas o menos eso y se lo usa teniendo en cuenta las proporciones. Ojo con variar las proporciones: El exceso de arena provoca la disgregacion , el exceso de cemento o cal provoca fisuras (como cuando tenes una vereda hecha solo de contrapiso y carpeta y se va desgranando o rajando, respectivamente ).

El cemento de albañileria es cemento con cal incorporada. Es el plasticor. Aca hay una tabla que muestra las proporciones usando cemento y cal y plasticor, segun como decida hacerlo cada uno.