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Prologo
Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
Debes rogar que el viaje sea largo,
Lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,
Ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Los lestrigones y los cíclopes
Y el feroz Poseidón no podrán encontrarte
Si tu no los llevas ya dentro, en tu alma,
Si tu alma no los conjura ante ti.
Debes rogar que el viaje sea largo,
Que sean muchos los días de verano;
Que te vean arribar con gozo, alegremente,
A puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
Y comprar unas bellas mercancías.
Acude a muchas ciudades de Egipto
Para aprender, y aprender de quienes saben
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:
Llegar allí, he aquí tu destino.
Mas no hagas prisas con tu camino;
Mejor será que dure muchos años,
Y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,
Rico de cuanto habrás ganado en el camino.
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.
Sin ella, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
Sin duda sabrás lo que significa Ítaca
KONSTANTINOS KAVAFIS (1863-1933)
¡Qué mejor introducción para nuestro viaje, que estos versos, aunque no lleguemos a la mítica isla!
¡Cómo poder expresar con más belleza y precisión lo que el viajero debe esperar de un viaje en general y de éste en particular; por no decir de la propia vida!
Como cada año os adjunto una síntesis de lo que veremos. El que quiera profundizar más, sobre todo en la fase de su elección, puede acudir a la bibliografía como a las direcciones que en cada lugar añado. Contiene -en parte- lo ya enviado en años pasados, pero al haber tripulantes nuevos, lo pongo de nuevo.
Si alguien tiene alguna sugerencia que hacer a cualquier aspecto, estaré encantado de analizarla.Esto es un proyecto, que se llevará a cabo en todo, en parte o ampliado; dependiendo de la meteorología, del interés de la tripulación de cada momento y del calendario.
Aunque la mayoría de los tripulantes participarán en una o dos fases, el viaje hay que entenderlo como una UNIDAD, tanto el prólogo, la introducción sobre Grecia o Marruecos y el epílogo; son comunes.
FASE A 547 millas 15 días SMIR - BARCELONA
CEUTA
Originalmente portuguesa, es una ciudad de gran encanto. Su puerto tiene comunicaciones muy frecuentes con Algeciras. Es la puerta del estrecho de Gibraltar y donde se asentaba una de sus famosas columnas.
Inicialmente me acompañarán mi mujer y mis amigos Miche y Sintry. Seguramente se nos unirá Manolo que como ceutí siempre es un apoyo local. Empezaremos en Toledo, desde allí iremos en coche hasta Algeciras, ferry a CEUTA. Probablemente no nos de tiempo a visitarla, de todos modos, como tal vez podamos visitarla a la vuelta, unos breves apuntes, tanto de ella como de sus alrededores marroquíes:
Llegaremos a SMIR, que es la base del barco. Varada, trabajos varios y espero que alguna excursión por Marruecos con los que me acompañen.
Especial interés por Tetuán, cuya medina es patrimonio de la humanidad.
O bien la exótica ciudad de Chefchaouen
Si nos es posible iremos a buscar a Tánger a los componentes de la primera tripulación, después de poner el RAW PRAWN a son de mar. Largaremos velas el 19-20 de mayo. Seguramente con destino a algún puerto del sur peninsular.
A MODO DE INTRODUCCIÓN SOBRE MARRUECOS
Hasta comienzos del siglo XIX, la curiosidad europea por Marruecos no disponía de mas alimento que la información contenida por cautivos liberados, o los gestores de su liberación; agentes diplomáticos cuyo radio de acción se veía limitado por su residencia forzosa en un puerto de mar y visitas ocasionales de viajeros ocupados normalmente por sus propios asuntos.
En estas circunstancias aparece en escena Domingo Badía Leblich, mas conocido como ALÍ BEY, quien en 1814 publicó un libro sobre sus viajes en territorios del Islam; recorrió todo el norte de África haciéndose pasar por un príncipe musulmán, siendo el primer europeo en visitar la Meca.
Es un libro al modo de la Ilustración, ya que comprende múltiples aspectos, siendo tal vez el de “observar… los usos, costumbres y naturaleza de sus tierras” al que dedicó mas empeño. La pervivencia de modos de vida tradicionales dos siglos después, hace que las observaciones de ALI BEY, sigan siendo descriptivas de la realidad de hoy.
A modo de ejemplo voy a transcribir el inicio de su obra:
“Me embarqué en Tarifa en una pequeña lancha y después de atravesar el Estrecho de Gibraltar en cuatro horas, entré en el puerto de Tánger.
La sensación que experimenta el hombre que por primera vez hace esa corta travesía no puede compararse sino al efecto de un sueño. Al pasar en tan breve espacio de tiempo a un mundo absolutamente nuevo y sin la mas remota semejanza con la que acaba de dejar, se halla realmente como transportado a otro planeta.
En todas las naciones del mundo los habitantes de los países limítrofes, más o menos unidos por relaciones recíprocas, en cierto modo amalgaman y confunden sus lenguas, usos y costumbres, de suerte que se pasa de unos a otros por gradaciones casi insensibles; pero esta constante ley de la naturaleza no existe para los habitantes de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, los cuales, no obstante, su vecindad, son tan extraños los unos de los otros, como lo sería un francés de un chino.
Aquí no hay transiciones ni gradaciones, un observador toca en una misma mañana las dos extremidades de la cadena de la civilización y en esa pequeña distancia, encuentra la diferencia de veinte siglos”
ESPAÑA
No haré ninguna mención al país, limitándome a describir algo las ciudades donde recalaremos. Según las condiciones meteorológicas, arrumbaremos a algún puerto del sur peninsular o directamente a Jávea-Denia, entre los cabos San Antonio y la Nao.
A partir de ese momento la proa del RAW PRAWN, entrará en aguas por las que todavía no había hendido su quilla. Posiblemente nos dirijamos a Barcelona, concretamente al puerto de AREYNS DE MAR, donde deberé instalar una nueva veleta y anemómetro. También aprovecharé la oportunidad para hacer una revisión de la jarcia firme. Cuando estas labores hayan terminado seguiremos ganando norte por la COSTA BRAVA.
Valencia:
http://www.youtube.com/watch?v=AfqOkuEmB-s
La tercera ciudad de España tiene el temperamento de una gran ciudad mediterránea, muy agradable por la suavidad de su clima y por la luz que la baña. Valencia es asimismo una urbe en pleno proceso de modernización. Un pasillo verde la atraviesa hoy día de este a oeste desplegando a su paso jardines y parques de ocio, entre ellos la espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias, que coloca a Valencia a la vanguardia de la arquitectura contemporánea. Su barrio portuario, enteramente rehabilitado con motivo de la America’s Cup 2007, ha vuelto a abrir la ciudad al mar.
Peñíscola:
http://www.youtube.com/watch?v=LcXL_KaEunE
Esta península peñascosa (de ahí su nombre) anclada en el mar surge como un apilamiento de casas blancas apretadas tras su recinto amurallado. Su fortaleza, en el punto más alto, fue el último refugio de Benedicto XIII, el Papa Luna (1394-1423). A uno y otro lado se extiende la moderna localidad de veraneo, compuesta por amplias playas y un sinfín de edificios. Al caer la noche la animación se concentra en el puerto pesquero, al pie del casco antiguo.
Tarragona:
http://www.youtube.com/watch?v=FpcYAYq3Mqc
Ciudad abierta al mar, radiante y siempre acogedora, Tarragona, capital de la Costa Dorada, fue declarada en 2000 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su rico patrimonio arqueológico y arquitectónico. La antigua Tarraco romana, Tarragona medieval con su catedral o Tarragona a secas, pues qué mayor placer que descansar en sus playas de fina arena antes de ir hasta el barrio de El Serrallo, donde se concentran los mejores restaurantes de pescado, y dejarse contagiar, al llegar la noche, por la festiva atmósfera de su puerto.
Barcelona:
http://www.youtube.com/watch?v=NP0HBzUdes8
Capital económica y política de Cataluña (1.681.132 habitantes), Barcelona está situada de cara al mar, entre los ríos Besòs y Llobregat. Es una ciudad de vivos contrastes en la que las ancestrales tradiciones se solapan con síntomas de rabiosa modernidad.Entre el Barrio Gótico, la Rambla, la fachada marítima, El Ensanche, Monjuïc, la calle Montcada y el Palau de la Música Catalana, descubrirá una ciudad típicamente mediterránea, marcada por el genio de Gaudí, Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch.
FASE B 361 millas 13 días BARCELONA - GÉNOVA
“Me embarqué en Tarifa en una pequeña lancha y después de atravesar el Estrecho de Gibraltar en cuatro horas, entré en el puerto de Tánger.
La sensación que experimenta el hombre que por primera vez hace esa corta travesía no puede compararse sino al efecto de un sueño. Al pasar en tan breve espacio de tiempo a un mundo absolutamente nuevo y sin la mas remota semejanza con la que acaba de dejar, se halla realmente como transportado a otro planeta.
En todas las naciones del mundo los habitantes de los países limítrofes, más o menos unidos por relaciones recíprocas, en cierto modo amalgaman y confunden sus lenguas, usos y costumbres, de suerte que se pasa de unos a otros por gradaciones casi insensibles; pero esta constante ley de la naturaleza no existe para los habitantes de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, los cuales, no obstante, su vecindad, son tan extraños los unos de los otros, como lo sería un francés de un chino.
Aquí no hay transiciones ni gradaciones, un observador toca en una misma mañana las dos extremidades de la cadena de la civilización y en esa pequeña distancia, encuentra la diferencia de veinte siglos”
Esta fase puede ser especialmente complicada debido a la tramontana (del latín transmontanus-i, «de más allá de las montañas»). Es un viento frío y turbulento del noreste o norte, que en España sopla sobre las costas del archipiélago de las islas Baleares y Cataluña. Usa el norte de los Pirineos y el suroeste del Macizo Central (Francia) como zona de aceleración. Puede durar varios días con vientos muy seguidos con rachas de más de 200 km/h. Sin embargo en verano no suele ser tan fuerte.Costa Brava:http://www.youtube.com/watch?v=VHTjsBvd5b4
La Costa Brava, que abarca el litoral de la provincia de Gerona, debe su nombre a su trazado salvaje y discontinuo, accidentado por las rocas antiguas de la cordillera costera, que caen sobre el mar. Sus bellas playas, su gran animación, sus pueblos pintorescos (Cadaqués, Tossa de Mar) y las tierras del interior (con la bonita ciudad medieval de Gerona) son los principales atractivos de esta costa que atrae a gran número de turistas
españoles y extranjeros.
Aunque tengo previstos unos cuantos puntos de recalada ,puede que haya que variarlos según los vientos dominantes, si alguien conoce alguno especialmente adecuado por su belleza o resguardo que me lo diga.
FRANCIA
Seguramente pasemos el temible GOLFO DE LEÓN directo hasta MARSELLA.
Marsella:
http://www.youtube.com/watch?v=4f-_c4b21Hg
Orgullosa de sus 2.600 años de historia, Marsella siempre ha sabido combinar la cultura occidental con la oriental, Europa con África. Es un impresionante melting-pot mediterráneo cuyos mejores exponentes son el emblemático Puerto Viejo, corazón de la ciudad; el Panier y sus calles meridionales; los mercados de Noailles, un auténtico zoco a cielo abierto; la Canebière, la calle comercial; la Corniche de las lujosas villas
con vistas al mar, y las minúsculas calas que surgen por sorpresa al final de una calle cualquiera.
Recorreremos la COSTA AZUL y MÓNACO
Costa Azul y Monaco:
http://www.youtube.com/watch?v=xFAajQqc1o0
De .Bandol, conocido por sus viñas plantadas por encima del mar, a Menton, célebre por sus limones y cuyo clima pasa por ser el más cálido, la Costa Azul sigue logrando esa difícil hazaña, sobre todo a principios del s. XXI, de hacernos soñar.
En el s. XIX, la Costa Azul era el destino favorito de los grandes de Europa (Napoleón III, la reina de Inglaterra, el zar), que se daban cita en Cannes, Niza o Monte Carlo a lo largo del invierno. Y no es extraño, en invierno la Costa Azul fascina por su luz y por la suavidad de su clima, comparable a la flor de la mimosa que, traída desde Australia en 1839, ilumina los paisajes, en particular los de los macizos de Tanneron y del Esterel, en las inmediaciones de Cannes.
Fue mucho más tarde, tras la instauración en 1936 de las vacaciones pagadas en Francia, cuando la Costa Azul se convirtió en un destino de veraneo “a la moda”, simbolizado por el mítico pueblecillo pesquero de Saint-Tropez. Grandes fotógrafos como Robert Doisneau y sobre todo grandes pintores como Matisse, Signac, Bonnard, Picasso y Chagall contribuyeron ampliamente a inmortalizar este “trozo de Provenza” que mira hacia Italia… Brigitte Bardot y el festival de Cannes (inaugurado en 1962) se encargarían a continuación de convertir la Riviera en uno de los destinos más mediáticos del globo. Lejos del hormigón de los puertos deportivos todavía se puede disfrutar de rincones tranquilos y vírgenes, como las islas de Hyères –Porquerolles, Port-Cros e Île du Levant–, tres auténticos trozos de paraíso. Entre Niza y Menton, la Grande Corniche, una carretera como su nombre indica en cornisa, ofrece vistas sublimes.
Monaco:
http://www.youtube.com/watch?v=TtJ25GeEXhA
Lugar de ocio por excelencia, el Principado de Mónaco, independiente desde 1861, cuida mucho su reputación. Es famoso por su casino y sus hoteles de lujo y sabe agradar a sus visitantes con una amplia oferta de playas, jardines y museos. Aunque en determinados aspectos la ciudad de la Roca pueda parecer anacrónica, nadie como ella es moderna e innovadora a la hora de plantearse su ordenamiento urbanístico. Sus planificadores han conseguido ganar un 22% de su territorio al mar y ahora proyectan crear lagos artificiales.
Su capital es Montecarlo, donde está el famoso casino y donde se celebra una famosa carrera de coches en el circuito urbano.
http://www.youtube.com/watch?v=y6vs7nIIyEE
ITALIA
“El inconveniente de Italia es que es demasiado bella. ¿Para qué pintar cuando se disfruta tanto mirando?”, se preguntaba Pierre-Auguste Renoir. Y, sin embargo, rara vez un país ha dado tantos artistas y tantas obras de arte. Desde la cimas de los Apeninos, balcón asomado al Mediterráneo en el que acaba hundiéndose, le será imposible no dejarse atrapar por la belleza de una tierra llena de contrastes, inmersa en un intensa luz y bañada por cuatro mares interiores a lo largo de casi 7 500 km de costa.
En esta península en forma de bota se entrecruzan vías de resonancias antiguas: Appia, Aurelia, Emilia, Flaminia … A usted toca comprobar si, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Incomparable, la Ciudad Eterna nos propone un viaje en el tiempo: de la Roma Antigua a la Dolce Vita felliniana pasando por los tesoros que en ella dejaron Renacimiento y Barroco. Cada esquina nos depara un descubrimiento
arqueológico o estético.
El bel paese, como llaman los italianos a su tierra, se descubre también en la mesa: cada región tiene su toque secreto para elevar una pizza al rango de manjar gastronómico.
Café stretto, lungo, macchiato, latte: la más célebre de las bebidas italianas adopta tantos matices como la paleta de un Veronés …
Y la música… esas canciones… ¿A qué os suenan a todos?
https://www.youtube.com/watch?v=5zg6rDyq0vQ
https://www.youtube.com/watch?v=R76Abv8-Mbc
https://www.youtube.com/watch?v=UHCgZY-HX6U
https://www.youtube.com/watch?v=HweU-Nc__HE
https://www.youtube.com/watch?v=yfVZYFbB1uY
Riviera Ligure:
http://www.youtube.com/watch?v=nDVZ5CXrFjc
La Riviera Ligure se extiende desde Ventimiglia a La Spezia protegida por la barrera natural que forman los Alpes y los Apeninos y garantiza la suavidad del clima. Al O de Génova, las más famosas localidades de veraneo ( San Remo, Bordighera) alternan con pueblos medievales ( Noli, Albenga). En el tramo oriental el litoral se hace más escarpado: buena prueba de ello son el promontorio de Portofino o las Cinque Terre, aunque ello no nos impide encontrar localidades de veraneo y antiguos burgos como Rapallo o Portovenere.
San Remo:
http://www.youtube.com/watch?v=x-yKFDXdI0o
Entre el mar y la montaña, al fondo de una amplia bahía delimitada por el cabo Negro y el cabo Verde, San Remo es la lujosa capital de la Riviera ligur. ¿Sus atractivos? Un sol casi permanente, un clima suave, bonitos hoteles y villas, un puerto deportivo, baños, un hipódromo y, desde luego, un casino. También es el principal centro del comercio de flores de Italia.
En esta fase solo haremos la parte de poniente.
Génova:
http://www.youtube.com/watch?v=PfqGSM9QK6U
Génova, patria de Cristóbal Colón y capital de Liguria, ocupa un emplazamiento extraordinario: sus pintorescos barrios se asientan sobre un anfiteatro natural.
Completamente volcada hacia el puerto (renovado por el arquitecto Renzo Piano) y el mar que tanto renombre y riqueza le aportó, Génova “la Magnífica” es una ciudad de contrastes: los suntuosos palacios erigidos entre la Edad Media y la época barroca se codean con las más pintorescas callejuelas (aquí llamadas carruggi).
FASE C 370 millas 13 días GÉNOVA- NÁPOLES
La llegada a la costa italiana será en el puerto de RAPALLO.- Este elegante puerto nos servirá de base para hacer excursiones por la PENÍNSULA DE PORTOFINO
Description: 402 postes, dont 30 visiteurs. Franchise 72h.
Equipement: Eau, électricité, sanitaires et douches
Services techniques: Grue (40T) au port public. Toutes réparations, shipchandler
Mouillage: Le port de Rapallo comprend 2 bassins : au N, le port public (occupé par les yachts locaux, sans escale possible), et au S, Porto Carlo Riva. Bienabrité de tous les vents. Possibilité de mouiller en rade sur fonds de bonne tenue
GÉNOVA:
Esa antigua república naval, hoy capital de la LIGURIA. Todavía guarda restos de su pasada importancia. Cuenta con un importante puerto, que es testimonio de su pasado glorioso, un gran acuario y una catedral de estilo góticogenovés. No se puede olvidar el cementerio de Staglieno, objeto por igual de admiración y denuesto. En este país de la vitalidad, se rinde culto a los muertos.
Il poeta Francesco Petrarca passò da Genova in giovane età. Ecco cosa lasciò scritto sulla sua esperienza di visitatore
«Stupende a riguardarsi nell'alto torreggiavan le moli di superbi palagi: sorgevano a piè delle rupi le marmoree magioni de' vostri cittadini splendide al pari delle più splendide reggie, e a qual si voglia città nobilissima invidiabil decoro: mentre vincitrice della natura l'arte vestiva gli sterili gioghi de' vostri monti di cedri, di viti, di olivi, spiegando all'occhio la pompa di una perpetua verdura. [..] sorretti da travi dorate echeggiavano al suono de' flutti, i quali spumeggiando si rompevano in sull'ingresso, e dentro ne spruzzavano le muscose pareti [..] di quale stupore non lo colpivano le sontuosissime vesti [..] il vedere nel mezzo de' boschi e delle remote campagne lusso e delizie da disgranare le urbane magnificenze?»
"Verás una ciudad imperiosa, rodeada por duras montañas, soberbia en hombres y murallas, señora del mar".
Génova fue un asentamiento en los lugares más bellos en los tiempos antiguos. En 209 a. C. la ciudad es destruida por los cartagineses y reconstruida luego por los romanos.
En el siglo III fue convertida en sede episcopal. Luego de la caída del Imperio romano fue ocupada por los bizantinos, y más tarde, por los lombardos.
En el año 935 la ciudad es tomada y saqueada por una flota sarracena.
Durante la Edad Media fue una de las Repúblicas Marítimas que se formaron en el Mediterráneo. Aliada con Pisa, Génova logró expulsar de Córcega y Cerdeña a los sarracenos y luego ambas ciudades se disputaron el control de estas islas. Junto a otras ciudades-estado importantes, como Venecia, la ya nombrada Pisa y Amalfi, se disputó la supremacía naval de la región italiana. La República de Génova comprendía la Liguria actual, parte del Piamonte y las islas de Córcega y Cerdeña. Durante las guerras italianas, y concretamente el 30 de mayo de 1522 las tropas españolas de Carlos I comandadas por Prospero Colonna y Fernando de Ávalos tomaron Génova. Génova fue decayendo como potencia comercial, aunque mantuvo una continua alianza con España, tanto para la colaboración en el Mediterráneo, por temas de seguridad, para temas
financieros donde los prestamistas genoveses fueron famosos, hasta el comienzo del "camino español", e incluso las comunicaciones con el reino de Milán. Aún con la política de alianzas, Génova fue perdiendo sus posesiones de ultramar, aunque mantuvo hasta 1768 la isla de Córcega.
Durante la Edad Media la Génova comunal participó en las Cruzadas y sentó las bases de su potencia comercial en el Mediterráneo.
Muy pronto sus naves contendieron el dominio del mar a Pisa y a Venecia, con frecuentes y sangrientas batallas. También luchas en tierra firme, contra las demás ciudades ligures que quisieron librarse de su hegemonía, y luchas internas entre las familias de los Doria, Fieschi, Spinola y Grimaldi Doria, pero al mismo tiempo sufrió una recesión en las propias actividades económicas, a causa del alejamiento de los intereses comerciales del Mediterráneo hacia las nuevas colonias de América (cuyo descubrimiento se debe precisamente a la audacia de Cristóbal Colón, quien posiblemente fuese genovés).
En los siglos sucesivos, la ciudad (y con ella la región) fue objeto de las miras expansionistas de los franceses, austriacos y Saboya.
La República de Génova fue parte del Imperio francés hasta 1815, cuando los delegados del Congreso de Viena sancionaron su incorporación al Piamonte (Reino de Cerdeña).
Tras un largo periodo de decadencia, Génova recuperó su relevancia portuaria gracias a la construcción de túneles ferroviarios alpinos y el auge de la industrialización, manifestado por la presencia de astilleros navales, las industrias petroquímicas y el desarrollo metalúrgico.
Los genoveses han tenido, por regla general, mala prensa. Los toscanos, con quienes estuvieron en guerra, decían: Mare senza pesci, monti senza legno, unomini senza FIDE, donne senza vergogna.
Sin embargo en su época de máximo esplendor, fue implacable con los que de ella dependían. Fueron tan buenos marinos como banqueros, controlaron la industria y también el comercio con oriente; erigiéndose en auténticos árbitros de de importantes decisiones políticos y militares. Sentaron las bases del capitalismo moderno.
Gran parte del oro que veía de América fue a parar allí. Góngora lo refleja en estos versos:
Nace en las Indias Honrado
Donde el mundo lo acompaña
Viene a morir a España
Y es en Génova enterrado
Personajes ilustres
• Andrea Doria, almirante que descubrió como navegar contra el viento.
• Giuseppe Mazzini, patriota, filósofo y político italiano.
• Giuseppe Garibaldi, general y patriota italiano
• Ambrosio de Spínola, General de ejércitos. (el del cuadro de la lanzas –rendición de Breda- de Velazquez)
• Nicolò Paganini, violinista.
• Cristóbal Colón, navegante y explorador
• Lanceloto Malocello, navegante.
Era el punto inicial del llamado CAMINO ESPAÑOL, que llevaba a los TERCIOS hasta FLANDES y CENTROEUROPA, ya que la frontera por los Pirineos era imposible al ser Francia enemiga de España. Hasta su puerto llegaban las tropas embarcadas.
http://www.rtve.es/radio/20141212/nomadas-genova/1066429.shtml
LUGARES DEVISITA
1. Ponte Andrea Doria
2. Mirador de Castelletto
3. Porto Antico
4. Acuario de Génova
5. Via di San Lorenzo
6. Catedral de San Lorenzo
7. Porta Soprana y casa de Colón
8. Via Garibaldi
9. Cala de Boccadasse
10. Passeggiata di Nervi y Parchi di Nervi
11. Camogli
12. Abadía de San Fruttuoso
13. Portofino
RIVIERA LIGUR DE LEVANTE:
http://www.youtube.com/watch?v=HxPShtDpEdA
Poco urbanizada, promontorios afilados, ensenadas al abrigo del viento que acogen minúsculos puertos pesqueros, grandes bahías inundadas de sol, acantilados… VERNAZZA, MONTEROSO, MANAROLA, RIOMAGGIORE, PORTOVENERE (este será nuestro último puerto en esta costa) son algunos de los bellos lugares que visitaremos.
LIVORNO:
Ya estamos en la TOSCANA, Cosme I impulsó su construcción para sustituir al puerto de Pisa, rellenado por los aluviones.
Será nuestra base de partida para las excursiones al interior de esa región tan hermosa e interesante.
PISA:
¿Quién no tiene una imagen de su famosa torre inclinada? Pero es algo mas que una torre, guarda innumerables restos de su pasado.
http://www.youtube.com/watch?v=ie1s-j6jY44
Para muchos visitantes Pisa se resume al excepcional conjunto monumental de la plaza de los Milagros, en concreto, a la famosa torre inclinada. Pero esta ciudad construida sobre al Arno, universitaria desde los Médicis, rodeada de murallas e iluminada por una hermosa luz, es una ciudad muy agradable para descubrir y encierra muchos tesoros poco conocidos. Haga la prueba: ¡quedará seducido por el encanto de esta ciudad aristocrática y por su calidad de vida!
Isola d'Elva:
http://www.youtube.com/watch?v=d73aNC3vyds
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=s9VdH5pdOtA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=OkkUrrcWa1Y
http://www.youtube.com/watch?v=11sjcOSwEsQ
La isla de Elba es la mayor del archipiélago Toscano, que comprende también las islas de Gorgona, Pianosa, Capraia, Giglio, Giannutri y Montecristo. Las numerosas conexiones marítimas con salida de Piombino permiten disfrutar de un excelente lugar de descanso que brinda también la oportunidad de hacer alguna que otra excursión en busca de las pequeñas calas, grutas y playas que se suceden en su litoral recortado.
Envuelto en una vegetación típicamente mediterránea se levanta el monte Capanne, de 1.018 m de altura. La isla mantiene vivo también el recuerdo de un cautivo famoso:
Napoleón.
Al parecer es tranquila y bella, amarraremos en su capital Portoferraio, desde donde haremos excursiones en coche o tal fondeemos en algún golfo.
Cinque Terre:
http://www.youtube.com/watch?v=SkY3n6TrXiY
Al NO del golfo de La Spezia, las Cinque Terre (Cinco Tierras) siguen teniendo aún hoy difícil acceso. Ésta es sin duda la causa principal de que el litoral conserve su entorno natural y su autenticidad. En 1997 esta zona, junto con Portovenere y las islas de Palmaria, Tino y Tinetto, fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y dos años más tarde era declarada parque nacional. Un sendero bordea la costa atravesando Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso, y ofreciendo una magnífica vista panorámica.
Islote del Giglio:
No tendría mayor importancia si no fuera por ser el lugar donde tocó fondo y posteriormente encalló el crucero COSTA CONCORDIA. Pasaremos frente a los lugares en los que se desarrolló la tragedia.
El siniestro del crucero italiano Costa Concordia, que incluye el choque y el posterior encallamiento y hundimiento parcial, sucedió el viernes 13 de enero de 2012, después de chocar contra un arrecife de la costa italiana. El barco encalló frente a la isla de Giglio (de poco más de 1.500 habitantes), en Toscana, lo que requirió la evacuación de las 4.229 personas a bordo; el número de rescatados superó la capacidad de hospedaje de la pequeña isla, y, en ausencia de otras viviendas, las autoridades abrieron las puertas de los colegios, guarderías infantiles, hoteles y catedrales.
32 personas murieron, entre pasajeros y tripulación, 64 personas resultaron heridas (tres de ellas de gravedad); una pareja de recién casados de Corea del Sur más un tripulante italiano tuvieron que ser rescatados de debajo de la cubierta. El capitán, Francesco Schettino, y el primer oficial, Ciro Ambrosio, fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario después de navegar mucho más cerca de la orilla de lo permitido. Schettino, fue posteriormente liberado el 5 de julio.
La nave fue enderezada con éxito a mediados de septiembre de 2013 en una operación sin precedentes en la historia naval, para ser posteriormente desguazado en 2014. El complejo rescate, del que participó un equipo de 500 técnicos, 22 naves y ocho barcos, costó 600 millones de euros, y representa un hito en la historia de los cruceros.
El Concordia entró al servicio de Costa Cruceros el 7 de julio de 2006, siendo el barco más grande construido en Italia hasta ese momento y costó 450 millones de euros. Con sus 114.500 toneladas, es el naufragio de mayor tonelaje de la Historia y los analistas del sector estiman que se trata de un siniestro total.
El arrecife contra el que chocó se ubica en una zona identificada en las cartas como Le Scole, a unos 800 m al sur de la entrada del puerto. Tras el impacto, el barco continuó navegando durante aproximadamente otros 1000 metros (3281 pies) hasta la entrada norte del puerto, y entonces viró con la intención de acercarse. Este viraje se realizó a aproximadamente 800 metros (2625 pies) al sur de la entrada del puerto de Giglio, y con ello, se movió el centro de gravedad hacia el estribor del barco que inclinó hacia ese lado, inicialmente 20º, y finalmente se detuvo en un ángulo de 80º. En esta posición se pudo observar una rajadura de 48,8 metros (160 pies) en el lado de babor y una gran roca incrustada en el casco del navío.
Un funcionario local dijo que el barco se había desviado de su curso esperado, posiblemente para dar a los pasajeros una vista nocturna del Puerto de Giglio, en la costa este de la isla. Además, el capitán admitió que se encontraba navegando sin el sistema de navegación computarizado del barco: "estaba navegando a la vista, ya que conocía el fondo del mar en esa zona muy bien, había hecho ese movimiento unas tres o cuatro veces". Costa Cruceros luego confirmó que "no era una ruta (definida por la computadora) para pasar por Giglio". El CEO de Costa Cruceros, Pier Luigi Foschi, explicó que todos los navíos tienen una ruta programada por computadora y alarmas, tanto visuales como sonoras, que se activan "si el barco se desvía por cualquier motivo de la ruta almacenada en la computadora y controlada por el GPS", pero que estas alarmas podían ser desactivadas "manualmente".
Localización y secuencia del accidente.
Se alegó más tarde que el capitán se acercó a Giglio en consideración al maître de la nave, que era de la isla. El capitán le pidió que fuera hasta el puente de mando para presenciar el paso, y según testimonios el mismo maître advirtió: "cuidado, estamos muy cerca de la costa." La hermana del maître del barco había publicado un mensaje en Facebook en italiano que decía: "Pronto el barco Concordia pasará muy cerca. Un saludo grande a mi hermano que finalmente tendrá algo de vacaciones a su llegada a tierra en Savona". El padre del maître recordó, "Antonello me llamó temprano para decir que el barco pasaría por la isla en torno a las 21.30 y al llegar sonaría la sirena para saludar. Era algo que se hacía a menudo." Otra denuncia fue que el saludo de paso era también para un viejo colega del capitán, un ex almirante de la línea de cruceros, que no estaba en la isla en ese momento.
El barco perdió el fluido eléctrico en las cabinas poco tiempo después de la colisión inicial. La cámara del barco muestra la última actualización el 13 de enero a las 20:31 GMT.
Los pasajeros estaban en el comedor cuando hubo un repentino y fuerte golpe, que un tripulante (hablando en el intercomunicador) describe como "falla eléctrica". El auxiliar de cabina Deodato Ordona recordó que casi una hora antes de que la emergencia general fuera anunciada: "Les dijimos a los huéspedes que todo estaba bien y bajo control y tratamos de detener el pánico," a la vez un sobreviviente dijo: "El barco comenzó a temblar. El ruido –hubo pánico, como en una película, platos estrellándose contra el suelo, gente corriendo, gente rodando las escaleras,". Aquellos a bordo del barco dijeron que el barco repentinamente se inclinó hacia babor. Más tarde se aconsejó a los pasajeros que se pusieran sus chalecos salvavidas. Cuando más tarde el barco gira, intentando ingresar al puerto, empezó a inclinarse aproximadamente 20° a estribor, el cambio creó problemas para el lanzamiento de los botes salvavidas. El presidente de Costa Cruceros, Gianni Onorato, dijo que la evacuación normal de los botes salvavidas se había vuelto "casi imposible" porque el barco se inclinó muy rápido.
Pocos minutos después del impacto, el capitán fue advertido por el jefe de la sala de máquinas de que la ruptura que se produjo en el casco se trataba de una rajadura de 70 metros de largo.
Durante una conferencia de prensa dada el 15 de enero, los representantes de Costa Cruceros declararon: "Estamos realizando las investigaciones necesarias para saber qué salió mal a bordo del Costa Concordia. Mientras se realizan las investigaciones, datos preliminares indican que hubo reiterados errores humanos graves por parte del capitán del barco, Francesco Schettino, que repararon en graves consecuencias. La ruta seguida por el barco hizo que estuviera muy cerca de la costa, por lo que la decisión tomada por el capitán aparenta no haber seguido los procedimientos estándar de emergencia de Costa." Esto contrasta con testimonios dichos por el capitán y sus representantes. Hablando para la televisión local, el capitán del barco insistió que las rocas contra las que había chocado el Concordia no estaban señaladas en los mapas marítimos. Pero el portavoz de los guardacostas locales, insistió en lo contrario. Un pescador local afirmó que las costas de la isla de Giglio son conocidas por sus fondos rocosos.
Ostia Antica:
http://www.youtube.com/watch?v=JOZ382-AvDk
http://www.youtube.com/watch?v=mz_L21XFtps
Situada en la desembocadura del Tíber, justo en el lugar en el que Eneas habría desembarcado, Ostia fue fundada en el s. IV a.C. fecha en que Roma –que se había lanzado a la conquista del Mediterráneo– necesitaba un puerto. Desde entonces, el destino de esta ciudad portuaria rodeada de un recinto amurallado estaría estrechamente ligado al de la capital: fue puerto militar y después puerto comercial. Su declive fue paralelo al de Roma. La ciudad permaneció sepultada por los aluviones hasta 1909, fecha en la que empezó a rescatarse.
Si tenemos tiempo podremos hacer una escapada a Roma.
https://www.youtube.com/watch?v=OaVVSuwO50A
Isola d'Ischia:
http://www.youtube.com/watch?v=bbS6f-_zNS0
Conocida como la “isla Verde” debido a su abundante vegetación, Ischia es la más extensa de las islas del golfo de Nápoles y uno de sus principales atracciones turísticas.
Las costas, salpicadas de pinares, ofrecen calas y bahías donde se apiñan las coloridas casas de los puertos; los olivos y las viñas cubren las colinas donde se asientan los pueblecitos de blancas casas recubiertas de emparrados. Surgida del mar durante la Era Terciaria a causa de una erupción volcánica, la isla posee un suelo constituido de lava y de aguas termales con múltiples propiedades.
Golfo di Napoli:
http://www.youtube.com/watch?v=df-wnXGx4Xg
Los 80 km del golfo de Nápoles se extienden entre Pozzuoli, al norte, y Sorrento, al sur. Disfrute de su riqueza paisajística e histórica: al oeste, los Campos Flegreos, de intensa actividad terrestre; al sur, la península de Sorrento, accidentada y agreste, limitada por acantilados y atravesada por profundas gargantas. Entre ambos, señoriales villas del pasado y modernos centros turísticos se suceden a lo largo de la costa, con las islas de
Ischia y Capri en el horizonte. Sin olvidar el omnipresente Vesubio, majestuoso y amenazante.
No creo que nos sea posible ir a Nápoles, ya que la otra vez nos fue “casi” imposible que nos dejaran estar en ningún puerto de esa ciudad, dependerá de cómo vayamos de tiempo y la “suerte”. Sin embargo es una ciudad que no deja indiferente a nadie.
Si podéis oír alguna de estas vibrantes notas:
https://www.youtube.com/watch?v=dKppp0hdSsM
https://www.youtube.com/watch?v=Yn8YtbhYHgM
https://www.youtube.com/watch?v=1ebrnxY0Fuw
Si podemos iremos a POMPEYA y/o PAESTUM
Pompei:
http://www.youtube.com/watch?v=wh0PBTKzkpo
En el año 79 d.C. una enorme erupción del Vesubio sepultó la próspera ciudad de Pompeya –al mismo tiempo que Herculano y Estabia– que quedó sepultada hasta el s.XVIII bajo una espesa capa de cenizas. Paradójicamente, Pompeya debe a esta catástrofe el haber llegado hasta nosotros en un estado casi perfecto. Por su amplitud y variedad, por la belleza del paisaje que las rodea, las ruinas de Pompeya permiten imaginar sin esfuerzo cómo eran las ciudades de la época imperial.
Ercolano - Herculano:
https://www.youtube.com/watch?v=cq0rWdDpEOU
En el año 79 era un tranquilo puerto pesquero poblado por artesanos y por algunos patricios que veraneaban a orillas del magnífico golfo de Nápoles. Ese año se produjo una terrible erupción y un torrente de lodo cubrió toda la ciudad sembrando la muerte y la desolación. Pero el lodo hizo las veces de caparazón protector, y las maderas, que en Pompeya se quemaron, aquí se conservaron como testimonio de cientos de vidas truncadas.
Termasa justifica el viaje. La opinión de Michelin:
TERMAS.- De modestas dimensiones datan de la época de Augusto. Se visitan el baño de los hombres, con palestra, vestuarios, frigidarium (bóveda decorada con frescos), tepidarium y caldarium, y el baño de las mujeres, donde podrá ver la sala de espera, el vestuario con un pavimento de mosaico que representa a Tritón, el tepidarium (cuyo mosaico del suelo evoca un laberinto) y el caldarium.
Nada o casi nada parece haber cambiado desde aquel aciago día del año 79.
Paestum:
http://www.youtube.com/watch?v=_tNnI_w6TTQ
Descubierta en 1750 durante la construcción de una carretera, fue fundada por los griegos seis siglos antes de nuestra era. Paestum presenta el encanto melancólico de esas ciudades antiguas que el decorado de cipreses y de adelfas de color rosa rodea de un halo romántico. Aquí no fue una catástrofe, como en Pompeya, sino la malaria lo que obligó a sus habitantes a abandonar la ciudad al final del Imperio
FASE D 434 millas 15 días NÁPOLES - OTRANTO
Capri:
Casas de un blanco deslumbrante, placitas teatrales, pasadizos cubiertos... todo de apariencia árabe. La capital de la isla suele estar llena de turistas que deambulan a lo largo de las tiendas o invaden las terrazas mientras esperan la salida del barco. Por eso lo mejor es alejarse del centro y pasear por los largos caminos que discurren entre villas y frondosos jardines.
Costiera Amalfitana:
http://www.youtube.com/watch?v=ioHydODwF8g
Es una sucesión de colinas que se alzan por encima de las aguas transparentes, de villas paradisíacas rodeadas por una vegetación exuberante, de pueblos colgados y de pueblitos de pescadores escondidos en las bahías. La Costa Amalfitana atrae a millares de turistas que han oído hablar de este entorno mediterráneo cuya cornisa depara nuevas sorpresas a la salida de cada curva. Disfrute de la Dolce Vita entre Sorrento y Salerno, .en la costa más bella de Italia, declarada Patrimonio de la Humanidad
https://www.youtube.com/watch?v=mnS7oGNuor0
https://www.youtube.com/watch?v=QkicszWA0bQ
Amalfi:
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Amalfitana
Localidad principal de la magnífica costa amalfitana, Amalfi “la blanca” es una pequeña ciudad de aspecto español, con casas altas encaramadas en lo alto de un pequeño valle frente al mar y que componen un conjunto admirable sobre el fondo azul oscuro del mar. Es la república marítima más antigua de Italia; fundada en 840, alcanzó su apogeo en el s. XI y dio nombre a las Tablas Amalfitanas, el código marítimo más antiguo del mundo
Ravello:
http://www.youtube.com/watch?v=3C3esxHxyIw
Suspendido entre el cielo y la tierra dominando la costa amalfitana, Ravello es un verdadero milagro de armonía. Una vez llegado arriba descubrirá unas vistas panorámicas increíbles y unas casas fantásticas que ejemplifican perfectamente el modo de entender la vida por estos lares: dar tiempo al tiempo, gozar de la belleza serena y agreste del lugar, considerar las cosas desde un punto de vista estético y olvidar problemas pasados y preocupaciones futuras para concentrarse sólo en la dicha presente.
Si vamos bien de tiempo podríamos hacer un desvío a la isla de STROMBOLI. El año pasado estuvimos allí y a todos les causó una honda impresión.
Stromboli:
http://www.youtube.com/watch?v=VvINiu-qPns
De belleza sombría e inquietante, esta isla de aspecto poco acogedor exhibe el magnífico (e inquietante) espectáculo de su volcán, el famoso Stromboli que, periódicamente, expulsa gases y llamaradas acompañados de explosiones. Los (buenos) senderistas podrán llegar hasta la cumbre -tras equiparse adecuadamente- para contemplar los cinco cráteres del monstruo. Por la noche la expedición resulta inolvidable!
El Estrecho de MESINA será el siguiente punto.
Las dos altísimas torres que antes sostenían los cables eléctricos por encima de él, eran la versión moderna de las temidas Scila y Caribdis que la maga Circe pronosticó a Ulises, pero dejemos que sea Homero el que nos describa ambos peligros:
“El uno alcanza el anchuroso cielo con su pico agudo, coronado por un pardo nubarrón que jamás suelta, en términos que la cima no aparece despejada nunca ni siquiera en verano ni en otoño. Ningún hombre mortal, aunque tuviera veinte manos e igual número de pies no podría subir a tal escollo ni bajar de él, ya que la roca es tan lisa que parece pulimentada. En medio del escollo hay un antro sombrío que mira al ocaso, hacia el Érebo, hacia él enderezaréis el rumbo de la cóncava nave, preclaro Odisea. Ni un hombre joven que disparara el arco podría llega con sus tiros a la profunda cueva. Allí mora Escila, que aúlla terriblemente y es un monstruo perverso a quien nadie se alegrará de ver.
Tiene doce pies, todos deformes y seis cuellos larguísimos, cada cual con una horrible cabeza en cuya boca hay tres hileras de abundantes y apretados dientes, llena de negra muerte. Está sumida hasta la mitad del cuerpo en la honda gruta saca las cabezas fuera de aquél horrendo báratro y registrando alrededor del escollo pesca delfines, perros de mar.
Por allí jamás pasó embarcación cuyos marineros pudieran gloriarse de haber escapado indemnes pues Escila les arrebata con sus cabezas sendos hombres de la nave de azulada proa.
El otro escollo es mas bajo y lo verás. Odisea, cerca del primero, pues hállase a tiro de flecha, allí hay un cabrahigo grande y frondoso y a su pié la divinal Caribdis sorbe la turbia agua. Tres veces al día la echa afuera y otras tantas vuelve a sorberla de un modo horrible. No te encuentres allí cuando la sorbe, pues ni el que sacude la tierra podría librarse de la perdición. Debes, por el contrario, acercarte mucho al escollo de Escila y hacer que tu nave pase rápidamente, pues mejor es que eches de menos a seis compañeros que no a todos juntos”.
Con esos presagios, es lógico que los patrones de las naves evitaran esas aguas, pero en realidad toda la Odisea es un viaje lleno de pruebas, de trampas, que no es más que una representación de la vida misma, en la que nos vemos obligados a poner a prueba todas nuestras habilidades, inteligencia, astucia, paciencia… En este caso la moraleja sería:
”Entre dos males, hay que elegir el menor y en todo caso afrontarlos con decisión”.
Es decir: DEL MAL EL MENOS.
El Cabo Peloro, uno de los tres que forman la trinacria, que es el símbolo de Sicilia.
Si podemos entraremos en el puerto de Scilla. Su nombre procede de la mitología griega, una hermosa muchacha era amada por un dios marino, por celos fue transformada en una criatura que devoraba todo lo que se ponía a su alcance, tal y como le ocurrió a seis compañeros de Ulises. Enfrente estaba Caribdis que engullía los flujos marinos incluyendo barcos y tripulaciones.
http://www.youtube.com/watch?v=IliZ4SXFRnE
Los barcos tradicionales de la pesca del pez espada, donde el patrón va situado en lo alto de la cofa y un larguísimo bauprés sirve para arponear a los peces que sestean en la superficie.
Daremos un paseo por el pueblo. Sus calles intrincadas y a veces laberínticas, conducen al castillo. Obtenemos bellas imágenes de nuestro barco en ese marco de pescadores en el que tan cómodo se encuentra.
Reggio di Calabria:
http://es.wikipedia.org/wiki/Regio_de_Calabria
Situada en el estrecho de Mesina, Reggio es una ciudad moderna totalmente reconstruida después de que un terremoto la devastara en 1908.
En los alrededores de la ciudad se producen cítricos, flores destinadas a la perfumería y cerca de la mitad de la producción mundial de bergamota. Regio es frecuentada sobre todo por su puerto, que da acceso a Sicilia. Pero sería una lástima pasar por aquí y no ir a ver los famosos Guerreros de Riace que se conservan en el Museo Arqueológico, esculturas helénicas del s. V a. de C. hechas de bronce descubiertas en 1972.
Iremos al puerto comercial, justo enfrente de unas escaleras que nos permiten subir a un elevado muelle. Vendrán los de la capitanía para decirnos que si bla, bla bla, el caso es que nos dejarán estar un día más, hasta que… APAREZCA SAVERIO, es taxista organizador que todo lo consigue, nos prometerá de todo, no sin antes “darnos” dos botellas de vino y ofrecernos un queso, salami o lo que sea. Le habremos entregado nuestra alma.
Otranto:
http://www.youtube.com/watch?v=9FCtvvkWN8AEsta ciudad situada en la punta más meridional de la península, en el tacón de la ""bota"", fue en otro tiempo capital de la Tierra de Otranto. El último reducto bizantino resistió primero a los lombardos y luego a los normandos antes de vivir una tragedia en el s. XV: Mohamed II atacó la ciudad y sus habitantes fueron aniquilados en colina de Minerva, donde después se levantó un santuario en su memoria. En Otranto la influencia griega fue tan importante que hoy se habla todavía un dialecto muy parecido al griego.
FASE E 325 millas 15 días OTRANTO - CORFÚ
Dependiendo de cómo vayamos de tiempo la ciudad de Lecce la visitaremos con las dos tripulaciones juntas o solo con una.
Ciudad Barroca de Lecce:Sólo algunos vestigios y el castillo recuerdan la muralla (s. XVI) que antaño cerraba el centro histórico de Lecce. Hoy, el perímetro de la muralla está ocupado por un anillo de calles que arranca de la piazza Sant'Oronzo, corazón de la ciudad: aquí se alzan la pequeña iglesia de San Marco y el antiguo Palazzo del Seggio. Al sur se han descubierto restos de un anfiteatro romano (s. II). El paseo le llevará desde San Matteo (s. XVII) a la hermosa piazza del Duomo, rodeada de fachadas barrocas, a Il Rosario y a la basílica de Santa Croce.
MONTENEGRO
Embajada de Serbia y Montenegro
C/Velázquez 162, 28002 Madrid. Tel.: (00 34) 91 563 50 45.
NOMBRE AUTÉNTICO: CRNA GORA
Superficie: 13.812 Km2
Población: 750.000 habitantes
Fecha independencia: 3 junio 2006
Montenegro... Nombre evocador de dramas y leyendas. Imagínese unos acantilados de caliza surgiendo de un mar turquesa, aldeas de piedra adormecidas bajo el sol del Mediterráneo, palacios de reminiscencias venecianas, picos inexpugnables de cimas nevadas y monasterios centenarios construidos por encima de cañones tan profundos como los del Colorado. Es parte de lo que le ofrece este país europeo de 14.000km2 enclavado al pie de los Alpes Dináricos. Liberada sucesivamente de las dominaciones veneciana, otomana y austrohúngara y sobreviviente de una guerra fratricida, la más pequeña de las antiguas repúblicas yugoslavas, independiente desde 2006, se ha forjado un carácter terco y porfiado que no le impide acoger con los brazos abiertos a los turistas, todavía poco numerosos, que llegan dispuestos a recorrer sus tierras.
Empiece por el norte, caminando por los senderos del Parque Nacional de Durmitor y remando por el profundo cañón del Tara. Siga luego hacia el sur sin parar apenas en Podgorica, la capital. En el asombroso monasterio de Ostrog comprobará el arraigo que tiene la fe ortodoxa entre los montenegrinos, mientras que en las localidades de playa de la costa adriática podrá confirmar su afición a la fiesta. En este tramo de litoral de 293km de largo, a salvo del desenfreno inmobiliario y salpicado de pueblos fortificados y aldeas de pescadores, abundan los lugares donde hacer un agradable alto:
el café en una terraza de Petrovac tiene un sabor particular... Sin olvidar por supuesto las famosas y espectaculares bocas de Kotor.
HISTORIA
MONTENEGRO - País europeo ubicado en los Balcanes, bañado por el Mar Adriático, que hace frontera con Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia. El nombre del país proviene del idioma serbio, Crna Gora, que significa "montaña negra".
Durante mucho tiempo ha sido un principado autónomo que contrarrestaba el poder hegemónico ejercido por el Imperio Otomano en la península balcánica. Logró formalmente su independencia a través del Tratado de Berlín, de 1878. En 1910, el príncipe Nicolás fue proclamado rey. Sin embargo, el reino de Montenegro subsistió por solamente ocho años. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el país fue integrado al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos y, en 1929, vino a llamarse Reino de Yugoslavia.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la región conquistó su libertad y Montenegro se convirtió en una de las seis repúblicas de la República Socialista de Yugoslavia, gobernada por Josep Tito. Con su muerte en 1980 y, más tarde, el fin del bloque comunista, a principios de la década de 90, cuatro de éstas alcanzaron la independencia.
Serbia y Montenegro constituyeron la nueva República Federal de Yugoslavia, con un gran predominio serbio dentro del país.
En un referéndum realizado en 1992, cerca del 96% de la población decidió mantener la unión. En 2002, Serbia y Montenegro firmaron un nuevo acuerdo de cooperación. Al año siguiente fue extinta Yugoslavia y, con el patrocinio de la Unión Europea, constituyeron un nuevo Estado que, más tarde, se separó en dos repúblicas, tras un referéndum realizado el 21 de mayo de 2006, acto formalizado el 3 de junio del mismo año. Actualmente Filip Vujanovic es el presidente y Igor Luksic el primer ministro.
Kotor:
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la ciudad está ceñida entre el mar y un escarpado acantilado. Admire su espectacular sistema de murallas, de 4 km de longitud, que fue edificado a partir del s. IX y mejorado hasta el s. XIX. Una interminable sucesión de escaleras irregulares permite acceder a la fortaleza de San Iván, que domina Kotor desde sus 250 m. La ciudad amurallada está surcada por un dédalo de callejuelas y placitas empedradas. Visite la catedral de San Trifón (1166), dotada con una fachada barroca, que conserva restos de frescos murales del s. XIV.
Bocas de Kotor:
Las bocas de Kotor, cerradas por el desfiladero de Verige, forman un ancho fiordo de 350 m -el más profundo de todo el Mediterráneo- que está enmarcado a lo largo de un centenar de kilómetros por las últimas estribaciones de los Alpes Dinámicos (que culminan a 1.749 m con respecto a Kotor). Parte integrante de la Dalmacia croata, Kotor fue incorporada a Montenegro en 1945 al crearse la segunda Yugoslavia federal.
Herceg Novi:
La localidad costera de Herceg Novi, situada a la entrada del tesoro nacional de las bocas de Kotor, oculta tras las murallas de su casco antiguo alegres plazas y pequeñas iglesias. Ideal para pasear tras un baño en sus límpidas aguas. Numerosos festivales dan vida a la localidad.
Perast:
Perast, trozo de Venecia encallado en la bahía de Kotor… Parat en busca de los numerosos palacios que adornan esta maravillosa ciudad. Las ermitas desperdigadas por sus alrededores invitan a la reflexión mientras que en sus calles flota la estela nostálgica de fastos pasados.
Península de Lustica:
Dese prisa y descubra, al sur de las Bocas de Kotor, la espléndida península de Lustica antes de que el ladrillo invada esta tierra de monte bajo y olivos bordeada de calas aún secretas. El tiempo se ha detenido en pueblecitos de pescadores como Rose, uno de los más bellos.
Casco antiguo de Bar:
Deje a un lado la modernidad de la ciudad de Bar y sucumba a los encantos de su casco antiguo, Stari Bar, situado en las proximidades y perdido entre rocas y matorrales. La naturaleza ha reconquistado la ciudadela, fundada en el s. V y abandonada a principios del XX tras un par de explosiones. Un paseo con magia.
Lago Skadar:
Entre Montenegro y Albania, el lago Skadar, el más extenso de los Balcanes, es una maravillosa reserva ornitológica a recorrer en barco. Sus riberas bordeadas de landas y marismas son ideales para dar paseos en bici. Monasterios y aldeas de piedra jalonan el periplo
Cetinje:
En Cetinje nada parece haber cambiado desde finales del XIX. Sus coquetas casas, parques, museos y embajadas de estilo modernista, dignos de un decorado teatral, imprimen un sabor deliciosamente anticuado a la antigua capital del país, situada en la carretera del Parque Nacional del Lovcen.
Se puede ir desde BUDVA
Monasterio de Savina:
Plantado en los altos de Herceg Novi, el monasterio de Savina (s. XI) brinda una magnífica panorámica de las Bocas de Kotor. Célebre por los frescos góticos de su pequeña iglesia y el suntuoso iconostasio de la mayor, el monasterio conserva piezas únicas que han logrado sobrevivir al pillaje.
Petrovac:
Más accesible que Sveti Stefan, su elitista vecino, el encantador pueblo de Petrovac es apreciado desde época clásica. Su bonito puerto pesquero, sus casas de piedra veneciana y sus sombreadas pérgolas harán más agradable el paseo de los veraneantes que suban hasta el castillo de Kastio para admirar la panorámica.
Ulcinj:
¿Quiere conocer Albania sin cruzar la frontera? Vaya hasta Ulcinj. La efervescencia de esta ciudad al 90% albanesa le sorprenderá. Déjese embriagar por los perfumes orientales de los puestos del gran mercado de Zelena mientras que por encima de la ciudadela resuenan los ecos de la llamada a la oración.
Aquí estuvo prisionero Miguel de Cervantes y no en Argel, como comúnmente se cree Tras sumergirse en el frenesí de la ciudad de Ulcinj no viene mal relajarse en la mayor playa de la costa adriática, la Velika Plaza. Sus 12 km de largo ofrecen baño y deportes náuticos en aguas turquesas y poco profundas, de ahí su gran popularidad. La "Copacabana" montenegrina...
Monasterio de Ostrog:
Por encima del bello valle del Zeta y aferrado a la ladera de la montaña, el extraordinario monasterio de Ostrog congrega cada año a millones de visitantes y peregrinos que llegan atraídos por las reliquias de san Basilio, quien lo fundó en el s.XVII. De visita absolutamente obligada.
ALBANIA
Extensión: 27.350 Km2
Población 3.620.000 habitantes
Embajada de Albania:
Dirección: C/ María de Molina 64-5 B
Población: Madrid
Código Postal: 28006
Teléfono: +34 91 562 69 85
Fax: +34 91 561 37 75
EMail:
Información general
http://www.triposo.com/loc/Albania
http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
http://www.youtube.com/watch?v=G-HIt1ovYnw
http://www.youtube.com/watch?v=FwaF4YyLqOI
Otros vídeos
http://www.youtube.com/watch?v=IjrYghhKnc4
http://www.youtube.com/watch?v=SDs50QiCJ1U
http://www.youtube.com/watch?v=BqrOgpjbeHk
http://www.youtube.com/watch?v=8iLANFz0QkE
http://www.youtube.com/watch?v=u1IEu62brSY
http://www.youtube.com/watch?v=uwIiHZwaVnY
Algunos españoles talluditos (como yo) todavía recordamos los patéticos informativos en español que transmitía RADIO TIRANA, ensalzando las “hazañas” y logros de todo tipo del camarada Enver Hoxha, que debía ser la materialización humana de Superman.
Luego la palabra Albano-Kosovar, no presagiaba nada bueno. Es decir las impresiones que se tiene sobre esta nación son bastante malas y sin embargo es un país europeo cuya historia nada tiene que envidiar a los más linajudos. Tiene tanta historia por Km2 como Israel, lo cual no es moco de pavo. Pero siempre ha sido maltratado por ella.
Ha sido invadido por casi todo el mundo, se ha visto envuelto en luchas fratricidas, ha sido colonizado durante siglos por los otomanos, lo han machacado los nazis y fascistas, ha sufrido una de las peores dictaduras posibles (la comunista, variante estalinista y posteriormente maoísta).
Hubo una época en que nuestros pasaportes figuraba la siguiente inscripción:
“Válido para todo el mundo, excepto para ALBANIA, COREA DEL NORTE Y MONGOLIA EXTERIOR”
Después de tantos años de orgulloso aislamiento, de delirante autarquía estalinista, ese pequeño y humilde país se asoma a la escena europea en demanda de un espacio acorde con su potencialidad. Es el más cercano de los países exóticos y el más lejano de los países cercanos. Un mundo por el que, entre y por encima del millón de búnkeres y tantas otras huellas de su pasado estalinista emerge y fluye con fuerza una sociedad profundamente mediterránea y vital, hospitalaria y vividora de la calle, comedora de la buena mesa y disfrutadora de placeres y momentos de la vida que quieren compartir con el extranjero que se transforma en amigo.
Su escritor más conocido es Ismail Kadaré. Candidato varias veces al Premio Nobel. En 1992 fue uno de los finalistas para el premio literario Grinzane Cavour, uno de los más prestigiosos en Italia, con su obra La ciudad de Piedra. El 6 de mayo de 1996 fue elegido miembro asociado extranjero de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas de París. Es miembro de la Academia de las Artes de Berlín y de la Legión de
Honor Francesa. Se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2009.
Entre sus obras cabe destacar ABRIL QUEBRADO, donde se describe la “costumbre” étnica del Kanun, código tribal que incluye la sangre por el mismo “precio”. SPÍRITUS sobre la práctica del terror en los regímenes totalitarios. Él lo sabía bien, ya que sufrió a Enver Hoxha, que fue uno de los más siniestros comunistas, que al igual que otros como Pol Pot, Ho Chi Min, Zhu Enlai, se formaron en el París de los años veinte y treinta, donde proliferaban los profesores comunistas de salón, predicaban la destrucción del sistema burgués instalados cómodamente en una cátedra de un país capitalista. La verdad es que tuvieron mucho éxito con sus enseñanzas, sus alumnos las aplicaron con ferocidad en sus propios ciudadanos.
Una anécdota personal: En el transcurso de una corta visita en el año 2009 a PORTO PALERMO –a donde espero poder volver en este viaje- un personaje llamado Clarko, dueño del restaurante y guía de la fortaleza, se refería a Enver Hoxka como EL CANÍBAL, nos contó historias espeluznantes y nos mostró obras que son propias de un demente. Espero poder enseñarlas a los tripulantes que me acompañen en esta fase, ya
que las guardan como muestras de lo que tuvieron que vivir-sufrir. Matizado por su hospitalidad que incluyó una botella de un excelente aguardiente, que contra todos los pronósticos no nos causó “quebraderos de cabeza” al día siguiente.
En resumen es un país que puede ilustrar a muchos como era la dictadura comunista en su sentido más estricto, encerrado en si mismo, las consecuencias que de ello se han derivado y como es el alma de un pueblo en estado puro sin que hasta ahora se encuentre contaminado e invadido por una cultura y civilización que todo lo iguala, sin que el turismo de masas termine por borrar su pasado.
No será una etapa que nos deje indiferentes, ni siquiera será cómoda, al estilo de lo que uno espera en vacaciones tradicionales de agencia, pero sin duda será uno de los sitios que ninguno de los que lo visita se olvida jamás.
HISTORIA
País de la Europa Mediterránea, bañado por el Mar Adriático, cuyo nombre presenta la raíz celta alp, que significa "alto". Los albaneses se refieren a sí mismos como skipetars, o "habitantes de tierras altas". Otra versión es que es el país de las águilas.
La ocupación de su territorio se remonta al periodo Paleolítico, o aproximadamente 10000 a.C. Sin embargo, hay registros de la presencia de indoeuropeos en Iliria - región donde actualmente se localiza el país - cerca del año 1000 a.C. Allí mantuvieron contacto con sus vecinos macedonios y griegos, siempre buscando preservar su identidad. A partir del Siglo II a.C., los principados fueron cayendo bajo el dominio de
Roma, hasta que en el año 27 a.C. toda la Iliria se convirtió en provincia romana, de donde se levantaron tres emperadores (Aureliano, Diocleciano y Constantino).
Con la fragmentación del Imperio Romano, esta provincia se vincula al lado bizantino de las extensas regiones ocupadas. Más tarde, entre los Siglos II y V, hubo sucesivas invasiones bárbaras. A partir del Siglo VI, los eslavos asumieron el control de la región y transformaron la etnia de su población, pero Albania logró mantener la pureza de su lengua, originada del tronco indoeuropeo.
Las tierras altas albanesas estuvieron bajo dominio bizantino hasta el Siglo IX, cuando éste dio lugar a la conquista de los eslavos búlgaros. En 1018, los bizantinos reconquistaron el país y, a partir de entonces, fueron objeto de diversas invasiones normandas. En 1082, el nombre Albania aparece por primera vez, en carta escrita por Ana Comnena a su padre, el emperador Alejo I Comneno.
Del Siglo XI al XVI el país tuvo periodos inestables, hasta que fue invadido por turcos mahometanos, que lo dominaron por más de cuatrocientos años. Éstos impusieron el islám como religión oficial, reclutaron a jóvenes albaneses al ejército del sultán entre otras medidas arbitrarias.
En el Siglo XIX , los albaneses hicieron innúmeros intentos a fin de liberarse del yugo turco. Además, perdieron porciones de su territorio para la vecina Montenegro (por el Congreso de Berlín, en 1877-1878).
Con las guerras balcánicas de 1912, Turquía sufrió sucesivas pérdidas de territorio en la región, hasta que el 28 de noviembre de 1912, Albania proclamó su independencia, reconocida por el Congreso de Londres, al año siguiente. Sin embargo, la ciudad de Kosovo, que tenía 800 mil albaneses, se quedó bajo el dominio de Serbia. La Primera Guerra Mundial produjo nueva ocupación del país albanés, que sólo recuperó su
condición de independiente en 1918. A partir de 1920, en el reinado de Sulejman Delvina, los países invasores finalmente la reconocieron y se retiraron.
El nuevo país sufrió sucesivos periodos de inestabilidad, que incluyeron varios golpes de estado. En 1939, con la invasión de Mussolini, su territorio fue anexionado a Italia, durante el gobierno del rey Víctor Emmanuel III.
Sólo en 1944, al acercarse el fin de la II Gran Guerra, los albaneses recuperaron el control del país, a partir de la Frente Nacional Libertadora, comandada por el comunista Enver Hoxha y de la Frente Nacional antifascista, comandada por Midhat Frasheri. Este mismo año, Hoxha y el Partido Comunista albanés son reconocidos como los nuevos líderes de Albania que, en 1946, se convirtió en República Popular, en un primer
momento aliada de Moscú.
A partir de 1961, tras rompimiento con Khrouchtchev, Albania adoptaría el modelo comunista de Pekín.
Sólo entre 1990 y 1992, Albania dejó de ser un Estado comunista ortodoxo, sustituyéndolo un régimen multipartidario, con elecciones regulares. Con el fin del régimen comunista, Albania trató de recuperar los años de aislamiento en que estuvo, a pesar de sucesivas crisis económicas en el periodo. Actualmente, el país es presidido por Bamir Topi.
Bienes culturales y naturales
Albania cuenta actualmente con los siguientes lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco:
Butrinto
Bien cultural inscrito en 1992, extensión en 1999 y 2007.3
Localización: Vlorë
Coordenadas: 39°45l04mN
20°01l34mE39.75111, 20.02611
http://es.wikipedia.org/wiki/Butrinto
Habitado desde tiempos prehistóricos, el sitio de Butrinto fue sucesivamente colonia griega, ciudad romana y sede de un obispado. Tras un período de prosperidad bajo la dominación de Bizancio y una breve ocupación de Venecia, la ciudad fue abandonada a fines de la Edad Media debido a la formación de tierras pantanosas en sus alrededores. Hoy en día, es un sitio arqueológico donde se pueden contemplar ruinas representativas de de cada una de las etapas de su historia. (UNESCO/BPI)
Centros históricos de Gjirokastra y Berat
Bien cultural inscrito en 2005, extensión en 2008.4
Localización: Gjirokastër y Berat
Coordenadas: 40°04l10mN
20°08l00mE40.06944, 20.13333
http://www.ovpm.org/es/albania/gjirokastra
Situada en el valle del río Drinos, al sur de Albania, la histórica ciudad de Gjirokastra es uno de los raros ejemplos de ciudad otomana en buen estado de conservación. Construida por latifundistas, Gjirokastra está estructurada en torno a la antigua ciudadela del siglo XIII y su arquitectura se caracteriza su casas torretas denominadas en turco kullë (“torre”). Típica ciudad balcánica, Gjirokastra posee notables ejemplos de este tipo de casas cuya construcción se remonta al siglo XVII, si bien algunas de las más sofisticadas datan de principios del siglo XIX. Una kullë típica consta de una planta baja elevada sobre el suelo, un primer piso para vivir en invierno y un segundo para la época estival.
La decoración interior es muy ornamentada y comprende pinturas con motivos florales, sobre todo en las estancias destinadas a los huéspedes.
Gjirokastra cuenta también con un bazar, una mezquita y dos iglesias del siglo XVIII. (UNESCO/BPI)
DURRES:
250.000 habitantes, es la segunda ciudad de Albania
Será el puerto de entrada. Posiblemente sea el lugar para alquilar un coche e ir a la capital TIRANA y a BERAT (http://blog.destinia.com/berat)
que es patrimonio de la humanidad, considerada como una ciudad museo. La ciudadela es el recinto más destacado, tiene su origen en una fortaleza iliria del S IV a C.
PUERTO PALERMO:
http://www.youtube.com/watch?v=Q6uIVsYRpBU
No es más que un pequeño muelle pesquero, aunque también se puede fondear con cabo a tierra frente al castillo de Alí Tebelen. Hay un pequeño restaurante regido por Clarko, todo un personaje. Seguramente él nos conseguirá un coche para visitar GJNOKASTRA, conserva mucha arquitectura otomana. Hay bases militares y excavaciones del período comunista que ilustran muy bien su paranoia por la guerra.
SARANDË:
36.000 habitantes
Cerca están las ruinas de BUTRINT (patrimonio de la humanidad) , al parecer se puede dejar el barco en el puerto y contratar una excursión.
http://www.butrint.org/explore_1_0.php
FASE F
511 MILLAS 15 DÍAS CORFÚ - MARSALA
GRECIA
Mis queridos amigos y compañeros de navegación, tenemos ante nosotros la posibilidad de realizar un sueño, y lo que es mejor, realizarlo soñando. Soñando con los muchos acontecimientos que a lo largo de la historia se han ido desarrollando en las tierras y en los mares que recorreremos. Soñando con las hazañas que realizaron sus habitantes.
Soñando con los mitos eternos que allí se forjaron. Soñando con la filosofía, las artes, el pensamiento en definitiva que alcanzó cimas nunca igualadas. Soñando por fin con el propio sueño y en su materialización.
Grecia es un país que uno se imagina, una historia con la cual se sueña, una civilización que se reconstruye a si misma. Es preciso un gran esfuerzo de imaginación y en recompensa otorga a quien se acerca a ella con ansias de saber datos sin fin. Por fin, Grecia termina conquistando a todos los que llegan a ella, marcándolos con su impronta.
Otros países pueden ofrecer descubrimientos en costumbres o historia o paisaje o gastronomía; Grecia ofrece algo más difícil: el descubrimiento de sí mismo.
Bien es verdad que los griegos de hoy y los de Pericles no tienen nada que ver, pero no es menos cierto que viven sobre los mismos lugares, que todavía muestran los restos portentosos de su cultura, son sus herederos. Grecia no es la nación de las playas, sino la de los puertos; se podría pensar que es un sitio turístico, pero es falso, es como un decorado que se superpone a la realidad. Grecia está en las montañas, sus rocas, sus monasterios, hay que buscar y descubrir entre las muchas capas que se superponen, lo que pertenece a cada civilización, aislar el yacimiento arqueológico de su entorno, o... ¿no será mejor degustarla mezclada como una combinación indivisible en si misma?
Que cada uno lo haga como le parezca, que despierte todos sus sentidos para gozarla en plenitud, con mas o menos conocimientos históricos, literarios, artísticos, filosóficos, siempre nos quedarán los ojos, los oídos, el gusto, el olfato para quedarnos con esas impresiones básicas que unidas a cada instante concreto formarán ese recuerdo que fijarán una imagen y otra y otra, hasta conformar la película completa del viaje.
Ir a Grecia es como volver al hogar. No en vano, el legado de su antigua civilización domina la conciencia de todas las naciones occidentales, el primer encuentro con el Partenón es como encontrarse en persona con esa estrella de cine de quien se conoce su cara desde todos los ángulos posibles. En sus tierras se han librado batallas que han configurado nuestra historia: Maratón, Salamina, Las Guerras Médicas y por último Lepanto, que de haber perdido, tal vez hoy seríamos todos turcos.
Lo importante no es desplazarse, ni llegar, ni siquiera el saber cuando o a dónde se parte; el verdadero sentido del viaje no es llegar, sino viajar y averiguar que es lo que ocurre dentro de nosotros durante ese tiempo. El verdadero viajero debe acercarse al territorio visitado con humildad, no con prepotencia, con ganas de aprender, de integrarse, no de comparar; abierto a lo que el terreno le ofrezca, no displicente y ¡son tan pocos los que pueden aceptar esta propuesta…! que ahí está el verdadero mérito de los que podemos hacerla propia.
Seremos turistas, pero de esa especie que quiere integrarse -al menos temporalmente- con la vida y la civilización del país visitado. En definitiva nos proponemos aprovechar de la alfa a la omega todas las posibilidades que se nos ofrezcan en el tiempo que disponemos, seguro que nos quedarán muchas cosas por ver, pero también es verdad que eso pasa siempre y será un motivo para pensar en volver algún día para servir de guía a otros y aprovechar para visitar algo nuevo y recordar lo ya visto a la luz otra situación personal y estacional.
Comeremos musaka y queso feta, beberemos ouzo y vino resinoso, bailaremos sirtaki y espero que en algún atardecer frente al mar un bouzoúki deje oír sus vibrantes notas como contrapunto a una melancolía que sin duda nos invadirá al desear no movernos de allí.
Europa en General y Grecia en particular han aportado al mundo el humanismo que es la constatación que el ser humano es la medida de todas las cosas, de ahí sus famosos cánones que establecían las proporciones ideales de la figura humana que luego trasladaban a los edificios. La constatación de que el ser humano es el sentido último de la evolución, del desarrollo y el progreso. Una actitud humana que no espera ninguna respuesta mágica o milagrosa al problema de la muerte ni pretende la solución a los problemas terrenales mediante fuerzas sobrenaturales. Todo se encuentra dentro de nosotros mismos.
Pero ¿quedan humanistas en Europa? ¿hay todavía gente apasionada por saber, por descubrir? ¿por la belleza? ¿por la verdad? O simplemente por conocerse a si mismos?
Somos los únicos seres vivos capaces de orientarnos por nosotros mismos, con independencia de nuestros instintos. Poseemos conocimientos adquiridos y transmitidos por otros, a los que añadimos nuestra propia experiencia. Pero ese conocimiento, está siendo sustituido por una tecnología que acabará por destruir nuestras formas de convivencia humana, al menos tal cual se han desarrollado hasta ahora en el devenir de la humanidad.
El ser humano es un animal dotado de palabra, por ella nos intercambiamos opiniones con los otros. Ese animal se hace hombre en la medida que es capaz de expresar sus pensamientos. Pero ¿qué nos impulsa a expresarlos por escrito? En concreto ¿qué empeño tengo en plasmar esta historia? La respuesta es bien sencilla, poner en orden los días y las experiencias, para en unión de las fotos conformar un archivo al que poder acudir para rememorar cada etapa. No hay ninguna pretensión mas allá.
“Cuando emprendas tu camino a Ítaca…” dice el poeta Constantino Kavafis. Que cada uno busque y encuentre su Ítaca particular.
Lawrence Durrell en 1977 escribió una especie de guía de viajeros con requerimientos especiales y en la que no puede faltar su agudo sentido de observación, su humor británico y por su puesto su buena pluma. Un párrafo significativo con el cual estoy completamente de acuerdo:
”Todavía falta mucho para que Grecia se convierta en un país sofisticado en el mal sentido de la palabra; en los lugares más apartados están al orden del día las costumbres a la antigua usanza y un sentido férreo de la hospitalidad, tan profundo y sagrado como cualquiera de los sentimientos de la tragedia griega clásica.
Inevitablemente desde que el turismo está al alcance de todos, reciben la influencia de turistas que dicen muy poco a favor de su país y cuyas maneras escandalizan a los hombres de campo”.
Los casi 40 años transcurridos desde entonces no han hecho mas que agravar la situación, sin embargo todavía quedan reductos en los que se puede apreciar la auténtica existencia de los pobladores en un entorno que permanece fiel a sus orígenes, sin mezclas modernas que tan poco tienen que ver con el entorno, del estilo de restaurantes chinos o hamburgueserías pseudo-americanas, por no citar la destrucción sistemática y concienzuda de toda la costa con construcciones horrorosas. Hay que confiar que detectado el error, al menos en lo no dañado irreparablemente, se pueda aplicar una política de conservación y en lo posible de recuperación.
¿Qué más decir de Grecia? ¿Qué representa ese pequeño país para la historia de la humanidad? En concreto para los europeos mediterráneos que tantos lazos tuvimos con ellos, es parte de nuestra propia esencia, somos sus herederos en lo bueno y en lo malo.
¿Cuántas palabras que pronunciamos cada día no tienen en el griego clásico su raíz? Entre otras las dos con las que se comienza y termina este escrito: PRÓLOGO Y EPÍLOGO.
¿Cuántos mitos que todavía siguen vigentes nos tuvieron su origen en esa cosmogonía que con tanta imaginación fueron creando? ¿Cuántos griegos ilustres no nos vienen a la memoria? En definitiva ¿cuándo de lo que cada día pensamos, decimos, creemos, practicamos, no nació en esas pequeñas “polis” dispersas por la esquina oriental de ese minúsculo charco llamado Mediterráneo. Igual que Kennedy se declaró berlinés cuando visitó esa ciudad entonces dividida, ¿Qué nos impide a nosotros declararnos griegos?
Grecia es un país del que todos tenemos una idea soñada, una historia siempre pendiente de profundizar, una civilización que se reconstruye a si misma a través de los pueblos que la han ido adoptando. También es cierto que la Grecia clásica comprendía gran parte de la actual Turquía, así Troya, Asos, Pérgamo, Éfeso entre otras se encuentran allí, pero Grecia que nace de las islas, especialmente Creta, no podemos hablar de un solo pueblo original, era un mosaico de ciudades y pueblos a menudo enfrentados entre si (sorprendentemente el más griego de todos los griegos que fue Alejandro Magno, ellos no lo consideraban griego, sino “macedonio”. Pero fueron capaces de proyectarse hacia el exterior en forma comercial, siendo expertos navegantes, también fueron capaces de dejarse conquistar por los romanos a los que helenizaron de tal manera que fueron ellos sus mayores propagandistas, que incluso copiaron sus dioses limitándose a cambiarles el nombre. Todos los patricios, tenían como maestro de sus hijos un griego, lo chic era todo lo griego, de esa manera tan original los conquistados pasaron a ser conquistadores. Ellos llevaron el germen de la destrucción de un imperio que en cuanto se relajó y abandonó sus rígidos principios, se desplomó en occidente frente a una bandas desorganizadas de “bárbaros” (la traducción es extranjeros) venidos de Alemania.
Pero Grecia también es Bizancio, cuya existencia hasta mil años después de la caída del imperio romano de occidente de idea de su fortaleza y de la influencia que ejerció a lo largo de ese tiempo.
En definitiva, Grecia ofrece de todo para todos, desde el sol y la playa, hasta el recogimiento de los Monasterios más espirituales, desde la gastronomía elemental y pura basada en productos auténticos, hasta la complejidad de sus construcciones filosóficas, la música popular y el teatro clásico, esculturas y templos, sin olvidar la gente, ese elemento esencial del decorado, sin el cual no existe vida. El paisaje debe completarse con el “paisanaje”.
Como factor común a todo el conjunto está el mar: thalasá, siempre presente en sus recortadas costas y en las más de mil islas. Llegar en barco a Grecia supone un plus adicional, si además eres miembro de la tripulación de ese barco, no hay palabras que expresen lo que se siente, es algo que comprenderán quienes participen de ese punto de vista y dejará indiferentes a los que sean de otra opinión.
Yo le pido al padre Zeus “el que acumula las nubes” nos sea propicio y ordene a:
Poseidón y Tritón.- Que nos otorguen buenas navegaciones
Bóreas, Céfiro y Eolo.- Que nos proporcionen vientos propicios
Asclepio.- Nos cure de las enfermedades que nos pudieran aquejar.
En mi caso, -igual que a todos los que participen en la redacción de nuestro diario- rogamos a Clío, que es la musa de las historias, nos asista para poder plasmar de modo fiel y entretenido lo que vayamos viendo y haciendo.
Y terminadas todas nuestras aventuras, podamos volver a casa como Ulises y empezar a maquinar nuevos viajes. Prometo formalmente hacer a la vuelta un sacrificio propiciatorio, con abundantes libaciones y quemando grasa de animales para luego ser comida en comunión con aquellos que se alegran de nuestro regreso y que sin llegar a ser una hecatombe, plazca a los dioses en agradecimiento, por lo que sin duda, nos concederán los que desde siempre, gustaron de juntarse con los humanos.
Todo eso suponiendo que de aquí a entonces la situación político económica del país no evolucione a peor, que todo pudiera ser…
Corfú:
http://www.youtube.com/watch?v=Yh5TPvQVcjk
Situada entre la península italiana y el mundo griego, la joya de las islas Jónicas enamora a los turistas. Posee verdes colinas tapizadas de olivos, calas rocosas, grandes playas de arena, una ciudad antigua y un clima agradable durante todo el año. Conserva el carácter cosmopolita que ya tenía en el s. XIX cuando era uno de los destinos preferidos de la aristocracia alemana, italiana y austríaca y, en especial, de la emperatriz Sissí.
Lawrence Durrell se refiere a ella como La Celda de próspero.
“Una isla griega y el lugar más placentero que jamás contemplaron nuestros ojos para el ejercicio de una vida solitaria y contemplativa… Muchas veces en nuestros viajes, al caer en peligros y en lugares desagradables, esta isla única sería el sitio donde quisiéramos terminar nuestros días”
Anthony Sherley. “En algún sitio entre Calabria y Corfú comienza realmente el azul”, Un hogar que compartió con Ulises, pues Corfú, según leyendas, fue la isla de los Feacios. A una de sus playas pudo llegar el náufrago Odiseo. No es poca aura para un lugar asumir un momento tan estelar de la literatura universal.
Durrell se reúne con sus amigos en el bar La Perdiz, donde comenta las cartas que le escriben Unamuno o Henry Miller, y nos presenta a personajes pintorescos como T. Stephanides o Zarian.
Su nombre en griego es CORCIRA
Paxos:
http://www.youtube.com/watch?v=7qwWqx44z7A
Paxos, serena y tranquila, es la menor de las islas Jónicas. Es famosa por los miles de olivos que cubren sus modestas montañas. Sus tres puertecitos (Gaios, Longos et Laka) conservan su autenticidad y las playas de guijarros siguen siendo tranquilas incluso en temporada alta. Rodeando en caique la isla se descubren sus espléndidos parajes naturales: playas de guijarros, rocas, acantilados blancos, grutas marinas y arcos
esculpidos por el mar, y se llega a la isla de Antipaxos, con excelentes playas de arena fina.
SICILIA
Esta isla era llamada LA MAGNA GRECIA, y en verdad que está bien escogido el nombre. Allí se encuentran algunos de los mejores templos y teatros, allí nacieron y vivieron algunos de los sabios más representativos.
Siracusa:
http://www.youtube.com/watch?v=1HoZUAv0YLE
Ciudad marítima que se adentra en el mar con la isla de Ortigia, Siracusa se extiende a lo largo de una bahía armoniosa. Su nombre evoca su pasado griego, la época de los tiranos y de su rivalidad con Atenas y Cartago, de la que conserva numerosos testimonios. Sin olvidar los de la época en que pasó a manos de los romanos convirtiéndose en capital de la provincia de Sicilia. La ciudad nos ofrece una atmósfera popular, muchos rincones típicos y algunos palacios que gracias a las obras de restauración van recuperando su pasado esplendor.
Agrigento:
http://www.youtube.com/watch?v=4eYLqq8O8YY
La antigua Acragas fue fundada por colonos originarios de Gela en 581 a.C. De la Antigüedad nos ha llegado un maravilloso conjunto de templos, en diferente estado de conservación, que estaban dominados por la silueta de la acrópolis. La ciudad medieval, en lo alto de la colina, no se vio afectada por el terremoto de 1693 por lo que conserva todo su carácter.
Selinunte:
http://www.youtube.com/watch?v=XczzlFT3zL4
Selinunte fue fundada en el s. VII a.C. y durante mucho tiempo fue la aliada de Cartago contra Segesta. Ironías de la historia, la ciudad acabó siendo destruida por un cartaginés:
Aníbal. En el año 409 a.C. se cebó con ella asesinando a 16.000 selinuntinos. Con todo la ciudad consiguió mantenerse hasta la Segunda Guerra Púnica, cuando fue completamente arrasada. Hoy no es más que un campo de ruinas dividido en cuatro zonas: la acrópolis, la ciudad antigua, los templos orientales y el santuario de Deméter.
Marsala:
http://www.youtube.com/watch?v=V86zEDh8ulc
Marsala se encuentra en el cabo que lleva el antiguo nombre de la ciudad, Lilibeo (de Lily, agua, y Beo, de los eubeos, primeros habitantes del lugar). Cuando la visite, su puerto le recordará a África; en él se embarcan los excelentes vinos de Marsala y aquí desembarcaron las tropas de Garibaldi en 1860.
Muy cerca se encuentra la isla fenicia de MOZIA, con hermosas salinas
FASE G
455 MILLAS 15 DÍAS MARSALA - MAHÓN
Isole Egadi:
http://www.youtube.com/watch?v=-VFxAn-nO_U
Este archipiélago situado frente a Trápani está compuesto por las islas Favignana, Levanzo y Marettimo, que se caracterizan por sus costas recortadas y la transparencia de sus aguas. Desde el punto de vista histórico, el archipiélago fue escenario de un acontecimiento determinante en la historia de Sicilia. Aquí, en 241 a.C., se firmó el tratado que puso fin a la Primera Guerra Púnica y por el cual Cartago entregaba Sicilia a Roma.
CERDEÑA
http://www.youtube.com/watch?v=i7cWwslzWFA
Es un territorio virgen, pocas construcciones, costa áspera. Es la segunda en tamaño del Mediterráneo, después de Sicilia.
Poblada desde la antigüedad, los NURAGHIS, dan testimonio de lo avanzado de su cultura. Estas construcciones (emparentadas con las de Menorca) se hacen a base de piedras secas (sin ningún tipo de argamasa de unión) datan del 1200 al 500 A.C. hay mas de 7.000 torres.
Mas tarde los fenicios, los romanos, vándalos, bizantinos, árabes, pisanos, genoveses y por último españoles, que la unieron a la corona hasta 1713 que se asignó a los austríacos. Por fin se hacen reino independiente durante siglo y medio, al unificarse Italia se integran en ella.
Su bandera es blanca, con una cruz roja y en cada uno de sus cuarteles hay un negro con la cabeza ceñida por un pañuelo.
Recuerdo de otras épocas ¿políticamente correcto? Da lo mismo.
Al norte está la exclusiva (por los precios) COSTA ESMERALDA. Nosotros visitaremos la costa sur.
El siguiente destino será el golfo de TEULADA. En el sur de Cerdeña allí podremos descubrir la parte mas bonita de la isla que es precisamente esa. Hay paisajes vírgenes que recuerdan el Caribe. Veremos tortugas y delfines, claro que eso dependerá de la atención con que cada uno vigile el mar.
La ÍSOLA DE SAN PIETRO, cuya capital es CARLOFORTE.
Daremos un paseo por la ciudad que sigue manteniendo ese aire intemporal.
Fue poblado por el Rey Carlo Emmanuele con los prisioneros rescatados de la ciudad de Tabarka en la actual Túnez y que visitamos previamente.
Sus calles y plazas son el escenario de la vida comunal, son patio de juego y mentidero, son terraza y tendedero, son en definitiva la esencia de la convivencia social, hoy casi tan perdida en las ciudades modernas, de vida totalmente artificial.
Seguiremos el paseo hasta las antiguas salinas donde habita una colonia de flamencos.
Si hay suerte podremos ir a una tonnara (almadraba) para asistir a la matanza, que se celebra cada 5 -7 días y es verdaderamente espectacular.
Nosotros tuvimos fortuna de asistir el año 2007, embarcados con los pescadores y es algo que no se olvida nunca.
Hablando de olvidos, lo mas probable es que en el recorrido de Sicilia a Cerdeña pesquemos algún atún como éstos, no son como los de la tonnara, pero dan de si para comer directamente y hacer algo de mojama y el que quiera sacarlos del agua, se comprometerá a comerse su corazón palpitante.
Tharros:
http://www.youtube.com/watch?v=oYD6eik7xzU
La ciudad fue fundada por los fenicios hacia el s. VIII o VII a.C. sobre la estrecha península de Sinis, que cierra el golfo de Oristán. Tharros se convirtió en una importante escala entre Marsella y Cartago antes de ser conquistada por los romanos en el s. III a.C. Pero se desconoce la razón por la que sus habitantes la abandonaron de repente en el año mil para instalarse en Oristán.
FASE H
572 MILLAS 17 DÍAS MAHÓN- SMIR
ESPAÑA
MENORCA - MAHÓN
Menorca:
http://www.youtube.com/watch?v=mG0T-Capb3k
La costa de Menorca, segunda de las Baleares en tamaño, es una sucesión de calas de aguas cristalinas y pintorescos pueblecitos. Su territorio se divide en dos grandes zonas:
la Tramontana, al norte, de rocas oscuras, rías y calas dominadas por el monte Toro (358 m), y el sur, con altos acantilados y de colores claros. Los monumentos megalíticos que tachonan sus paisajes son testigos de un asentamiento antiguo, anterior a la dominación romana, vándala, española (s. XIII), inglesa (s. XVIII) y, de nuevo y definitivamente, española (s. XIX).
Recorreremos la costa sur, más protegida que la norte y famosa por sus bellísimas calas, hasta llegar a Ciudadela, cuya cala DEGOLLADOR (buen indicativo de lo que los turcos hicieron allí) nos servirá de recalada.
Mahón:
http://www.youtube.com/watch?v=L8lTFGqfwDg
Se caracteriza por sus calles comerciales y su animado centro con bares y restaurantes.
Dos iglesias dominan la plaza de España. Mahón cuenta con un puerto lleno de tabernas y casas de pescadores.
http://www.youtube.com/watch?v=i1WOD-J323Y
Ciudadela:
http://www.youtube.com/watch?v=CkQkIN3Ikq8
Durante la Edad Media Ciutadella, entonces capital de Menorca, estaba rodeada de murallas que fueron demolidas en 1873. En su solar se construyeron las avenidas de ronda que circundan el barrio antiguo. El aspecto fortificado de la ciudad aún se ve claramente desde el puerto
MALLORCA - IBIZA
Mallorca:
http://www.youtube.com/watch?v=ZiiWoLx98pw
Su litoral norte, abrupto y recortado, esconde bellos rincones y agradables calas donde bañarse. En el otro extremo, las extensas playas del sur ofrecen una imagen más apacible y unas aguas cristalinas de reflejos esmeralda. Bajo un clima increíblemente suave, usted quedará igualmente encantado al descubrir los pintorescos pueblos del interior o Palma, su capital cargada de historia. Todo esto convierte a Mallorca en un lugar de ensueño y en uno de los primeros destinos turísticos de Europa.
Ibiza:
Sus aires de isla griega le confieren una personalidad única entre las Baleares.
MURCIA
Cartagena:
Cartagena es un importante puerto militar extraordinariamente situado frente a una estrecha y profunda bahía. Cerca de las murallas y de la plaza del Ayuntamiento se puede ver el primer submarino construido en 1888 por el cartagenero Isaac Peral. Desde el derruido castillo de la Concepción, que alberga el parque Torres, hay una bella vista de la bahía, el puerto y las ruinas de la antigua catedral románica de Santa María la
Vieja (s. XIII).
Bien pudiera ser que recaláramos en otro puerto en función de nuestras conveniencias, pongo éste al no haber entrado nunca en él.
Es una ciudad de 330.000 habitantes. Situada en un resguardado puerto natural.
En la actualidad, agotados los filones mineros, Cartagena vive principalmente de la construcción y reparación naval, el refinado de petróleo y la exportación de aceite de oliva, frutas, cítricos, hortalizas, esparto, vino y productos metálicos. Así mismo, es una de las principales bases navales del país, junto con Rota y Ferrol, y un emergente destino turístico gracias a su denso patrimonio artístico, legado de más de 2.500 años de historia.
MELILLA
http://www.youtube.com/watch?v=sU6G4UKbvMk
La Ciudad Autónoma de Melilla es un enclave español, situado en la región del Rif, en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo, frente a la costa meridional de la península Ibérica, limítrofe con Marruecos y a proximidad de Argelia.
La ciudad y su territorio dependiente se extienden sobre 12,3 km2 de superficie con una población de cerca de 67.000 habitantes y presenta diversas particularidades fruto de su posición geográfica e historia, tanto en la composición de su población, sus actividades económicas, como su cultura, donde destaca la influencia de las minorías de confesión musulmana, judía e hindú, o el uso del bereber, así como de su patrimonio arquitectónico que es considerado junto con el de Barcelona, uno de los exponentes del estilo modernista español de principios del siglo XX.
La ciudad de Melilla remonta su historia al establecimiento en el siglo VII a. C. de comerciantes fenicios (la llamaron Rusaddir) que aprovecharon su situación cercana al Estrecho de Gibraltar y las rutas comerciales del Mediterráneo occidental para prosperar, alcanzando su esplendor hacia el siglo II a. C.
Con la decadencia púnica, el territorio permaneció abandonado hasta que a partir del siglo VII fue recuperado con población de origen bereber, integrándose en el califato de Córdoba y manteniendo estrechas relaciones con Al-Andalus.
La expansión de portugueses y castellanos en el norte del reino de Fez durante el siglo XV culminó con la entrada de Pedro de Estopiñán en la ciudad en 1497, que pasó a depender del ducado de Medina-Sidonia y a partir de 1556, de la corona española.
En 1860 el Tratado de Wad-Ras estableció los límites fronterizos de la ciudad con el sultanato de Marruecos, siendo desde entonces hasta el primer tercio del siglo XX, escenario de intermitentes enfrentamientos que desembocaron en el conflicto de la Guerra de Marruecos. Las sucesivas batallas de Barranco del Lobo en 1909 y de Annual en 1921, causaron un gran impacto en la opinión pública española y forzó la alianza militar entre España y Francia que permitió la constitución del Protectorado español de Marruecos.
Fue en Melilla donde se produjeron los primeros acontecimientos del pronunciamiento militar de 1936 que desencadenaron la posterior Guerra Civil Española. En el contexto de los procesos de descolonización emprendidos tras la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de constitución de Marruecos como estado independiente en 1956 no contemplaron alteración alguna de la soberanía española de la ciudad que sin embargo, es reclamada por parte de sectores del nacionalismo marroquí.
En 1995 la ciudad accedió administrativamente al estatuto de ciudad autónoma siendo a principios del siglo XXI uno de los motores económicos de la región rifeña, basado en su condición de puerto franco y los intercambios comerciales, a la par que centro de atención de los flujos migratorios de población africana hacia los territorios de la Unión Europea.
Merece la pena dar una vuelta por la ciudad que tiene tanto restos de su pasado como arquitectura modernista. Numerosos museos, fortalezas. Su puerto es compartido con el Marroquí de Beni Ansar. El restaurante Juanito es un referente gastronómico de pesca.
MARINA SMIR:
Es la base del barco y aquí se terminara el viaje. Después de prepararlo para el invernaje, si nos sobra tiempo podremos visitar Tetuán y hacer un recorrido por la costa hasta Oued Lau y subir por las montañas hasta Chefchauen.
La vuelta será desde el puerto a Ceuta para tomar el ferry a Algeciras, desde donde cada uno volverá a su ciudad.
HABREMOS HECHO UNAS 3.700 MILLAS Y ESTADO EN LA MAR 112 DÍAS, MAS O MENOS LOS MISMOS QUE LOS PARTICIPANTES DE LA BARCELONA WORLD RACE, PERO NAVEGANDO “ALGUNAS” MILLAS MENOS, VIENDO MUCHO MAS Y EN VEZ DE DOS TRIPULANTES, SER MAS DE VEINTE.
CADA UNO HACE LAS COSAS A SU MANERA ¿NO OS PARECE?
EPÍLOGO
“La belleza no radica en el paisaje, ni en las playas, ni en el clima, sino en la capacidad para integrar a todas sus gentes en un suave círculo de convivencia, en un blando colchón de vida común. Locos, bobos, incapaces, ancianos, todos tienen su lugar.” Javier Reverte (corazón de Ulises).
Aunque en su caso se refiere a los pueblos griegos, su alegato es aplicable al conjunto de gentes que habitan la cuenca del Egeo y del Jónico y aún podríamos decir en casi todo el Mediterráneo. No en vano, ésta, más que una región geográfica, es un universo mental, una actitud, una manera de entender la existencia y de relacionarse con la vida y con el mundo.
Aquí la humanidad acometió algunos de sus más intrépidos desafíos, desde la deducción de las órbitas planetarias en torno al sol o a la composición atómica de la materia, a la invención de la democracia como sistema ideal de gobierno. También germinaron poderosas civilizaciones que forjaron la historia de todos: los fenicios, la minoica y la micénica, antecesoras de la esplendorosa Grecia clásica; el ordenado imperio romano, los cartagineses, el sofisticado universo bizantino, el turbulento mundo medieval de las cruzadas, el luminoso y tan lleno de contradicciones orbe otomano, los venecianos, los genoveses, los españoles, los...
Todas las culturas han llegado a esta esquina del Mediterráneo, pero también se han cometido y se siguen cometiendo atrocidades, asesinatos y genocidios en masa, traiciones, infamias, crueldades sin límites. El mosaico final no estaría completo sin esa tesela, la más fea.
Los que recorremos hoy estos territorios, encomiamos el carácter apacible de sus gentes.
Pero cuidado, porque como avisa Reverte “no existe audacia o locura que no haya acometido el mundo antiguo”. Esa misma enajenación –creativa o destructiva- alumbra aún a sus herederos, como una llama interior, un rescoldo de la orgullosa rebeldía que indujo a crear, hace tres mil años una sociedad que temía a los dioses, pero no se arrastraba ante ellos, se fundía con ellos. Una sociedad, en fin, dispuesta a enarbolar cualquier causa que se creyera justa sin amilanarse por la magnitud del adversario y para la que no había quimera más noble que la búsqueda de la belleza y de la armonía en cualquiera de sus formas.
Cuando el viaje haya terminado…
Lo digo y no me quedo conforme.
Habremos visto mucho, como mucho habrá sido lo que dejemos para “otra ocasión” Sin duda otros viajes vendrán. En el pasado poco a poco se fue ampliando el radio de la navegación, hasta llegar a donde nos habíamos propuesto, e incluso superarlo. Hubo que vencer dificultades y la suerte de la conjunción de factores favorables que difícilmente se volverán a repetir.
No quedará más que esperar para determinar que nuevas opciones van surgiendo y si
pueden ser realizadas.
De momento puedo decir que me siento satisfecho y en cierta manera orgulloso.
Viviendo en Toledo (punto más alejado de los tres mares peninsulares) no podía ansiar más.
Ahora queda el recuerdo y... claro que si: nuevos planes, mientras tengamos salud e ilusiones.
Empezaba este relato con un poema de Constantin Kavafis y con él, al menos de modo indirecto voy a terminar.
La Odisea es la narración de las aventuras de Ulises para regresar a su patria, pero en cierta manera puede ser algo mas, pudiera ser la narración de la propia vida entendida como un viaje en el que cada cual trata de alcanzar su Ítaca particular, la vida está en el camino, no en la llegada.
Se debe aprovechar ese tiempo que nos es dado sin saber cuanto nos durará. El último puerto es la muerte, que a menudo nos alcanza de modo
inesperado.
Lluís Llac en su canción Viatge a Ítaca que se inicia:
”Quan surts per fer el viatge a Ítaca...”
Lo refleja al modo de aquellos que: “que nacieron en el Mediterráneo”
Yo no he nacido en ese mar, pero me crié a la orilla gallega del Atlántico, algo de agua salada debe correr por mis venas y los sentimientos respecto al mar deben ser parejos, o tal vez me he ido adaptando de tal modo que soy incapaz de diferenciar mis identidades en las orillas de los dos mares que envuelven a mi patria.
Cierro los ojos y veo la imagen de una nave abandonando el puerto de Ítaca, con las velas henchidas al viento, se apresta a iniciar una nueva singladura de esa aventura que es la vida y soportar las pruebas y trabajos que los dioses le dispensen. Veo un mar azul, algunos plateados peces, verdes algas, blancas arenas, oscuros montes, brillante cielo. En la boca tengo un sabor a sal y en mi piel noto el sol y el viento. Y allí, en la proa
mirando al frente, me veo yo mismo.
No se si el nombre de mi próxima Ítaca se llama: Canarias, Cabo Verde, Fernando de Noronha, El Caribe, Bermudas…, o si ni siquiera conozco su nombre, pero una inoportuna voz en mi interior dijo:
- ¿Tal vez el Atlántico de nuevo?
-Quizá...
A lo que yo añadí:
-Soñar, ¡cuesta tan poco!
¡Aprovechemos mientras podamos!
¡De cuantas maravillas pueblan del mundo, la mayor, el hombre!
Él, en alas del noto entre la bruma cruza la blanca mar,
sin que le asombre la hinchada ola de rugiente espuma…
Sófocles, Antígona
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