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Escrito por Pablo Coronel R. - 2009-2020
El cianotipo básico es un proceso fotográfico antiguo que no ha cambiado desde su invención por Sir John Herschel en 1842.
El cianotipo tradicional se basa en la formación de Azul de Prusia, un pigmento que se forma por la reacción entre ferricianuro y sales de hierro (III). Este compuesto es sensible a la luz ultravioleta, volviéndose más oscuro y permanente. A la vez este químico es sensible a medios alcalinos, por lo que los papeles que tienen un poco de ácido son mejores , o mejor aun el revelado del cianotipo se pude hacer en medio ácido.
La impresión de un cianotipo requiere de contacto entre el “ negativo” y el papel, este conjunto se debe exponer a luz ultravioleta sea del sol o con lamparas especiales para formar la imagen por la formación del compuesto de color azul. Esto era un problema para lo usuarios de formatos pequeños (35mm o menor) y medianos (película 120) ya que la impresión final es del mismo tamaño del negativo y esto no era muy conveniente con los formatos chicos.
Gracias a la tecnología digital se puede hacer cianotipos en un proceso híbrido del que hablaremos en este tutorial. El negativo se prepara en un computador y se imprime en forma digital. Luego este negativo se transfiere al medio tradicional y se obtiene una imagen única.
El cianotipo no es para quien busca perfección técnica, la nitidez no es óptima ni el color será perfecto; de hecho el azul tiende a “correrse”a las áreas mas claras lo que es peor con el uso de papeles absorbentes o tela.
Existen ciertos avances en formulación, especialmente los hechos por Mike Ware en lo que se llama Cianotipo II o nuevo Cianotipo. Estas fórmulas nuevas optimizan tiempos de exposición menor, densidad tonal mayor y tiene una vida mas larga pero es más complicada que la tradicional y utiliza soluciones de químicos que son más difíciles de mezclar y son más tóxicas. Por estas razones tocaremos solamente el cianotipo tradicional.
El negativo
El negativo
Cualquier negativo u objeto se puede colocar sobre el material sensible, tomando en cuenta que el negativo debe ser del mismo tamaño del papel ya que la impresión es por contacto. Esto permite hacer imágenes especiales, usando plumas, vidrio, etc. Esto se lo dejo a su imaginación!
En este tutorial nos centraremos en crear una imagen fotográfica, partiendo de una fotografía digital, para ellos es necesario primero preparar un negativo digital adecuado.
Para preparar el negativo se toma una foto y se la edita en Photoshop, GIMP, o cualquier otro programa de edición de imágenes. Convertir la foto a Escala de Grises es una buena idea que nos permite pre-visualizar el resultado deseado.
Fotografia convertida a escala de grises
Una vez que se convierte la imagen en “negativo”, se debe ajustar el rango tonal usando niveles o curvas para cortarle las “puntas”. El cianotipo tradicional tiene una escala tonal de 4 a 5 f/stops y por ello un negativo con un rango de grises entre 20 y 190 (en escala de 256) se ajusta mejor al cianotipo tradicional.
El cianotipo no tiene una “curva” de tonos lineal, sino en forma de S la que se pude calibrar imprimiendo una escala de 31 pasos y calibrando la curva. Por ellos antes de convertir la imagen en “negativo”, se debe ajustar el rango tonal usando niveles o curvas para cortarle las “puntas”. Un negativo con un rango entre 20 y 220 y un punto medio de 1.8-2.0 se ajusta mejor al cianotipo tradicional. Una curva genérica, para photoshop puede descargarse del sitio de Peter Mhrar
Por ejemplo para papel Canson-Montval con un cianotipo tradicional la curva con los siguientes parámetros me ha funcionado bien:
Ejemplo de curva para la fotografia
Aplicacion de Curva e invertido
Una vez aplicadas las curvas se tiene una foto que parece pálida, con separación muy fuerte en los tonos bajos y altos.
Luego de invertir la imagen, el negativo resultante debe ser uno en el que los tonos oscuros y claros se separen correctamente y parecerá que es muy oscuro para impresión tradicional. Sin embargo quedara muy bien como cianotipo
De todas maneras y dada la naturaleza del cianotipo es necesario experimentar para determinar el mejor rango del negativo para ajustarse al tipo de papel, grosor de la cobertura de químico, la mano del artista, etc.
Si utilizan GIMP, existe una herramienta muy útil para visualizar el resultado, el filtro “Sample colourize” y un gradiente de cianotipo nos permite tener una idea de como se verá el positivo. Si bien la nitidez de la imagen y la separación de tonos estará exagerada.GIMP – sample colourize
El negativo se debe imprimir en transparencia, de preferencia y se debe dejar secar completamente antes de utilizarlo en cianotipo. Es recomendable imprimir la imagen en un tamaño que sea 4 o 5cm menor en dimensión horizontal y vertical que el papel sensible, así tenemos un poco de espacio para errores de alineamiento y para poder manipular el conjunto.
***Podemos usar también Papel Calco (el semi-transparente que usaban los arquitectos) con resultados similares, aunque la exposición sera un poco mas larga y en este caso es mejor imprimir el negativo como espejo para tener la imagen en contacto con el cianotipo y evitar difusión de la imagen. *******
Cianotipo Paso a Paso
Cianotipo Paso a Paso
El cianotipo se imprime por contacto y el secreto esta en preparar el papel sensible en forma correcta. Los productos químicos que se mencionan a continuación son relativamente fáciles de conseguir y no son demasiado caros.
El papel a usar debe ser un papel absorbente, como el usado para acuarela y dada la naturaleza del pigmento azul que compone un cianotipo es mejor usar papel un poco ácido (no el que dice buffered) que es en general mas barato. Se puede experimentar con cartulina, papel periódico, etc.
Que se necesita
25 gramos de citrato férrico de amonio (verde)
10 gramos de ferricianuro de potasio (rojo)
Cucharas de medida o balanza
Taza de medida o probeta
Recipientes de vidrio para mezclar y cucharas plásticas
Delantal o una camiseta vieja
Guantes
Periódicos viejos
Brochas
Papel para acuarela
Vidrio y cartón para la impresión (pinzas de ropa son útiles)
Preparación de las soluciones:
Preparación de las soluciones:
ADVERTENCIA: aunque los químicos utilizados son de baja toxicidad, es recomendable utilizar guantes y anteojos.Las soluciones se mezclan, con agua (de preferencia destilada) y se pueden guardar en botellas oscuras como las de jarabe para la tos. Estas soluciones pueden servir por varios meses
Solución A: 25 gramos (5 cucharitas) de Citrato Férrico de amonio se disuelven en 100 ml de agua
Solución B: 10 gramos (2 cucharitas) de Ferricianuro de Potasio se disuelven en 100ml de agua
**** Las soluciones pueden oxidarse, para minimizar la cantidad de aire en las botellas pueden usarse canicas de vidrio para rellenar cuando se saca liquido ******
Cuando las soluciones están listas y esta ud listo para cubrir el papel sensible, en un tercer recipiente se mezclan partes iguales de las 2 soluciones anteriores y se deben utilizar inmediatamente (1 o 2 horas). Yo prefiero mezclar en cantidades pequeñas, en un platito de vidrio, y utilizo 2 jeringuillas marcadas A y B para extraer la misma cantidad de ml de cada solución y evitar contaminarlas.
****Una hoja de papel A4 (210x297) usa aprox 5ml de solución a+b. ****
Preparación del medio (papel)
Preparación del medio (papel)
***Cubra la mesa con periódicos viejos y utilice una camisa vieja o un mandil/delantal. La solución de azul de Prusia produce una mancha permanente .
El tipo de material a usar depende de su elección y en principio cualquier material absorbente puede utilizarse, tela, papel, etc. Yo prefiero papel de acuarela que no es alcalino; por ejemplo Canson Montval me ha resultado excelente
El área de trabajo debe estar de preferencia con iluminación tenue o en un cuarto oscuro (con foco de seguridad). Focos incandescentes (40W o menos) o halógenos, LED amarillos o de luz del día se pueden usar para iluminar el área, pero mantenga alejado de la luz del sol y focos fluorescentes/CFL que emiten UV y hacen que la reacción del azul de prusia comience.
Con un pincel grande, de pelo sintético o de esponja aplique la solución en el papel, intente que la capa de químico sea lo mas uniforme posible, variaciones de cobertura le darán al cianotipo "carácter" y su propia personalidad.
Cubra el papel unos pocos centímetros mas que las dimensiones escogidas para impresión. Y si desea le puede dar una segunda capa en cuanto el papel este seco al tacto (~15 minutos)Una vez que el papel sensible esta cubierto déjelo secar en la OSCURIDAD por lo menos 6 horas.
El papel sensible puede almacenarse en la oscuridad por varias semanas.
Se puede cubrir el papel con varias capas de químicos, he probado hasta con 4 capas. El resultado es un cianotipo mas oscuro, con azules mas profundos ya que los químicos penetran las fibras del papel. Si se decide usar este método, cada capa se aplica en una dirección distinta para saturar las fibras del papel a usar con la solución de cianotipo, yo hago la primera capa de lado a lado, la segunda de arriba a abajo y la tercera en diagonal.
Varios efectos especiales se pueden lograr, dependiendo de las figuras que se hagan en la cobertura del papel; pudiendo tener algunos efectos artísticos muy interesantes.
Impresión del cianotipo
Impresión del cianotipo
La impresión se produce al exponer el papel sensible a la luz Ultravioleta (UV), la luz del sol es una fuente excelente de la misma.
El negativo se pone en contacto con el papel, es una buena idea utilizar un poco de cinta adhesiva para asegurar el negativo que puede inspeccionarse durante la exposición para determinar si la exposición es correcta.
A fin de mantener el negativo en contacto con el papel, y ambos planos lo mejor es utilizar un pedazo de vidrio para hacer la exposición, un equipo para impresión de contacto es excelente, pero se puede utilizar una aparato casero simple. El papel y el negativo se hacen “sánduche” entre un cartón o tabla, y un vidrio, si el vidrio no es pesado se puede asegurar con pinzas de ropa o con pinzas de carpintero.
Este "sánduche" se expone a la luz del sol; y dependiendo de la intensidad de la luz y de la densidad del negativo esta exposición toma entre 10 minutos y 2 horas.
El cianotipo es un tipo de proceso en el que la imagen va apareciendo lentamente, por lo que se determina el tiempo de exposición por inspección inicialmente, las partes mas claras del negativo se vuelven azules y las mas oscuras quedan amarillas.
Las zonas transparentes del negativo pasan de amarillo a verde a azul y finalmente a un tono azul-gris. Cuando se hace la inspección es mejor que la imagen parezca un poco oscura, ya que en el revelado se pierde intensidad de color.
Negativo sobre papel
Cianotipo en exposicion
Cianotipo expuesto suficiente
Listo para procesado
Procesamiento
Procesamiento
Si no va a procesar el papel inmediatamente guárdelo en un sobre que lo proteja de la luz y procéselo en menos de 24h.
Una vez que el cianotipo ha sido expuesto, al nivel deseado, se revela en una solución de vinagre blanco diluido 1+2 con agua fría (ácido acético al 2%) por 1 o 2 minutos. En este baño revelador se queda mucho pigmento azul, no se asuste! El azul de Prusia es un compuesto complejo que tiene porciones solubles e insolubles, las insolubles son las que nos interesan ya que se quedan en el papel.
El cianotipo revelado se enjuaga en agua, hasta que no se vea mas color en el agua y el fondo sea del mismo color que el papel original. Finalmente es necesario dejar secar el cianotipo por al menos 24h para que se termine de oxidar el colorante azul y tome su color final, en este oxidado final el azul se vuelve entre 1/2 y 1 tono mas oscuro. Unas gotas de agua oxigenada en el baño final pueden ayudar a acelerar el proceso y a hacer el cianotipo mas permanente.
Revelado en solución de vinagre (ácido)
Note la cantidad de pigmento azul que queda en el baño revelador
Imagenes terminadas
Post-procesamiento
Post-procesamiento
El cianotipo puede procesarse aún más con la ayuda de té o café, cortezas vegetales, menta, sunfo, etc para darle virado o "toning" y alterar los colores. Los taninos presentes en estos materiales reemplazan a los iones hierro en forma parcial o total y cambian el color y permanencia de la imagen.
Primero la imagen se blanquea (bleach) con una solución alkalina, puede ser 1 cucharada de carbonato de sodio en agua, bicarbonato, amoniaco o hidroxido; el tiempo de blanqueado depende del efecto que se quiera lograr y de la concentracion del alkali.. EL blanqueado produce una imagen con tonos amarillentos, y mientas menos azul queda, mas profundo es el blanqueado. El cianotipo inicial debe ser un poco oscuro para realizar un blanqueo profundo y no perder gama tonal.
El virado de la imagen, blanqueada o sin blanquear, se hace con café muy cargado o té hecho con unas 3 o 4 bolsitas (debe estar muy oscuro), taninos de vino o de curtiembre, o algunos extractos vegetales. Imágenes viradas en blanqueado ligero produce tonos azulados mezclados con el color del virado, mientras un blanqueado total produce imágenes verdes, violetas, marrones o naranjas. En mis experimentos, el café instantáneo barato es mas efectivo ya que contiene mayor cantidad de taninos que el mas fino.
Una excelente guía de virado con diferentes soluciones ha sido preparada por Jacquard, quienes venden soluciones y químicos para este proceso.
Se baña la foto con ellos, virando por inspección y ...... a experimentar!
Imagen Virada con café instantáneo
I Antes del virado
II Con blanqueo parcial
III Con blanqueo total
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA
Freestyle Photo : https://www.freestylephoto.biz/alternative-process/cyanotype
Seccion de cianotipos en Alternative Photography: https://www.alternativephotography.com/category/processes/cyanotype/
Jim Read y sus excelentes articulos: http://www.alternativephotography.com/artists/jim_read.html
Un nuevo metodo ha sido desarrollado por Mike Ware: https://www.mikeware.co.uk/mikeware/New_Cyanotype_Process.html
Peter Mhrar tiene un sistema para hacer negativos digitales en forma sencilla: http://www.photomrhar.com/easy-digital-negatives/
Como hacer cianotipos mas oscuros, el metodo de cobertura de papel de Jonah Calinawan
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