Международный конкурс "Летописцы настоящего" реализуется в рамках историко-краеведческого исследовательского творческого проекта "Край ты мой заброшенный" силами участников Межвузовской организации Научно-инициативная творческая группа студентов "Роза ветров" при поддержке Научно-исследовательского проектного общества "Медиалаборатория" Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и Нижегородского отделения Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования.

Цель конкурса - создание глобальной историко-краеведческой базы силами неравнодушных и ответственных граждан, искренне любящих свой родной край. Проект призван сплотить настоящих патриотов в стремлении познать свою малою родину и рассказать о ней. Именно таких людей мы и зовём летописцами настоящего и делаем всё, чтобы в наши ряды вступало как можно больше единомышленников!

Шатковский район Нижегородской области

Рабочий посёлок Шатки был основан во второй половине 16 века.

К югу от поселка находится старая засечная черта, защищавшая край от набегов татар, которая называлась «Шатковские ворота».

По сей день на территории района живут русские, а также мордва и эрзя.

Первые поселения на территории района появились еще в первобытную эпоху; изначально здесь жили мордовские племена, которые занимались охотой.

По одной из гипотез местное население промышляло разбоем, за что его прозвали шатким. Именно это и легло в основу названия края.

Автор текста — Сергей Шорин.

Редактор — Олег Хитрюк.

Фото представлены сервисом «Яндекс».

Село Большие Бакалды

Расположение.

Большие Бакалды расположены в 20 километрах от районного центра Бутурлино.

Происхождение названия.

Своё начало село Большие Бакалды берёт в далёком XIII веке во времена татарского нашествия. Слово " Бакалды" произошло от татарского "ба" - большое и "калда" – загородь, огороженное место. "Большими" оно названо, потому что в некотором отдалении содержались меньшие стада скота (деревня Малые Бакалды).

В.И. Даль в своём словаре определяет название села иначе: "Бакалда - глухой заливец, поёмная яма, колдобина; ямина, которая заливается водой по весне и остаётся как бы озерком.

История села.

В "Географическо-статистическом словаре Российской империи" П. П. Семёнова о селе написано: "Бакалда, село Нижегородской губернии, Княгининского уезда, в 23 верстах к юго - западу от города Княгинина при пруде и колодцах. Число жителей 1327 душ обоего пола, 209 дворов, 2 фабрики, на которых ткут полотна и салфетки. Жители занимаются хлебопашеством и садоводством".

Население на 2018 год примерно 600-800 человек. В основном русские, православные новой и старой веры.

Бакалды знамениты своими вишнёвыми садами. Выращивание и продажа вишни уже несколько столетий являются промыслом жителей села. Бакалдцы всегда рады гостям в уникальном Музее вишни!

Село стоит у берегов реки Пьяна близ деревни Марьино, от Нижнего Новгорода 200 км.

Автор текста – Екатерина Хакимова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором.

Село Федяково Кстовского района Нижегородской области

Село Федяково, о котором я собираюсь поведать, имеет весьма интересную и насыщенную историю. Однако прежде есть смысл сказать пару слов о происхождении названия. Можно предположить, что оно произошло от искаженного произношения древнегреческого имени "Феодор".

О богатой истории села свидетельствуют такие достопримечательности, как церковь Преображения Господня, воздвигнутая в XIX веке, селище Федяково - 1, датируемое XIII - XVIII вв. и расположенное на верхней части левого берега реки Рахмы, селище Федяково-2 (XVI—XVIII вв.), Селище Федяково - 3, датируемое 2-й половиной I - началом II тысячелетия н. э.

Во время наполеоновского нашествия в селе Федяково некоторое время жили пленные французы. Имеет село и своего новомученика - отца Полиена Постникова, расстрелянного в 1937 году. В 1980-х годах близ Федяково было развернуто строительство ГАСТ (Горьковской Атомной Теплоэлектростанции), остовы и руины которой до сих пор сохранились. В 2006 году рядом с селом началось строительство торгового центра "Мега", который сыграл видную роль в привлечении внимания городского населения к селу Федяково.

Автор статьи – Василий Иудин.

Редактор – Олег Хитрюк

Фото представлены сервисом «Яндекс».

Моя малая Родина – город Салехард, расположенный на Полярном круге!

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого человека есть своя родина. У одних – это большой город, у других – маленькая деревенька, но все люди любят ее одинаково. Родина не обязательно должна быть большой. Для меня моя малая Родина – это мой город Салехард. Здесь я родилась и здесь меня окружают любящие люди.

Салеха́рд (от нен. Саля' хард «поселение на мысу», до 1933 года — Обдорск) — город в России, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. День города отмечается во второе воскресенье сентября. Город был основан в 1595 году казаками под названием Обдорской крепости или острога (название местности происходит от названия реки Обь и коми слова дор со значением «сторона, берег», таким образом, Обдора значит «приобский берег»). Обдорский острог стал самым северным в Сибири. В 1635 году получил название Обдорской заставы, в городе появляются постоянные жители.

В 1807 году крепостные укрепления были снесены. Обдорск становится селом и до конца 1923 года остаётся центром Обдорской волости Берёзовского уезда Тобольской губернии. В 1845 году село посещал венгерский путешественник этнограф Регули Антал. С 1898 до 1899 в селе жил и работал венгерский исследователь народа ханты Йожеф Папай. 3 ноября 1923 года село Обдорск становится центром Обдорского района Уральской области. 10 декабря 1930 года он становится центром Ямальского (Ненецкого) национального округа. 20 июня 1933 года Обдорск был преобразован из села в районный посёлок Салехард (от ненецкого Сале-Хард — «селение на мысу»). 27 ноября 1938 года был преобразован в город. С 28 сентября 1956 по 5 августа 1975 года — в административном подчинении горсовета находился рабочий посёлок Лабытнанги. В 1990 году город был включён в Список исторических городов России. Как в царское, так и в советское время Обдорск был популярным местом ссылки. В 1894—1902 годах там отбывал ссылку руководитель духоборов Пётр Веригин. После Октябрьской революции новые власти стали ссылать туда православных архиереев, в числе которых были архиепископ Прокопий (Титов) и епископ Амвросий (Полянский). В Салехарде есть один из самых северных пляжей мира, который официально не зарегистрирован, а просто является местом отдыха горожан в жаркие летние дни. Город связан паромной переправой (летом) и ледовой переправой (зимой) через реку Обь с городом Лабытнанги.

В 1949—1953 годах Салехард был одним из базовых пунктов строительства Трансполярной магистрали (главным образом недействующая железнодорожная ветвь до Нового Уренгоя, проходящая также через Надым).

В городе также есть речной порт (пассажирское сообщение с Ханты-Мансийском, Омском и посёлками на берегах Обской губы) и аэропорт. Наш город многонациональный: в нём живут живут Русские, татары, украинцы, белорусы, башкиры, немцы, киргизы, а к коренным жителям относятся ханты, ненцы, коми-зыряне.

Есть в нашем красивом городе много достопримечательностей: стела «66 параллель», Обдорский острог («Город мастеров»), памятник мамонту, Скульптура «Северный олень», Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского, и многое другое.

Таков многонациональный мой город, где каждый чтит традиции и обычаи народов, живущих здесь. Я горжусь своей малой Родиной, ее природой, историей и людьми.

Я называю Салехард «Северной долиной любви и согласия, счастья и красоты».

Автор текста – Инна Кожевникова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Автор фото – Сергей Анисимов.

Село Михайловское Воротынского района Нижегородской области

С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина?

С улыбок и слез матерей;

С тропинки, ребятами пройденной,

От дома до школьных дверей.

С березок, стоящих веками

На взгорье в отцовском краю,

С желанья потрогать руками

Любимую землю свою.

(К. И. Ибряев)

Свое сочинение я хотела начать со слов поэта-песенника Константина Ивановича Ибряева.

Родина… Стоит только произнести это слово – я сразу представляю свой дом, родителей, друзей, любимый уголок природы, место, где хорошо и комфортно, то есть все то, что дорого мне и моему сердцу. От этого слова веет теплом и добротой. Родина – это не только то место, где ты родился и вырос, но и люди, окружающие тебя.

Моей родиной является земля Воротынская. Родилась я в селе Михайловское, расположенном в Воротынском районе. Цепь проток и заливов, которые простираются в 7 километров ниже Михайловского – очень интересные места для зимнего рыболова.

Село Михайловское расположено на левом берегу Волги. Это земли, которые несколько сотен лет назад освоили купцы и лесопромышленники, чтобы иметь хороший подступ к реке. С XV века территория села входила в состав земель Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря. В советское время численность населения Михайловского составляла 5000 человек. Сейчас, как и везде, людей стало меньше, стало мало рабочих мест, в результате чего была закрыта многопрофильная больница. Но тем не менее и сегодня в Михайловском ≈ 1000 жителей, есть средняя школа, где учатся 160 ребят из окрестных деревень, открыт детский садик, дневной стационар, магазины, дом культуры, почта.

Почему же стоит посетить эту прекрасную землю?

Село Михайловское окружено с трех сторон лесами. Михайловское – центр управления безбрежным зеленым массивом. Леса – и гордость, и слава, и сырьевой ресурс Воротынского района. За них отвечает Михайловское районное лесничество. Территория Михайловского лесничество составляет 195 тысяч гектар от Керженца до Марийской границы.

С 2009 года в Михайловском пекут хлеб. Благодаря тому, что у нас открылась пекарня, земляки и приезжие приобретают эту продукцию, которую предпочитают и выделяют изо всех возможных вариантов. Пекарня – существенная часть жизни села. Но не хлебом едином живет Михайловское. Есть в селе детский сад «Ручеёк» и школа, которой классы не пустуют. Дети очень любят родную природу и делают ее лучше.

В числе прочих муниципальных учреждений есть участковая больница с дневным стационаром. Но, стоит отметить, что дачники на отдыхе про болезни забывают, а сельчанам болеть некогда!

Православные приходят церковь к образам Пресвятой Богородицы. Нашему храму больше 100 лет. Этот скромный сельский храм привечает тех, кто нуждается в помощи.

Хорошо себя чувствуешь на левобережье! Может, на сельчан влияет природа? Ведь столько всего здесь! Прям захватывает дух, когда видны волжские дали! Волга делит Воротынский район на две части. С высокого правого берега можно любоваться Волжскими далями.

Левый берег – леса до горизонта, а в них озёра, да болота, да зверя, и птицы, и рыбы, и грибов, и ягод в достатке.

Правый берег – с древних времен житница, урожаи знатные на заливных лугах всегда брали; а когда сады цветут – белым-бело! А реки! Волга и Сура – две реки соединяются в одну, подарив району третий берег – Васильсурский, для отдохновения от трудов да забот.

Приезжайте посмотреть, погостить на Воротынскую землю – хоть на день, хоть на месяц, хоть на год! Хоть в Заволжье, лесное да озерное, хоть на правый берег – луговой да щедрый! И здесь попробуйте другой жизни – в труде во благо, в молитве во славу, и отдохновении в красоте сказочной; в благословенном уголке - Воротынской земле!

Автор текста – Ольга Ватина.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором работы.

Город Богородск, Богородский район, Нижегородская область

Название Богородск берет истоки от села Богородское. Происходит оно от наименования церкви, освящённой в честь одного из праздников, связанных с почитанием Пресвятой Богородицы.

1570 год считается годом основания Богородска. До 1923 года нынешний город Богородск считался селом (с. Богородское).

Иван Грозный, разгромив в 1570 году вольницу, казнил одну её часть, другую – обратил в опричнину, а остальных расселил в разных местах Московского государства. Группа новгородцев (около 300 человек) попала в Нижегородское Березополье и обосновалась на проезжей дороге между Нижним Новгородом и Муромом, в 40 верстах от первого.

В XVII веке дача с. Богородское принадлежала татарскому мурзе Уркееву, а в половине XVIII века куплена графом С. В. Шереметевым и состояла более столетия за Шереметевыми.

Заселение Богородского района начинается с заселения мордовских племен. Подтверждением этому является река Кудьма. Слово «Кудьма» происходит от мордовского слова «кудо», что в переводе означает «река». С середины XIV века началось заселение исключительно русскими.

По сей день большую часть населения в Богородске составляют русские.

Христианство является основной религией города Богородск.

Природные достопримечательности: гора Крутушка, Кабацкий пруд.

Культурные достопримечательности: Старый парк (ул. Фрунзе, 2), Музей керамики (ул. Ленина 222), Музей истории Богородска, Православный приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы, рядом с которым ведётся реконструкция старой церкви Успения Богородицы.

Автор текста – Алина Осокина.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлено автором работы.

Сергач — старинный город Нижегородской области

Сергач является старинным городом Нижегородской области, расположенным на реке Пьяне в 125 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода.

В начале моего повествования хотелось бы рассказать о происхождении названия города. Единой теории о его происхождении нет. По одной из версий, название Сергач город получил по имени первого жителя этих мест Сергия, который носил в ухе серьгу. Существует еще одна, более правдоподобная теория. В районе старой городской общественной бани давным-давно стояла деревянная часовня в честь Преподобного русского святого Сергия Радонежского.

В этом месте ранее бил святой источник. И по сей день там круглый год сочится вода, стекающая в Мухин пруд. Именно эта часовня и дала название поселению, что образовалось там.

Первое летописное упоминание города относится к 1382 году, а описание о Сергаче как о населенном пункте относится к 1649 году. В сентябре 1799 года Екатерина II провела административную реформу, в результате которой Сергач получил статус уездного города.

Всероссийскую известность город получил благодаря так называемому «медвежничеству». Очень много в этих землях развелось мишек, и люди решили использовать их в своих целях. Сергачане ходили с дрессированными медведями по стране и давали представления, бывали также за ее пределами: в Польше, Германии, Франции. Хочется добавить, что в Сергачском Краеведческом музее зрителям представлена иллюстрация медвежнического промысла – главного занятия сергачан того времени. Недаром на гербе Сергача изображен медведь.

Что касается этноса, то он разнообразен. В Сергаче проживают различные народы; большинство, конечно, русские, но также есть татары, мордва и другие.

Основной религией жителей является христианство. В городе размещены красивые церкви, которые в дни служб посещает большое количество человек. Однако, как это известно, в современном мире среди молодежи распространен агностицизм.

Сергач занимает всего 123 кв. км, но, даже несмотря на это, есть много красивых мест, которые так полюбились мне за годы, проведенные здесь. Главными достопримечательностями города являются дом, в котором останавливался А. С. Пушкин в 1830 году, Владимирский собор, построенный в 1820 году, Церковь Иоанна Милостивого 1831 года постройки, Железнодорожный вокзал, построенный в 1914 году и являющийся объектом культурного наследия России регионального значения.

Я очень люблю свою Малую Родину, с которой связано мое детство, родители и множество светлых и теплых воспоминаний.

Автор текста — Анна Корягина.

Редактор — Олег Хитрюк.

Фото представлены автором работы.

Поселок Мирный Северского района Краснодарского края

Моя малая родина – это небольшой поселок Мирный, спрятавшийся в горах Северского района Краснодарского края. Это райское местечко расположено у подножия гор Герсеванова, Кобылы и Саб.

Несмотря на свое название, этот поселок имеет отнюдь не мирную судьбу… До 1958 года на его территории располагалась трудовая колония – «ИТК 7». Во время Великой Отечественной войны там дислоцировался хирургический передвижной полевой госпиталь. В 1943 году в районе поселка происходили бои, в которых пало около 70 солдат, которые позже были захоронены в братской могиле. В 1955 году на месте сражения был установлен обелиск в честь павших, а в 70-х годах моя бабушка, Ткаченко И. М, работавшая в местной школе учителем истории вместе со своими учениками организовала поисковую деятельность, в результате которой на месте боя были найдены солдатские медальоны, гильзы, каски. Благодаря их работе, родственники погибших со всей бывшей СССР приехали на могилу к своим павшим близким, а все найденные предметы помещены в музей при клубе в честь воинской славы.

Также моя малая родина известна палеонтологическими находками, найденными в долине реки Безепс, что протекает на территории поселка.

В 1958 году «ИТК 7» была расформирована и переименована в поселок Мирный. Первыми жителями поселка были тюремные надзиратели, и лишь позже, в 1970-х годах туда переехали мои предки.

Сейчас поселок Мирный привлекает туристов, желающих приобщиться к природе в уединении горных хребтов. Для них построен гостевой дом «Веливилла». Также каждое лето в Мирном проходит туристический слет для молодежи.

К сожалению, я уже более 10 лет не была в этом тихом и живописном местечке, но оно навсегда останется в моей памяти, где хранятся самые теплые воспоминания из детства.

Cтоит отметить, что в Краснодарском крае топоним Мирный не единственный! Для того, чтобы развеять все вопросы о местонахождении посёлка, прикрепляем скриншот карты, на которой обозначен посёлок Мирный.

Автор текста – Анастасия Ткаченко.

Редактор – Олег Хитрюк.

Иллюстрация – авторский рисунок.

Город Бор Нижегородской области

Я хочу рассказать вам о своём родном крае, о городе в котором я родилась и проживаю по сей день. Его название Бор пошло от хвойных лесов, которые начинались севернее Нижнего Новгорода и являлись южной оконечностью северной тайги, начинающейся в Нижегородской области. Среди местного населения принято говорить «на Бору», а не «в Бору» или «в Боре».

Исторические материалы свидетельствуют, что ещё в древности по берегам притока Волги – реки Везломы обитали финно-угорские племена (в частности, мещера). Прародинами города Бор являются слободки Везломская, Копытовская и Никольская. Образованная у начала заволжской торговой дороги жителями Везломской и Копытовской слободок, слободка Никольско-Боровская (или просто Боровская) была преобразована в крупное село Бор в XIV веке. Жители слободок и села Бор активно занимались ремёслами (плотницкое, столярное дело) и охотой. Во все времена Бор занимался извозом. Борский перевоз выполнял роль «главных ворот» Нижнего Новгорода в Заволжье и обратно.

С тех пор многое изменилось в городе, в котором я живу. Но неизменными остались многие традиции, которые ценились ещё в те времена. Город стал ещё более масштабным, его вид стал более презентабельным, а население конечно же, увеличилось. В 100 метрах от станции «Канатная дорога» располагается парк исторической реконструкции «Pax Romana», который также называют парком живой истории. Город имеет несколько памятников Ленину, например, в центральном парке, рядом со стадионом «Спартак», и на территории центра города, напротив вечного огня. Также имеется несколько музеев, из которых самый популярный – краеведческий.

Я люблю город, в котором я живу, и хочу, чтобы с каждым днём жить в нём стало более комфортно. Город Бор – мой родной край, место, к которому привязана не только моя душа, но душа моих близких и предков, а в будущем – потомков.

Автор текста – Екатерина Стрельцова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором работы.

Саровская пустынь

Я иду по лесистому берегу, покрытому сухой травой и огненно-красными опавшими листьями. Серое бесстрастное небо отражается в реке, медленно уносящей серые тучи прочь. Вдалеке на расширяющемся горизонте светится небесно-белая колокольня. Уже очень скоро вся округа огласится ее радостным звоном, призывающем прихожан на службу.

Этим же путем следовали тысячи людей, когда летом 1706 года освящалась первая деревянная церковка только что основанной Саровской обители, ставшей впоследствии могучей и знаменитой по всему православному миру святыней. Уже через сто лет сюда потянутся многочисленные паломники, побывают Николай II и Александра Федоровна, Василий Розанов и Анна Тютчева.

И сегодня, преодолев трудности прошлого века, Саров (название происходит от мордовского «Сары Кылыч») остается неповторимым городом с дивной природой, историческими памятниками и святыми местами, которые за последние 20 лет заново открываются всей России. Город растет, восстанавливаются храмы и часовни, а на Дальней Пустыньке среди густого леса, сохранившегося за со времен святого Серафима, поставлены часовня и скромный памятник благочестивому старцу, застывшему на коленях в горячей молитве о каждом из нас.

Автор текста – Юрий Кальманов.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлено автором работы.

Край Родной

Посмотри-ка всё вокруг

Озарил янтарный круг,

Оживил цветов поля,

Молодые тополя.

В небесах летают птицы,

Галки, ласточки, синицы.

Словно по реке кувшинки,

По небу плывут пушинки.

Течёт куда-то за леса,

Голубая полоса.

Легонько дует ветерок,

Убегая на восток.

Слышу рядом я скворца,

Голосистого певца.

Не найти мне такого рая,

Как природа родного края.

Автор — Ластоверов Вячеслав.

Фото взяты из группы ВКонтакте «ВАХТАН - НАШ РОДНОЙ ПОСЁЛОК».

Редактор — Олег Хитрюк.

Горьковские места в Нижнем Новгороде

Величественный город Нижний Новгород …

Как много родного скрыто в этом сочетании. Я думаю, что мы на абсолютно справедливых основаниях можем гордиться тем, что судьба тесно связала нас с историей этого замечательного города, являющегося нашей Малой Родиной. Мы по праву восхищаемся и славной историей нашего града, Родине Второго Народного ополчения, городу Воинской славы, столице Поволжья, которому в этом году исполнится 793 года! Не стоит забывать и того, что в нашем городе родились, жили, творили, изобретали многие гении и знаменитые личности ушедших веков, среди которых был великий писатель конца XIX – начала XX веков Максим Горький …

Советская власть внесла некие коррективы в развитие нашего любимого города, начиная с того, что он утратил своё многовековое название и был переименован в город Горький. Конечно же, такая инициатива была связана с признанием таланта нашего великого большого писателя. 58 лет истории нашего города (с 1932 по 1990) прошли под этим названием. Однако и вернув историческое название столице Поволжья, народ не позабыл своего земляка – Максима Горького. До сих пор творчество этого писателя активно разбирается на уроках литературы в школах, а нижегородцы и приезжие посещают спектакли нижегородских театров по произведениям Горького, а также активно берут в библиотеках сборники его произведений.

Кто же такой Максим Горький и почему его творчество актуально и популярно и по сей день? Мы постарались ответить на многие вопросы, связанные с творчеством данного писателя и посетили самые известные места, связанные с его творчеством и биографией, ставшие на сегодняшний день достопримечательностями, входящими теперь в экскурсионные маршруты.

Писатель Максим Горький происходил из семьи столяра-краснодеревщика, появился на свет в Нижнем Новгороде в 1868 году. При рождении был назван Алексеем и имел фамилию Пешков (Максим Горький – это творческий псевдоним). Его отцом был Максим Савватиевич Пешков, выходец из пермских мещан, а матерью – Варвара Васильевна Пешкова (Каширина до замужества). Родился Алексей Максимович Пешков в доме деда Василия Васильевича Каширина, выходившего фасадом на Ковалихинскую улицу, а точнее во флигеле, что находится во дворе.

Времена меняются, и многое теряется из памяти поколений. Это сооружение, как нам показалось должно бы быть замечено краеведами и литературоведами, но пока в этом здании располагается магазин одежды бывшей в употреблении “Second Hand».

После посещения самого флигеля мы направились в сам дом Василия Васильевича Каширина. Там мы узнали, что В. В. Каширин приобрёл это здание с садом в 60 годах XIX века на одной из живописнейших улиц города, в овраге, на дне которого текла речка. В 1869 году, в связи с денежными затруднениями и неурядицей с сыновьями продал усадьбу на Ковалихе, и возвратился в старый дом на Успенском съезде.

На этой фотографии можно увидеть домик Каширина в начале XX века. Теперь взгляните на современную фотографию этого строения:

Как можно заметить, оно претерпело существенные изменения, так как было вдвое сокращено по площади. Однако порадовал и тот факт, что теперь в этом здании располагается музей! … музей кукол и артателье! В этом музее мы обогатили свой багаж знаний, связанных с Максимом Горьким и почерпнули много очень интересных сведений с ним связанных.

Как уже говорилось в нашей работе, нижегородцы бережно хранят память о писателе Горьком, поэтому, примерно через двести метров, нам встретился ещё один интересный дом, где проживал Горький в 1902 – 1903 годах. Этот дом был известен тем, что в указанные годы в этом доме у писателя гостил писатель, публицист и драматург Евгений Николаевич Чириков, в 1903 году в гости к Алексею Максимовичу Горькому приезжал основатель русского экспрессионизма в литературе Леонид Николаевич Андреев. Про этого гостя хозяин писал: «Я видел в нём (Андрееве) человека крупного своеобразного … единственного друга в среде литераторов (М. Горький)».

Сейчас в этом доме находится литературный музей писателя Максима Горького.

Далее наш путь лежал на улицу Минина, где мы обнаружили ещё один дом, в котором пребывал известный писатель в период 1892 – 1903 годов.

Это был доходный дом генерал-майора С. М. Андреева.

Сейчас в этом доме находится салон красоты «Кукла», а также жилые квартиры, которые, правда еще строятся, и в них идёт капитальный ремонт:

После этого мы направились в Домик Каширина, что находится на почтовом съезде. Это место можно буквально рассматривать как «святыню» горьковских мест, потому что именно здесь прошла большая часть детских годов Алёши Пешкова. И это и есть тот самый дом, о котором было упомянуто выше. Это место можно рассматривать как «святыню» и по той причине, что в помещениях усадьбы и на дворе сохранилось множество ценных экспонатов, являющихся предметами быта юного Горького и его семьи. А самое главное, эта усадьба стала основным местом действия повести «Детство». Оказавшись в домике можно было прочувствовать всю атмосферу детской жизни Пешкова. Созерцая интерьеры дома легко можно обнаружить бочки с краской, окрашенные ткани, розги, которыми Василий Васильевич наказывал Алёшу за непослушание, крест, ставший причиной смерти Цыганка, шубу с бобровым воротником, которую носил дед и другие не менее ценные вещи быта Кашириных.

В завершении путешествия по горьковским местам мы посетили дом 12 по улице Рождественской, памятник Максиму Горькому, доходный дом Г. Д. Горина, в котором жил «В людях» Алексей Максимович с 1880 г. по 1884 г. (сейчас там находится контрольно-ревизионное управление…) и легендарную ночлежку Бугрова, которая стала прототипом ночлежки Костылёва в пьесе «На дне» (кстати в этом здании сейчас находится ОУФМС Российской федерации…):

Авторы работы — Саукин Давлет и Хитрюк Олег

Фото представлено авторами текста.

Важность реставрации историко-культурных объектов Нижнего Новгорода, находящихся под угрозой сноса

В своей статье я постараюсь обратить внимание на ценность, которую представляют ряд историко-культурных объектов Нижнего Новгорода. Проблема реставрации старых зданий в последние годы стоит особенно остро. Архитектурное наследие волжской столицы является уникальным в своём роде, оно служит прямым доказательством идентичности и самобытности нашего народа, оказывает важное влияние на развитие градостроительства Нижегородской области, в полной мере отражает многие социальные и культурные события из жизни русского общества.

Историко-культурные объекты Нижнего Новгорода в своём многообразии помогают лучше понять сложную и многогранную историю России. Их роль в процессах формирования национальной культуры трудно переоценить. Но это не является веским поводом для реставрации значительной части зданий нашего города. Всегда есть риски того, что это не окупится. Хорошим примером может служить облик дома Петра Ивановича Лелькова.

Гостиничный дом именитого купца и известного общественного деятеля Петра Ивановича Лелькова был построен в 1820 году на улице Телячьей в Нижнем Новгороде. Это одна из самых старых улиц города, известная с начала XVII века. В наши дни дом 14 по улице Гоголя известный как «Доходный дом П. И. Лелькова» имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Здание является оплотом высоконравственного дворянского вкуса, который отражён в архитектурных изысках того времени. Дом представляет собой кирпичный трехэтажный особняк с тремя башенками на крыше. Между окнами второго этажа расположены декоративные колонны, а этажи отделены друг от друга фигурными кирпичными поясами с геометрическим рисунком. Жители дома говорят: «Внутри атмосфера историчности и значимости не ощущается». Лицевая сторона дома сильно потрёпана и осквернена вандалами; памятник архитектуры первой половины девятнадцатого века напоминает больше заброшенную постройку, чем жилой дом. Внутри ситуация немногим лучше. Ободранные стены и протекающие крыши только усугубляют и без того потрёпанный вид здания, ремонтом которого заниматься никому невыгодно. Историко-культурный объект медленно разрушается, напоминая современникам об аутентичности эпохи, которую они рискуют потерять.

Так же подробно хотелось остановиться на ситуации с «Домом чекиста».

Каменный манифест того «светлого социалистического будущего» к которому наша страна стремилась многие годы являлся Дом культуры ГУВД («Дом-коммуна»), который был Построен по проекту архитектора А. Н. Тюпикова в 1932 году. Памятник сталинского конструктивизма – объект культурного наследия «Дом-коммуна» или по-другому – «Дом чекиста» является составляющей частью интернационального стиля. Конструктивисты видели своей задачей увеличение роли архитектуры в жизни, и способствовать этому должны были отрицание исторической преемственности, отказ от элементов декора классического стиля старой России и переход к новому стилю строительства, основой которого должна являться функциональность и полезность каждого жилого метра. «Дом чекиста» является средством выразительности не в декоре, а в динамике простых конструкций, в свободе плана здания; он должен был стать каменным олицетворением того, что искали конструктивисты того времени. Изначально здание работало в качестве дома-коммуны, то есть имело и жилую часть, и общественные помещения: клуб, танцевальный, театральный и спортивный залы. В середине 50-х годов ХХ века жилая часть была передана под административные помещения. В здании располагался Дом культуры имени Дзержинского, позднее – Дом культуры ГУВД. С 1982 года здание имеет статус памятника истории и архитектуры. К 1990-м годам. здание обветшало; Дом культуры был закрыт и фактически заброшен. В течение многих лет здание обещают отреставрировать, но на деле оно продолжает ветшать и рассыпаться.

Люди не задумываются, что вот так постепенно, лишая прошлого, нас превращают в манкуртов. Это понятие впервые ввел в наш обиход Чингиз Айтматов. Каждый, кто прочитал его произведение «И дольше века длиться день…» начинал задумываться: что для нас память? Нужна ли она? В кого превращаются люди, потерявшие её? Пренебрежительное отношение к старейшей отечественной архитектуре зачастую вызвано её нерентабельностью и непониманием того, что архитектура является своеобразным мостом поколений, который соединяет собой разные эпохи нашей родины. Архитектура – это зеркало культуры, нравов, настроений, царивших в ту или иную эпоху. Каждый контур, изгиб как бы говорит о полёте фантазии, мудрости и несгибаемости духа, присущим нашим предкам.

Многие историко-культурные постройки в данный момент находятся в полном запустении. Заколоченные двери и окна, протекающие потолки – всё это словно живое напоминание о том, с каким безразличием большая часть наших сограждан относится к своему прошлому. Между тем старые дома независимо от того, имеют ли они статус ОКН (Объект культурного наследия) или нет, являются частью нашей истории и одной из основ идентичности отдельных регионов и нации в целом. Безусловно, совершенствование законодательства и общественный контроль способны изменить ситуацию к лучшему, но перемены должны произойти и в сознании нижегородцев. Именно понимание всей серьезности и глубины проблемы, а также объединение усилий, направленных на ее решение, помогут сберечь то культурное богатство, которое пока еще является гордостью Нижнего Новгорода.

В своей статье я попытался рассмотреть вопрос сохранения мирового культурного наследия, который, по моему мнению, является весьма актуальным для современной России. Каждый горожанин способен повлиять на незаконный снос исторически значимых объектов. В такой ситуации важно не быть безучастным и помнить, что памятники архитектуры – это всеобщее достояние города.

Автор текста – Алексей Гладышев.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором работы.

Поселок Большое Козино Балахнинского района

Мои студенческие годы прошли давным-давно, и я очень надеюсь, что рассказ о нашем поселке напишет кто-нибудь из студентов-большекозинцев. Но, на всякий случай, отправляю эту информацию, чтобы наш поселок не был забыт, и чтобы про него никто и никогда не сказал «край ты мой заброшенный».

Поселок Большое Козино Балахнинского района расположен в очень красивом месте. От Волги его отделяют около двух километров заливных (когда-то) лугов. В годы больших разливов волжские воды подходили прямо к поселку. Есть у нас озера – Пестиха (Пестичное) и Гурьяново (Солдатское), речка Пыра и впадающий в нее ручей Исток. Есть сосновые леса и дубрава. И история поселка тоже очень интересна.

Большая часть приведенного ниже материала собрана нашими краеведами Л. А. Рязановым, В. Д. Слапогузовым и другими, в т.ч., клубом «День краеведа» (научный руководитель О. В. Ладыкова).

Поселок (ранее – село) Большое Козино имеет большую историю.

На месте расположения поселка археологами были обнаружены стоянки неолитического человека.

Первое письменное упоминание о нашем поселке относится к концу XVI века, в "Жалованной грамоте царя и великого князя Ивана Васильевича Троице-Сергиеву монастырю в Балахонском уезде на сельцо Козино с деревнями и пустошами, ... от 7090 (1582) года января 7 дня".

О возникновении названия существует несколько версий. Мне больше всего нравится легенда о том, что в Смутное время, когда враги захватили Москву и многие другие города, подошли они и к нашему селу. Напасть хотели ночью, чтобы застать жителей врасплох. Но в этот вечер совершенно случайно на колокольню козинской церкви забралась коза и, запутавшись в веревках колоколов, подняла трезвон. Это встревожило местных жителей, и, поднявшись на колокольню, они вовремя обнаружили врага и смогли дать ему отпор. Вот в честь этой козы и стало называться село. Тем не менее, очень хотелось бы, что бы те, кто читает эту статью, правильно произносили название поселка Козино с ударением на последнем слоге, несмотря на рассказанную легенду. Так произносили и произносят это название коренные жители, и у П. И. Мельникова-Печерского в «Бурлацкой песне» («На горах») Козино рифмуется со словом «свезенó».

Хотя легенда о козе не подтверждается никакими документами, она отражает один из интереснейших фактов в истории нашего поселка – 12 декабря 1608 года в окрестностях села дружина Нижегородского кремля под руководством А. Алябьева одержала победу над «тушинцами». Сейчас на том месте, где предположительно состоялась эта битва, установлен Памятный камень.

Жители села не знали крепостного права, поскольку принадлежали Троице-Сергиевой Лавре. Но они знали другой вид гонений – гонения на старообрядцев, что вынуждало их подаваться в бега. По исследованиям уральских ученых, именно выходцы из нашего села беглые старообрядцы Осокины основали железоделательные заводы на Урале, где и был изготовлен первый самовар на несколько лет раньше, чем в Туле.

Большое Козино было волостным селом, центром очень крупной волости Балахнинского уезда. Именно на территории этой волости был построен Сормовский завод, и именно у этой волости отчуждались земли для обустройства Нижегородской ярмарки. Нынешний Дзержинск также расположен на землях, ранее входивших в состав Козинской волости.

Само село Большое Козино стояло на «Большой дороге» — Костромском тракте, и Большая дорога (ныне улица Большешкольная) была главной улицей села. По рассказам старожилов, известно, что земля на этой улице была дорогой, что подтверждается очень плотной застройкой и большим количеством двухэтажных домов на этой улице. До середины 19-го века основным занятием большекозинцев было судостроение, изготовление гвоздей, выращивание капусты. Об этом тоже упоминает П. И. Мельников-Печерский. Были также кирпичные заводы, паточная фабрика, торговые заведения, трактир и кабак.

В 1849 году на землях Козинской волости был построен Сормовский завод, который и стал основным работодателем для жителей поселка на многие десятилетия, и большекозинцы своим трудом активно участвовали в создании всей продукции этого прославленного завода.

Вместе с тем, активно участвовали большекозинцы и в революционных событиях на заводе в 1902 и в 1905 гг. Вместе с Петром Заломовым на скамье подсудимых сидел и наш земляк Алексей Баранов.

Школа была открыта в селе более 160 лет назад, библиотека в 1906 году, клуб (теперь Дом культуры) в 1928 году. В 1902 году образована добровольная пожарная дружина.

Большекозинцы и в Первую Мировую, и в Великую Отечественную войну активно участвовали и в боевых действиях, а также работали на предприятиях оборонной промышленности.

Большое Козино – родина Дважды Героя Советского Союза В. Г. Рязанова. В поселке установлен его бюст, сохранилось здание школы, в которой он учился и учительствовал, клуба (ДК), где он выступал перед земляками, а в школе есть музей.

Большекозинцы свято хранят память о земляках, погибших в Великую Отечественную войну. С 1965 года 9 мая проходят митинги у Обелиска погибшим землякам. Этот Обелиск полностью!!! (проект, сварка, все этапы сооружения – земляные и строительные работы, озеленение, а также составление и проверка списков – около 300 человек) сделан руками большекозинцев. Только материалами помогали заводы города Горького.

Есть в поселке и «зеленые» достопримечательности – это парк, история которого началась еще до революции, это и озеленение улиц – работа комсомольцев 1960-х годов, и зеленая аллея у «новой» школы – память о первом выпуске 1977 года.

Есть и «инженерные» достопримечательности – пруд на реке Пыра, который отображен на картах середины 19 века, а чуть пониже пруда на этой речке в 1935 году под руководством директора школы А. А. Курощенко была построена первая в Нижегородской области гидроэлектростанция, которая давала свет нескольким объектам в поселке. В окрестностях поселка в лесу сохранилась Канава – остатки построенного по проекту А. Бетанкура Пырского канала начала XIX века, подававшего воду в Обводной канал на ярмарке. И, конечно, главное наше инженерное «чудо» - Шуховская пожарная вышка в посёлке Ляхово.

Важными достопримечательностями нашего поселка являются памятники духовной культуры – храм во имя Архистратига божия Михаила Архангела, построенный в 1807 году, и Святой ключ Пафнутия Балахнинского, место паломничества жителей не только нашего района.

Есть у нас еще Камни Памяти. Кроме уже указанного, есть Камень на месте гибели В. М. Шамина – летчика-испытателя авиационного завода имени С. Орджоникидзе, ценой своей жизни спасшего жителей нашего поселка и города Горького от падения неисправного самолета на жилые районы. Еще один Камень Памяти установлен на месте гибели жителей поселка – жертв первой бомбардировки 4 ноября 1941 года.

Среди жителей поселка есть высококвалифицированные рабочие и инженеры, педагоги, медицинские работники, военные, ученые, организаторы производства, деятели искусства и культуры. Труд многих большекозинцев отмечен государственными наградами. Наш земляк Е. Н. Пестов – выдающийся нижегородский архитектор, дважды лауреат Государственной премии, трижды лауреат Премии Нижнего Новгорода, профессор, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, И. Н. Гоготов – лауреат Государственной премии, профессор МГУ, К. Я. Баранов – Заслуженный деятель искусств Казахстана, и можно назвать еще много имен наших замечательных земляков.

А сейчас наш поселок известен едва ли не на весь мир – здесь проходит фестиваль электронной музыки «Alfa Future People».

Все это – лишь указание на яркие страницы истории поселка, которые требуют подробного рассказа, выходящего за рамки этой короткой справки.

Автор текста – Маргарита Садовская.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором текста.

Потерянная деревня. Деревня Чесноки Санчурского района Кировской области

Каждый уважающий себя человек должен знать историю своего рода и Малой Родины. К сожалению, представители современной молодёжи не дорожат прошлым и не интересуются жизнью своих предков. Бог наделил человека таким удивительным качеством, как патриотизм. Патриотами могут быть не только мужчины, которые служат на благо Родины и защищают её, но и дети, женщины. Быть патриотом – это значит любить свой край родной, не забывать свою Отчизну и с интересом изучать историю своей страны. В своей работе я хочу рассказать о своей Малой Родине всем тем, кто, как и я, дорожит своими семейными ценностями.

Жизнь моих предков была тесно связана с деревней Чесноки, про которую мало, что известно, но, несмотря на это, я решила подробно узнать о своей малой Родине. С этой деревней меня связывает многое: там проходило детство, юность, отрочество моих прапрадедушки, прадедушки и дедушки.

Деревня Чесноки Санчурского района Кировской области имеет редкое название. Названо так новое селение, вероятно, потому что на лугах росло много дикого чеснока и название деревни стало Чесноки. (Чеснок – др.-руск. чесать, срывать, расщеплять (Даль); пряное растение, расщепляемое на зубцы).

Почти каждое поселение в те времена имело свои водные ресурсы. В Чесноках был и есть хороший пруд. В летнее время чистая, теплая вода манила в свои объятия любителей искупаться даже из соседних деревень. Рыбаки промышляли мелкой, а если повезет, то и крупной рыбой. Несмотря на суровое время атеизма, в деревне любили и почитали все религиозные праздники. Престольным праздником в деревне считался праздник Святой Троицы. В этот воскресный день с утра в деревне царила праздничная эйфория. А вечером все шли в клуб на танцы.

Все жители деревни никогда не сидели без дела: они работали на благо Родины и зарабатывали, чтобы содержать свои большие семьи. Мельницы в довоенных, да и послевоенных деревнях были практически везде. Без неё не обойтись. Это был самый востребованный объект деревенского хозяйства. Школьникам, что колесили вдоль деревни в школу, больше всего запомнилась маслобойка; мимо неё нельзя было пройти. Долго служила верой и правдой людям кузница.

Без кузницы деревне никуда. Механизации в кузнице практически не было, всё делалось вручную. В Чесноках были начальная школа, магазин, медпункт, клуб, изба-читальня (так раньше называли в народе библиотеку). Как сейчас говорят, всё это объекты социального значения, которые работали на население окружающих деревень. Деревня была снята с административного учета в середине 80-х годов прошлого столетия. Население стало активно покидать родные места. Многие, особенно молодёжь, закреплялись в городах Нижегородской, Пермской, Марийской и Чувашской областей. Особенно много жителей деревни осело в Шарангском районе Нижегородской области, где и в настоящее время проживает наша дружная семья.

Зелёные заросли, высокие деревья, завладевшие территорией деревни, кому-то покажутся просто лесом, а для меня это целая история, которую я должна пронести на протяжении всей своей жизни. Деревня Чесноки была, есть и будет нашим фамильным гнездышком. Как бы хорошо ни было там, где нас нет, но на Малую Родину тянет всегда; это чувство известно всем. И каждый реализует его в зависимости от возможностей, времени и расстояний. Бывшие жители не забывают свою Малую Родину и каждый год приезжают в забытые, но сердцу родные и близкие Чесноки. Наслаждаются заброшенной, но родной природой, дышат воздухом детства, отрочества, юности.

В 2012 году перед православным праздником Святой Троицы (это был престольный праздник, который отмечался массовым гулянием) бывшие жители деревни установили крест, в память о своей малой родине.

Автор текста – Полина Чеснокова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором.

Деревня Архангельское Канского района Красноярского края

***************

Снова тлеет костёр в ночи,

Снова дым идёт из печи,

Снова, снова, в селе родном,

Повидаю я отчий дом...

Встану тихо, с травы, босой,

Мне русалка махнёт косой,

Не заметив любви дурман,

Через лес я уйду в туман...

Уж истлел тот костёр в ночи,

И не видно тот дым с печи,

Но я снова в селе родном!

Вот вернулся я, отчий дом!

Автор — Ренто Гарсиа (Данила Пискунов).

Редактор — Олег Хитрюк.

Город белых берез. Город Березники Пермского края

Слово «Родина понятно каждому из нас – это страна, где жили и умирали наши предки. А вот понятие «малая родина» несет в себе значение хоть и менее масштабное, но более родное, теплое и даже трепетное. Это место, где ты родился, где прошла твоя самая чудесная пора – беззаботное, счастливое детство.

Моей малой родиной стал город Березники, расположенный севернее Перми на берегу реки Кама. Это второй город по величине Пермского края.

Статус города поселку Березники присвоен в марте 1932 году с момента ввода в эксплуатацию первой очереди химического комбината, ставшего по тем временам гигантом химической индустрии. Позже были построены азотно-туковый и содовый заводы, титано-магниевый комбинат.

Но главной гордостью города считается уникальное Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Калийные соли в первую очередь необходимы для повышения плодородия почвы в сельском хозяйстве, а также в химической и металлургической промышленности. В 1932 году Березники посетил Константин Паустовский, и, увидев масштабное строительство, назвал город «будущим мировым центром калийной промышленности».

На строительство Березниковского химического комбината и калийных рудников приезжали комсомольцы по путевкам Центрального Комитета комсомола. Конечно, это молодежь с разных городов страны, в основном русские, а также украинцы, белорусы, татары. В настоящее время состав национальностей почти не изменился и основной религией жителей является православие.

5 февраля 1971 года Президиум Верховного Совета СССР наградил город за огромный труд его граждан орденом Трудового Красного Знамени.

С ростом и увеличением промышленных предприятий рос и развивался город Березники. В период с 1930 по 1960 годы город строился в стиле «Сталинский ампир»: широкие улицы, проспекты, дома культуры с колоннами, множество скверов и огромный парк культуры и отдыха. Весь город утопал в зелени.

Добыча калийных солей дала значительный толчок к развитию и росту Березников, но и она же остановила этот процесс.

В 2007 году на первом калийном руднике прорвались подземные воды в шахтные соляные выработки. Для калийной шахты это катастрофа, потому что соль моментально размывается водой, что ведет к провалам на поверхности. Теперь Березники знамениты на всю страну из-за провалов над шахтными выработками.

Из города стали уезжать люди, в большей степени молодежь и это вполне объяснимо: они не видят дальнейшей перспективы развития Березников. Моя семья уехала из родного города совсем по другой причине, но я не теряю надежды, что в будущем Березники смогут вновь возродиться, стать прежним процветающим городом, вернуть свое былое величие и мощь.

Автор текста – Софья Шерстобитова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фотографии представлены автором работы.

Необычная деревня

Как-то однажды я случайно услышала, что в верховьях нашей реки Святое есть старый деревянный корабль, который сел на мель давным-давно да так и остался там навечно. Естественно, это взбудоражило мое воображение! Мне захотелось увидеть это своими глазами, и я задалась целью побывать в этом таинственном месте.

Девчонок, моих подруг, долго уговаривать не пришлось. В один морозный зимний день мы направились пешком, чтобы преодолеть двенадцатикилометровый маршрут. По дороге мы радовались предстоящей встрече с кораблем, представляли этот таинственный объект, пробовали описать его…

А, между тем как же красивы наши сельские раздолья! На пути нам попадались не «амурские», а «святые» снежные речные волны-барханы. Мы проходили по тропинке в сказочном заснеженном лесу-лабиринте. Ветви деревьев порой свисали так низко, что приходилось нагибаться, чтобы за воротник не посыпалась лавина снежных кристалликов.

Не буду рассказывать, как мы устали, потому что панорама, которую мы увидели, поразила нас своей таинственной красотой и неожиданностью! Представьте, если вам хватит воображения: небольшое озеро окружено невысокими кривенькими деревцами. Такое впечатление, что кругом шарики разной величины – чаща со снежными пузырьками-шапками. И на фоне этой картины стоит огромный неуклюжий корабль из деревянных досок. Отчетливо виднеется пакля и шляпки гигантских гвоздей, которые местами настолько проржавели, что вываливаются из своего гнезда. С носа судна свисает железная цепь, к которой присоединён весьма старый якорь, похожий на крест.

Время, конечно же, сделало своё дело: корабль потускнел, обветшал, покривился, многие доски отвалились. Внутренняя часть, которую мы нескоро стали исследовать, потому что испытывали необъяснимый страх, оказалась не менее экзотической: разрушенная лестница, ведущая на палубу, железный котёл огромного размера, перегородка, разделяющая трюм на два отсека… Не много сохранилось… И странно, что не описанное осталось в памяти, а сверкающее в темном помещении корабля серебристое кружево снега на потолке. Словно еловая ветка стала серебристо-хрустальной.

Только потом, разговаривая со старшими, я узнала грустную историю этого корабля-призрака: в период большого наводнения, поздно вечером, неуклюжий бот, работающий на дровах, зашел в протоку, чтобы собрать рыбу. Когда утром команда вышла на палубу, то обнаружила, что вода спала, а корабль стоит на мели. Команда вынуждена была покинуть свое судно и оставить его на этом последнем причале навсегда.

Это было 40 лет назад…

Скажу одно: странствовать, изучая неизведанные уголки родной земли, - увлекательное дело. В нашем крае много родовых мест, где до сих пор приносят жертвы идолам, если заброшенные деревни и кладбища, где покоятся наши предки… Для меня это дорогие уголки родной земли, всегда согревающие сердце и живущие в памяти.

Автор текста — Любовь Кряганова

Редактор — Олег Хитрюк

Фото представлено автором работы.

«Родина милая, родина малая». Село Митино Вачского района Нижегородской области

Моя малая родина – село Митино Вачского района Горьковской области, о котором я немного хочу рассказать и о своих предках тоже.

Не сразу Митино стало селом. Сначала оно было «приселком»: в нём было 17 дворов, в которых проживало 51 человек.

Название свое Митино получило будто бы от прозвища одного из основателей - Митяя. Село относилось к Казаковской волости, а позднее к Новосельской Муромского уезда Владимирской губернии.

Церковь в селе была построена деревянная в 1645 году, первым священником которой стал Лаврентий Максимов.

В 1837 году начался строиться трапезный храм из кирпича, строительство которого закончилось в 1861 году. Освящен храм был в 1882 году. Здесь было два престола: во имя спасения Нерукотворного и Всемилостивого Спаса и во имя Святой Мученицы Параскевы. В 1891 году в Митине существовала церковно-приходская школа, училось в которой 25 человек. Занятия проходили в деревянном здании церковной сторожки. Учили детей дьячок и староста. В 1910 году трехклассная школа была открыта в Звягине, а после революции, в 1919 году, открыта 3-классная школа и в Митине в частном доме. В 1925 году стали обучать детей в 4 классе, а в 1953 году появилась и неполная средняя школа.

До коллективизации жили крестьяне единоличными хозяйствами. Землю распределяли по едокам. Засевали ее рожью, пшеницей, овсом, просом, сажали картофель. Своего хлеба не хватало, его подкупали на базаре.

Землю обрабатывали плугом, в хозяйствах держали коров, лошадей, свиней, кур, гусей, уток.

В 1930 году образовался колхоз имени Калинина. Первым председателем стал Егор Павлович Павлов, мой однофамилец, так как в селах и деревнях было много однофамильцев. В Митине – это Павловы, Никифоровы, Карповы. Сначала в колхоз вошло четыре хозяйства, потом и другие.

В 1936 году в Митине образовалась промысловая артель, в которую вошли и красновские кузнецы (из деревни Красново, что в одном километре от Митина) и шлифовщики, работающие на вачском заводе «Труд». Образовались кузнечный и шлифовальный цехи. Первым председателем промартели был Михаил Степанович Костышев.

В период Великой Отечественной на фронт ушли почти все мужчины, более половины не вернулись назад, поэтому промартель выполняла в это время военные спецзаказы.

После войны жизнь стала потихоньку медленно налаживаться. Была построена 9-летняя школа, которая была закрыта в 1990 году из-за отсутствия детей. В селе был Сельский Совет, который просуществовал до 1954 года, а в 1955 году в связи с укрупнением вошел в состав Казаковского сельского Совета. Молодежь начала разъезжаться по городам, так как заниматься сельским хозяйством было нелегко, да и желания у многих не было – сказывалось бездорожье. Люди хотели заниматься промышленным производством, жить легче и лучше, зарабатывать деньги.

В настоящее время (на 1.12. 2018) жителей насчитывается 26 человек, фельдшерско-акушерский пункт и магазин работают по 2 раза в неделю, асфальтированная дорога была проложена 30 лет назад и пришла в негодность, в селе большая проблема с водой (всего 2 колодца), здание фабрики разрушено. В здании церкви в 60 — 80 года прошлого века был клуб, где летом с удовольствием отдыхали мы, внуки коренных жителей; работала библиотека. Сейчас все это разрушено, хотя летом село по-прежнему оживает за счет дачников из Нижнего Новгорода, Павлова, Мурома.

Семья моих деда Андрея Михайловича и бабушки Александры Матвеевны Павловых была многодетной, как и большинство семей тогда; у них было трое детей: Раиса (1941 г. р.), Иван (1948 г. р.), Николай (1951 г. р.). Дед был на войне 1941 – 1945 годов, но по ранению комиссован (потерял 8 ребер).

Помню бабушка (дед умер в 1978 году) еще держала корову, которая была на три семьи, пекла замечательные вкуснейшие пироги с картошкой, ходила с нами, внуками, за грибами, умела шить и вязать. А в каком порядке она содержала огород и сад, в котором были и ягоды, и овощи, и фрукты! Мы, внуки, нас было четверо, любили играть в мяч, купаться, загорать. Бабушка прожила долгую жизнь, умерла в возрасте 92 лет, в 2004 году.

А сейчас моя святая обязанность – ухаживать за могилами предков, их навещая и приводя в порядок.

И закончить свою маленькую работу я хочу стихотворением самодеятельной поэтессы, учительницы, моей знакомой из села Клин Вачского района Нижегородской области Татьяны Офрим (1978 г. р.):

Может быть, на карте не отмечен,

этот милый сердцу уголок…

Поселился он в душе навечно,

словно в сердце мне пустил росток.

Вновь в село родное возвращаюсь-

Что-то вновь зовет сюда меня.

И к своим истокам обращаясь,

Не могу налюбоваться я.

Вот опять взираю с умиленьем

На лугов красу и на поля…

Будь же ты вовек благословенна,

дорогая Родина моя.

Автор теста – Галина Павлова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором работы.

Город Ковров Владимирской области

Свою работу я хотел бы посвятить своему родному городу, в котором я родился и в котором прошло мое детство и ранняя юность. Я пишу о городе Корове. Это небольшой город. Его население на 2017 год чуть меньше 140 тысяч жителей. Находится он во Владимирской области на реке Клязьме, в 60 километрах от столицы Владимирской губернии.

Краткая история города Коврова.

Город Ковров достаточно молодой, но при этом имеет древнюю историю. Первое упоминание датируется аж 1157 годом, что немногим моложе даты первого упоминания о Москве (1147). По причине старой даты, первые упоминания о городе историки относят больше к преданиям, чем к достоверным источникам. Известно, что поселение на месте будущего Корова было основано в 12 веке князем Юрием Долгоруким. Этому месту дали название Елифановка, в честь первого жителя, Елифана. В 1886 году легенда была изложена ковровским священником А. Г. Радугиным в газете «Владимирские губернские ведомости», но при этом, вероятно, из-за типографской опечатки деревня была названа Епифановкой. Под этим искажённым названием она продолжала упоминаться в краеведческой литературе вплоть до начала 1990-х годов.

В 1157 году великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский, возвращаясь зимой из Суздаля в Стародуб, из-за вьюги якобы сбился с пути и чудом вышел на деревню Елифановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего чудесного спасения князь приказал выстроить в деревне Рождественскую церковь. С тех пор деревня Елифановка получила название села Рождественского. Сын Елифана Василий Елифанов взялся возвести деревянную церковь.

В XVI столетии село Рождественское было отдано во владение князьям Ковровым, из рода Стародубских, живших в 14 километрах от Рождественского в городище Стародубе-Ряполовском (ныне Клязьминский Городок). По имени новых владельцев село Рождественское стало называться Коврово. Между 1630 и 1700 годами (точная дата неизвестна) в селе Коврове на средства местных крестьян был возведён каменный Христорождественский собор.

Новая страница ковровской истории началась с царствования императрицы Екатерины II, по указу которой 1 сентября 1778 года в составе Владимирского и Костромского наместничества был учреждён Ковровский уезд, а село Коврово получило статус уездного города.

Весной 1858 года начались работы по строительству Московско-Нижегородской железной дороги, которая должна была пройти в полуверсте от города. Первый рейсовый поезд из Нижнего Новгорода в Москву потерпел аварию у станции Ковров I. Почти два года после этого ликвидировали всевозможные недоделки. 17 апреля 1867 года у ковровской станции рухнули в реку два пролёта железнодорожного моста через Клязьму и здание водокачки. К 1871 году был возведён новый мост. В августе 1864 года открыты Ковровские железнодорожные мастерские. В 1880 году Ковров стал начальным пунктом Муромской железной дороги (линия Ковров — Муром).

Национальный состав города Коврова и Ковровского района.

Национальный состав жителей Коврова практически не отличается от ситуации по Владимирской области и в целом по всей Центральной России. В данный момент практически 90 процентов жителей Коврова – русские. Все остальные национальности представлены в ничтожно малом количестве. Стоит сказать, что ни одна другая нация не набрала даже одного процента жителей среди всего населения Коврова, так что тут нет сильных и больших диаспор. Фактически второе место в этом рейтинге у украинцев: их 0,87 %, это около 12 с половиной тысяч. Тройку замыкают татары, которых примерно полпроцента от общего количества жителей. Среди народов, которых в Коврове проживает более одной тысячи человек, также присутствуют армяне, белорусы, узбеки, азербайджанцы, цыгане, мордва, молдаване, таджики, чуваши и немцы. По последним данным, в области живет 927 грузин, еще меньше марийцев, удмуртов, башкир, киргизов, лезгин, корейцев, евреев, аварцев, казахов, даргинцев, поляков, чеченцев, туркменов, греков. В Коврове живет 253 осетина – это самая малочисленная нация, если учитывать тех, кто указал свою национальность.

Основная религия жителей.

Большую часть населения города составляют русские и родственные им национальности (белорусы, украинцы), хотя доля последних в процентном соотношении к общему количеству населения ничтожно мала, поэтому православные христиане преобладают над представителями других конфессий. Несмотря на то, что в городе расположены исключительно христианские религиозные памятники (храмы и монастыри), в Коврове проживает довольно большое количество представителей исламского вероисповедания (башкиры, узбеки, азербайджанцы, киргизы и другие). Их примерное количество 20 тысяч человек, что составляет почти 15 процентов от всего населения. Как сообщили представители ислама в Коврове, в городе мусульмане тесно сотрудничают друг с другом. В основном мусульманское население занято в торговле и строительстве. Из-за довольно крупного числа последних, в Коврове сложилась весьма крупная диаспора, которая, стоит отметить, мирно сосуществует с основной частью населения. Кроме всего прочего, в городе на реке Клязьме у набережной проживают и цыгане, которые исповедают как ислам, так и православие. По некоторым сведениям, в городе, так же проживают и обрусевшие немцы, которые остались здесь со времен Великой Отечественной войны и принимали участие в восстановлении города.

Памятники и достопримечательности города.

В силу того, что город Ковров застал целых три эпохи (царскую, советскую и современной России), на его территории сохранилось довольно большое количество памятников. Одни относятся к императорской России, другие к советской и современной эпохе.

Спасо-Преображенский собор – памятник архитектуры. В 1884 году жители города собрали собственные средства на постройку Собора. Это стал один из самых красивых храмов Коврова, который выделяется своей высокой колокольней. Он был возведен из красного кирпича.

Во время власти Советов собор был разграблен и частично разрушен. Большевики использовали здание, как тюрьму для врагов народа, а потом в нем разместили склад. Эта история длилась с 1934 по 90-е годы XX столетия.

В 1991 году Епархия вернула собор в свои владения. Были произведены работы по его реконструкции, возведена новая колокольня. Возобновились службы. При соборе действует Воскресная школа. Сохранилась и колокольня Спасо-Преображенского собора, которая располагается на живописном холме прямо над рекой Клязьма.

Христорождественский собор – памятник архитектуры. Был возведен в 1778 году на месте церквушки, построенной по приказу князя Андрея Боголюбского.

Существует легенда о том, как князь заблудился лесу. Но он увидел, как среди чащи блеснул огонек. Это был свет, излучавшийся из небольшой лесной избы. Князь добрался к дому местного охотника, переночевал в нем, а наутро велел построить на этом месте деревянную церквушку, как напоминание о происшедших с ним событиях.

Действие происходило перед Рождеством Христовым, от чего святое место и получило своё название. В последствие деревянную постройку снесли и на её месте воздвигли белокаменный храм. В советское время это была единственная действующую церковь в городе. Остальные были разграблены и закрыты. Сегодня Христорождественский собор – это классическая каменная постройка, состоящая из трёх частей: храма, трапезной и колокольни.

Церковь Иоанна Воина – православный храм. Церковь названа в честь Святого мученика Иоанна Воина. Он является покровителем всех, кто был когда-то обижен или скорбит по кому-либо. Изначально церковь имела статус кладбищенской. Здесь отпевали и хоронили предков ковровчан.

Церковь Троицы Живоначальной – ещё один православный храм, которому следует уделить внимание в данной статье. Является частью Знаменского женского монастыря. Начало строительства датируется 1913 годом. В то время Свято-Знаменской монашеской общиной задуман храм очень больших размеров, который воздвигали вплоть до 1918 года.

Община была ликвидирована в 1920 году, а здание церкви перешло к пулеметному заводу (в последствие ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»). Монашеская община возродилась вновь в 2006 году. Храм передали монахиням, отремонтирован и реконструирован.

Церковь Федоровской иконы Божьей матери, 1875 г. Работы по возведению её начались в 1874 году. Храм построен из красного кирпича в псевдорусском стиле. Массивное здание изначально относилось к ведомству министерства путей и сообщений Российской империи.

Церковь сроилась на пожертвования прихожан. Мастеровые жертвовали по копейке с каждого заработанного рубля на постройку. Городские меценаты также не оставались в стороне. На народные деньги были куплены и установлены колокола, кресты, иконные ризы и прочие необходимые храму вещи. Когда в 20-е годы XX века представители новой власти стали выносить из церкви утварь, ковровчане встали на их защиту.

Храм был закрыт в городе одним из первых, в 1924 году. Работы по восстановлению начались в начале 90-х. С 2000 года в обновленной церкви начались службы. Прихожане и гости города поклоняются престольному образу Федоровской Божьей матери, Моздокской (Иверской) иконе Пресвятой Богородицы.

Теперь перейдем к современным достопримечательностям.

Василий Алексеевич Дегтярев – это еще одна страница славной истории города Коврова. Благодаря его деятельности город стал известен своим и пулеметным оружием, а во время войны массово снабжал советскую армию необходимым вооружением.

Этой исторической личности в городе по праву воздается особое почитание. В честь него назван завод, строительство которого началось еще в 1916 году. Имя оружейного конструктора предприятию присвоили в 1949 году. До этого завод именовался Ковровский пулемётный завод.

Сейчас – это многопрофильное производство, выпускающее продукцию для разных отраслей хозяйства. Здание управления завода также имеет историческую ценность. Его история началась в 1916 году, когда рабочие приступили к строительству первых цехов.

В 1954 году знаменитому ковровскому оружейнику В. А. Дегтяреву был установлен памятник работы скульптора М. Г. Манизера, который находится в начале центральной аллеи по улице Абельмана.

В Коврове помимо оружейного предприятия и памятника также есть и дом, в котором проживал Василий Алексеевич с семьей.

Дом был преобразован в музей. В музее представлена экспозиция жизни и деятельности конструкторов-оружейников города Коврова, создан мемориальный комплекс, а также оформлены стенды с историческими фотографиями.

В доме-музее хранятся личные вещи оружейника Дегтярева.

Помимо ЗИДа в городе Коврове действует еще 7 предприятий высокоточной и оружейной техники (Ковровский механический завод, Ковровский электромеханический завод, Ковровский приборостроительный завод и другие)

Так же есть легкая и пищевая промышленность, представленная 14-ю профильными и многопрофильными предприятиями.

В целом Промышленность города в Коврова обеспечивает свыше 20% ВВП региона.

Наконец, я хотел бы упомянуть о парке имени Александра Сергеевича Пушкина, который именовался таковым до 2017 года.

В 2017 году Парк им. А. С. Пушкина, известное место отдыха ковровчан, был реконструирован. На его месте сейчас открыт и работает историко-мемориальный парк «Иоанно-воинский некрополь». Выбор места стал неслучайным.

Начиная с 15 века здесь было кладбище, на котором похоронены родоначальники города князья Ковровы, а в XVIII столетии и во время Первой Мировой войны появились могилы горожан, внесших вклад в развитие города, воинов, погибших в сражениях и умерших от ран в местном госпитале. В 1935 году кладбище разрушили, a местность преобразовали в городской парк отдыха. Сегодня – это основное место исторической памяти. В парке открыт мемориал, посвященный жертвам сталинских репрессий, сохранены памятники и обелиски, могилы оружейника Дегтярева В. А., революционера Малеева А. Я. и других видных представителей города, восстановлены могильные надгробия.

В городе есть и другие достопримечательности, которые так же заслуживают упоминания, но которые я не расписал по причине ограниченности объема работы: это и Фабрика имени Абельмана (бывшая Треумова), внесшая большой вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и историко-мемориальный музей, и музей природы и этнографии, и пожарное депо, которое несмотря на свой возраст (основано в 1904 году), помимо архитектурной составляющей, выполняет и свои прямые функции по ликвидации пожаров в городе Коврове.

Свою работу я хотел бы закончить тем, что на кажущуюся обыденность и обыкновенность, мой родной город имеет и свои отличительные черты, которые придают ему неповторимую красоту и самость. Так и каждом городе есть те моменты, которые присуще исключительно ему и ни какому другому городу. И город Ковров не исключение! Я очень люблю свой город и могу по праву гордиться, что родился в нем, а также его достижениями и историей.

Автор текста – Дмитрий Захаров.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены автором текста

Вахтан – Родина моя

Был в России сущий ад

Ровно век тому назад.

Революция в стране

Нанесла удар земле.

Вахтан – это малая родина,

Родная земля моя.

Давно, когда не было города,

Колосились там тополя.

Вот прошли четыре года

И стал превращаться лес

В посёлок для народа:

Шёл развития процесс.

А через два десятка лет

Пришла война в страну

И принесла нам много бед,

Таща её ко дну.

Ад миновал уже лет сорок,

Посёлок процветал.

И людям был он очень дорог.

Кризис миновал.

Всё изменила перестройка.

В один миг рухнули заводы.

И не слышны уже нисколько

Призывы к равенству народа.

Подобно фокусному трюку,

У всех вдруг денежки пропали:

Протягивая жадно руку,

Хитрецы их воровали.

И наконец-то новый век,

Еле выживает бедный человек.

Ему не поможет жирный богач,

Хоть перед ним на коленях плачь.

Посёлок уже превратился в село.

Люди не те, что были когда-то,

И уезжают они далеко.

Быть может, желают найти отраду?

Нет, не было больше там перспектив,

Давно уж затих заводской актив.

Осталось в поселке всего два завода.

Негде стало работать народу.

В Вахтане есть Дворец Культуры,

Поражающий архитектурой.

В нём есть чудесные картины

От доброй тётушки Ирины,

И там слышны уроки пения.

Я от них буквально таю.

Проходит танцам обучение,

Смотря на них, я застываю

Недалеко там есть аллея,

Где, не жалея своих ног,

Весь день ходить и любоваться

Без устали природой мог.

В сквере памяти навечно – печаль.

Не сдержать там скупой слезы.

В нем я оставлю почтения дань

Жертвам военной грозы.

Вот такой посёлок Вахтан,

Как сейчас говорят молодые:

"Это место давно не фонтан".

Но там я провел года золотые.

Автор — Ластоверов Вячеслав.

Редактор — Олег Хитрюк.

Фото взяты из группы ВКонтакте «ВАХТАН - НАШ РОДНОЙ ПОСЁЛОК» и с сервиса «Яндекс».

Вача — Родина моя

Вача – Родина моя,

березки, липы, тополя.

Я здесь родилась, здесь живу,

традиции народа чту.

Народ здесь добрый, щедрый, славный,

хоть в любой дом ты загляни.

Отзывчивый, гостеприимный,

все эти качества важны.

Любовь к родной природе мама прививала,

любовь к земле — отец,

теперь сама рассказываю сыну о поселке,

о красоте и прелести любимых мною мест.

И сын гордится, что родился в Ваче,

мы Вачу малой Родиной зовем.

Не представляем жизнь свою иначе,

поселок хорошеет с каждым днем.

Завод, музей, больница, библиотека,

и стадион и Дом культуры — все здесь есть.

И это все мы дарим нашим детям.

Других достопримечательностей не счесть.

Я так хочу, чтоб Вача процветала,

чтоб строились дома и детские сады.

Чтоб молодежь свой край не покидала,

ведь где родились, там и пригодиться мы должны.

Автор – Наталья Беспалова.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото прислала Галина Павлова.

Село Юрьево Нижегородской области Гагинского района

Там воздух напоён травою пряно,

И только там лишь небо, как лазурь,

И там течёт моя родная Пьяна,

Там мир, покой и не бывает бурь…

П. Угленков

В живописном месте, на берегу реки Пьяна в Гагинском районе Нижегородской области расположилось красивое село с многовековой и легендарной историей – Юрьево, моя Родина.

Возникновение Юрьева связывают с походом Ивана Грозного на Казань в конце XVI века. Согласно преданию, которое крестьянин Маркел Авакумов списал со старой рукописной тетрадки заштатного дьячка, неподалеку от Троицкой горы располагалась татарская деревня Пара, в которой со своими родичами жил татарин по имени Бахметка. Царь Иван Грозный, проходя в 1552 году на Казань через эту местность, взял его с собой в качестве проводника и переводчика. При взятии Казани Бахметка отличился отвагой и храбростью, за что Иван Васильевич его полюбил. Татарин крестился в православную веру. Царь сам присутствовал при его крещении, назвал его Юрием, а по отчеству в честь себя Ивановичем. Прежнее имя Бахметка было переименовано в фамилию Бахметев. На крестины царь подарил Бахметеву земли близ реки Суры и село Знаменское с соседними деревнями.

На месте ночлега и чудесных видений Ивана Грозного – Троицкой горе в 1576 году по повелению царя был построен Троицкий мужской монастырь. Грозному во сне явился образ Тихвинской Божией Матери и повелел ему идти на Казань и взять ее. Пробудившись ото сна, царь от радости тотчас велел служить благодарственный молебен и рубить часовню. С тех пор это место не могло остаться просто Троицкой горой. Иван Грозный велел заложить на возвышенности мужской монастырь и назвать его в честь приближающегося праздника Святой Троицы. После взятия Казани Иван Грозный повелел сделать подлинный список с чудотворной иконы Богоматери, в городе Тихвине. И монахи во главе с иеромонахом Иовом несли его на руках в Троицкий монастырь в течение двух месяцев. В честь иконы устраивалась ежегодная ярмарка под стенами обители. В 1610 году деревянная часовня сгорела от удара молнии, но икона осталась нетронутой. Позже Троицкая обитель отстраивается в камне. Явления на Троицкой горе были не только Ивану Грозному, но и старцу Иову. Сам Иов прожил 105 лет и славился мудростью и кротостью. Иов был погребен при монастыре, на Троицкой горе. Старинный пьянский камень, испещренный старославянской вязью, и является его могильной плитой.

25 июня 1653 года Троицкий монастырь был разорен татарами, но через пару лет его отстроил Юрий Бахметев. В 1725 году храм ограбил и поджег разбойник Иван Евсеев, за что был схвачен и казнен. Дальнейшая история обители покрыта мраком. Примерно в 1825 году, после упразднения погоста и перенесения Тихвинской иконы Божией Матери в село Ветошкино, ярмарка стала ежегодно проводиться в этом селе. В настоящее время от Троицкого монастыря ничего, кроме развалившихся надгробных камней, не осталось. Осенью 2007 года на месте монастыря при поддержке Юрьевской сельской администрации, местного плотника В. И. Чугреева, работников СПК им. Карла Маркса была построена часовня. А старинный могильный камень с письменами лежит на своем месте. Около него установлен поклонный крест, а маленькая часовня похожа на ту, которую за день рубили царские ратники.

Иеромонах Иов управлял Свято-Троицким монастырем очень долгое время. По преданию, он был «муж благочестивый», из царского рода, жил 105 лет (по другим сведениям – 110). 20 мая (по старому стилю) 1637 года Иов, «отслужив Всенощную, вздремнул в своей келье. В это время явилась ему Божия Матерь с Николаем Угодником и повелела следовать за ними. Иов встал и пошел за ними, идущими по воздуху.

На родниковой горе, около Студенца, последовало Иову повеление соорудить здесь часовню во имя Параскевы Пятницы. Затем каждогодно из Троицкого монастыря, в 9-ю пятницу по Пасхе, совершался вокруг часовни крестный ход. Согласно преданию, возле часовни, построенной Иовом рядом с обильным родником, вскоре явился образ святой мученицы Параскевы Пятницы.

Поэтому святой источник сегодня является гордостью сельчан. Источник Параскевы Пятницы расположен на правом высоком берегу реки Пьяна, на гористой возвышенности, на расстоянии чуть больше четырех километров от села Юрьево. Именно с этих мест начинается Приволжская возвышенность. С горы, на которой располагается родник, открывается удивительный вид на припьянинские черноземные степи, простирающиеся на юго-запад вплоть до Сеченова, а далее – в ульяновские и самарские пределы.

6 – 7 ноября 2001 года на святом источнике Параскевы Пятницы был установлен и освящен большой дубовый крест с иконой святой мученицы. Крест был установлен во время проведенного по благословению Нижегородской епархии крестного хода, посвященного дню Воинской славы России в честь освобождения Москвы нижегородским ополчением под руководством Минина и Пожарского.

В девятую пятницу по Пасхе приходят сюда люди из окрестных селений. Приходят, чтобы помолиться святой Параскеве и набрать целебной родниковой воды. Все желающие могут искупаться в специально устроенной для этого купальне.

В 2013 году был сделан новый колодезный сруб, и над колодцем появилась крыша. Москвичи – уроженцы здешних мест установили рядом с колодцем большую живописную икону Параскевы Пятницы. В 2014 году над купальней соорудили красивое просторное помещение; большая заслуга в этом принадлежит главе Юрьевской сельской администрации К. Н. Сорокиной.

Вернемся к роду Бахметевых. Юрий, сын Юрия Ивановича, ходил с Мининым и Пожарским на поляков, усердно служил при Михаиле Федоровиче Романове. За свою многолетнюю и добросовестную службу ему был пожалован сан боярина и земли по реке Пьяна в непосредственной близости от Свято-Троицкого мужского монастыря. Приехав на дарованную землю, Бахметьев стал заселять её крестьянами. Вскоре здесь образовалась деревня, которую Юрий Юрьевич назвал в честь себя Юрьевой. Сын Юрия Иван был стольником царя Алексея Михайловича, участвовал во многих походах, а по окончании их поселился в деревне Юрьевой, построил деревянный храм в честь Воскресения Христова. После этого деревня Юрьева стала называться селом Воскресенским Юрьевом. Его сын, Иван же, усердно служил Петру Великому, участвовал в Азовском походе и Полтавской битве. В 1793 году имение перешло отставному гвардейскому капитану Николаю Ивановичу Бахметеву, который, будучи бездетным, передал земли своей племяннице княгине Наталье Григорьевне, которая была замужем за князем Сергеем Алексеевичем Голицыным.

В июле 1815 года их сын отставной гвардии поручик и кавалер князь Алексей Сергеевич Голицын был официально введен во владение имением своей матери в селе Юрьево. Алексей Сергеевич воздвиг новый каменный храм Воскресения Словущего в 1829 году. Архитектором нового храма выступил М. П. Коринфский. Храм был выполнен в стиле ампир. Сегодня, к сожалению, храм разрушен, и с каждым годом положение становится только хуже. Тем не менее, он является объектом поклонения паломников.

В 1937 году Воскресенский храм в Юрьеве был закрыт, приход ликвидирован, колокольня разрушена. В церкви долгое время был клуб, а затем зернохранилище. В конце 1988 года инициативной группой верующих было принято решение о воссоздании православной общины в селе Юрьево. Реальным оказалось строительство нового храма неподалеку от старого. На средства, собранные сельчанами и выделенные колхозом, в начале 2000 года был построен новый храм рядом с полуразрушенным.

После смерти А. С. Голицына наследником стал единственный сын Петр. П. А. Голицын быстро влез в долги и заложил всех своих крестьян в Сергачском уезде. Купил имение отставной штабс-капитан А. П. Козлов. Дочь Алексея Павловича Софья вышла замуж за флигель-адъютанта императорской свиты полковника В. А. Клодта. В качестве приданного отец передал ей юрьевское имение вместе с долгами. С. А. Клодт обязана была выплатить долги отца, под этим подписался и ее муж В. А. Клодт. После революции 1917 года поместье Клодтов было национализировано. В 1929 году в бывшем доме помещицы была открыта семилетняя, затем средняя школа.

В 1930 году в Юрьеве основался колхоз «Ударник», который уже в 1933 году стал передовым в районе. С началом Великой Отечественной войны стали создаваться женские тракторные бригады, колхоз выполнял все государственные планы по снабжению страны продуктами. «Все для фронта! Все для победы!» – с этими мыслями жили и трудились юрьевцы в годы войны. В середине 1950-х годов произошло объединение колхозов соседних деревень в один – колхоз имени Карла Маркса. В 1980-е годы колхоз стал крупным современным хозяйством, каким является и до сих пор.

В 1975 году Юрьевская средняя школа перешла в новое двухэтажное здание с просторными классами и коридорами, большим спортзалом и столовой. В школе действует краеведческий музей, который в 2019 году будет отмечать своё 50-летие. Инициатива создания музея принадлежала Владимиру Михайловичу Безрукову – учителю истории и географии, ветерану труда, Почётному учителю СССР.

В апреле 1995 года по инициативе председателя СПК им. К. Маркса Н. А. Савкина в здании правления хозяйства открылся зубоврачебный кабинет для колхозников и жителей села. Функционирует в селе и своя аптека, открытая в 2017 году также по инициативе председателя колхоза.

Сегодня Юрьево является центром Юрьевского сельсовета, в который входит 9 сёл с общей численностью населения 1802 человек. В самом Юрьево проживает 311 человек (по данным Интернет-сайта Гагинского района).

И во всех сферах здесь трудятся коренные жители сел Юрьево, Калинино, Паново-Леонтьево и Мишуково, люди, уже «вросшие корнями в свою землю». Село живёт и развивается, а руководство делает всё возможное, чтобы люди были довольны, чтобы молодёжь оставалась в родном селе, а пенсионеры не знали ни в чем нужды.

Список источников и литературы

1. Архивный материал школьного краеведческого музея.

2. Церковная летопись села Юрьева, составленная священником Иоанном Воскресенским, служителем Воскресенского Храма.

3. Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты 1578-1618 гг. – Н. Новгород, 1915.

4. Веденеева О. Энциклопедия сельского хозяйства Нижегородской области. – Н. Новгород, 2017.

5. Горбунов А. И. История прихода с. Юрьева // Свет Православия. – 2003. – № 37. – С. 2-3.

6. Коробкин А. С. Погост Сакма // Нижегородский сборник / под ред. А.С. Гациского. Т. III. – Н. Новгород, 1870.

7. Материалы по истории церквей Нижегородской епархии // Действия НГУАК: сборник, т. XIII, вып. 3. – Н. Новгород, 1912.

8. Можаровский А. Ф. История образования прихода церкви с. Юрьева Сергачского уезда Нижегородской епархии // Нижегородские епархиальные ведомости. – 1890. – №5.

9. Мухин Н. А. Святой источник // Свет Православия. – 2004. – 5 июня. – С. 3.

10. Орлова Н. Надеемся только на хорошее // Голос колхозника. – 1995. – 23 апреля. – С. 2.

11. Петров П. Н. История родов русского дворянства. – СПб., 1886.

12. Селезнёв Ф. А. История Нижегородского края с древнейших времён до конца XV века. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2016.

13. http://gagino.ru/

14. http://gagino.info/

Автор текста – Кристина Мулюкина.

Редактор – Олег Хитрюк.

Сормовский район Нижнего Новгорода

Сормовский район – это промышленный район в составе Нижнего Новгорода.

Сормово известно с XVI века. Первое летописное упоминание о Сормове зафиксировано в 1542 году. Примерно в то же время были основаны деревни Починки и Копосово. Поначалу селение имело название Марьино. По преданию, это название связывается с именем одной из сестёр-разбойниц – Марьи и Дарьи, которые орудовали при дороге близ Волги. Впервые упоминается в документах в 1542 году в связи с тем, что владелец этой деревни Терентий Шуменёв по прозвищу Сорома (отсюда второе название – Соромово) судился со своим соседом Капасом Хабальщиковым, владельцем деревни Копосово, из-за пограничной речки Халезевы (современное название – река Хальзовка).

В 1794 году в Сормове насчитывалось 94 двора, в которых проживало 686 человек.

Есть также данные о том, что деревня носила название Сорманова; в ней насчитывалось 199 дворов (картография Балахнинского уезда 1850 год).

С основанием в 1849 году Сормовского завода (ныне завод «Красное Сормово») жизнь самого Сормова кардинально изменилась. Тогда же (в 1850 году) основатель завода Д. Е. Бенардаки приказал переименовать Соромово в более благозвучное Сормово. Поражают темпы, с какими завод начал осваивать и выпускать продукцию: уже в 1850 году первый пароход с символическим названием «Ласточка» был спущен на воду. В 1900 году впервые в России выпущены станки ударного канатного бурения, сконструированные заводом. В 1904 году был построен первый в России морской дизельный танкер «Вандал». В 1920 году на заводе был выпущен первый русский танк.

На заработки сюда тянулись люди со всей России. Условия, в которых жили рабочие, были тяжёлыми. Но постепенно Сормово начало застраиваться. Это были одно- и двухэтажные дома, каменные или на каменном фундаменте, но в большинстве деревянные. С развитием завода преображалось Сормово. Мостились улицы, строились добротные дома. К 1905 году был возведён величественный Спасо-Преображенский собор в стиле эклектики, были построены заводоуправление и самая большая в России церковно-приходская школа для рабочих (через год этот дом стал центром вооружённого восстания сормовских рабочих, а здание так и стали называть — «Школа баррикад»). В 1905 году был построен клуб сормовских служащих.

До 15 ноября 1917 года Сормово входит в состав Козинской волости Балахнинского уезда, после чего была создана Сормовская волость.

Постановлением ГИК 12.03.1922 года создаётся Сормовский уезд с центром в селе Сормово. В июле 1922 года село стало городом Сормово. В 1924 году создаётся Сормовский рабочий район, в 1925 году в его состав входит село Копосово. В 1928 году Сормово вошло в состав Нижнего Новгорода.

Достопримечательности

Конфессиональные сооружения:

· Спасо-Преображенский собор. Комплекс зданий: собор, дом причта, крестильня (1904—1905 гг., архитектор П. П. Малиновский. Памятник архитектуры регионального значения) — ул. Щербакова, 15-А.

· Храм Святого Князя Александра Невского (1887 год, архитектор П. П. Малиновский). Здание находится рядом со зданием конторы Сормовских заводов, в советское время в нем располагалась столовая завода «Красное Сормово». Собор построен в византийском стиле, купол колокольни (до наших дней не сохранился) поднимался в высоту на 43 метра. Памятник архитектуры регионального значения — ул. Баррикад.

· Сергиевская (Троицкая) церковь в Копосове (1803, 1877 гг.) Памятник архитектуры регионального значения — ул. КИМа, 77.

· Храм Всех Святых (1998 г.) — ул. Коновалова, 26а, у въезда на Ново-Сормовское кладбище.

· Церковь Владимирской иконы Божьей матери (2003 г.) — ул. Планетная, 25б.

· Древлеправославный (беглопоповский) храм святителя Николы РПСЦ (строящийся) — ул. Новые Пески.

Памятники истории, гражданской, промышленной и ландшафтной архитектуры, инженерного искусства

· Жилой дом (1857 г.) — ул. КИМа, 94 (Памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, документ о принятии на госохрану № 176).

· Жилой дом (1860-е гг.) — ул. Свободы, 127. (Памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, документ о принятии на госохрану № 176).

· Жилой дом (1877 г.) — ул. Свободы, 129. (Памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, документ о принятии на госохрану № 176).

· Бывший клуб служащих Сормовского завода (1904—1905 гг., архитектор П. П. Малиновский) — ул. Коминтерна, 166.

· Жилой дом служащих Сормовского завода (1901—1903 гг., архитектор П. П. Малиновский) — ул. Ефремова, 1.

· Контора Сормовских заводов (1905 г.) — ул. Баррикад, 1.

· Гиперболоидная башня инженера В. Г. Шухова в Ко́посове. Конец XIX в. — ул. КИМа, 86.

· Комплекс зданий завода «Красное Сормово» (1892—1916 гг.): здание заводоуправления (1905 год), здание прокатного цеха (1892 год), здание электрической подстанции (1916 год), здание колесопрокатного цеха (1907 год), здание котельной (1897 год), здание паровозостроительного цеха (1898 год), здание пожарной части (начало XX века) – ул. Баррикад, 1.

· Здание бывшей церковно-приходской школы имени императора Александра III для детей рабочих, ставшее в 1905-м году центром вооружённого восстания сормовских рабочих («Школа баррикад»). (1904 г., архитектор П. П. Малиновский). — ул. Коминтерна, 175.

· Доходный дом (начало 20 в.) — ул. Заводской парк, 2.

• Доходный дом (1860 г.), ныне в здании располагается музыкальная школа № 11 им. Б. А. Мокроусова — ул. Коминтерна, 173.
• Жилые многоквартирные дома (архитектор С. М. Иванов, 1927 г.) — ул. Коминтерна, 179 и 181.
• Бывшая гостиница «Сормовская» (1938 г.), ныне торговый центр «Муравей» (ул. Коминтерна, 117).

Жилой дом стахановцев завода «Красное Сормово» (1937—1938 гг., архитектор И. Ф. Нейман). Яркий образец сталинского ампира. — ул. Коминтерна, 168.

· Сормовский парк культуры и отдыха (заложен в 1933 году, открыт в 1935 году, архитекторы Е. В. Шервинский, Л. С. Залесская) — Юбилейный бульвар.

· Дом Дмитрия Павлова — рабочего Сормовского завода, инициатора первомайской демонстрации 1902 года в Сормове, участника трёх революций (построен в 1902 г.) — ул. Фурманова, 2.

Мы очень любим наш район. Желаем ему самого хорошего, наилучшего, процветания и дальнейшего развития!

Авторы работы – Леонид Демаков, Евгения Воронина.

Руководитель – Мулюкина К. С. (ГБПОУ СПО НО «Нижегородский медицинский колледж»)

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото представлены авторами работы.

Мой родной город – Чита

Мой Родной город – Чита, а точнее, поселок Каштак, центрального района столицы Забайкальского края.

Чита расположена на склонах двух хребтов – Яблонового и Черского, в месте впадения реки Читы в Ингоду. В пределах Читы располагается гора Титовская сопка высотой 946 метров, а также озеро Кенон.

Краевед В. В. Солонько высказывает малоубедительную, но оригинальную версию происхождения названия. Он находит, что поскольку часть территории Восточного Забайкалья входила в Тюрский Каганат, то можно предположить, что название местности, где расположен город Чита, связано с азиатским гепардом – читой. При этом автор версии ссылается на словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона, где дается подробное описание внешнего вида и мест обитания азиатского вида гепарда (Читы).

Гепардов-чита в старину содержали в огромном количестве для охоты при дворцах восточных государей Персии, Индии, Монголии. Не случайно, пишет он, в могильниках дворцовой культуры находили остатки шкур и костей царственных кошек. Вполне закономерно, что на гербах большинства сибирских городов XVIII века был изображен бабр (тигр) по описанию внешне похожий на гепарда-читу. Краевед даже предполагает, что предки забайкальских бурят – курыкане могли здесь охотиться с прирученными гепардами-чита, которые вместе с другими видами породы кошачьих обитали на огромных сибирских просторах, а затем были уничтожены или изгнаны человеком.

Пётр Иванович Бекетов – русский путешественник, землепроходец, воевода, исследователь Сибири был основателем сибирского города Читы.

В 1652 году П. И. Бекетов получает задание установить два государевых острога за Байкалом: на озере Иргень, где любили рыбачить ещё не объясаченные эвенки, и восточнее – на реке Шилке.

В том же году под его командованием, продвигаясь по Енисею и Ангаре, казаки преодолели огромное расстояние: прошли Байкал и перезимовали в устье реки Селенга, построив заодно Усть-Прорвинский острог.

Весной 1653 года отряд Бекетова вышел к Хилку и достиг озера Иргень; в сентябре 1653 года был заложен Иргенский острог.

Одна часть отряда осталась на зимовку и обустройство острога, другая двинулась дальше, через Яблоневый хребет, отделяющий Хилок от Ингоды, ведущей прямо на Шилку.

Бекетов ещё надеялся успеть сплавиться к Шилке до наступления настоящих морозов, однако в районе современных западных пригородов Читы наткнулся на ледостав и велел рубить зимовье со складом казны и припасов, чтобы закрепиться до весны.

Часть казаков во главе с Максимом Урасовым ушла к Шилке своим ходом – именно они основали в том же году Нелюдский острог – будущий Нерчинск. Вот что писал об этом сам Бекетов: «…генваря в 20 день писали ко мне с Шилки и усть Нерчи служилые люди Максимко Уразов с товарищи, что оне служилые люди на великой реке Шилке против устья Нерчи реки, Шилкою рекою на низ пловучи на правой стороне, приискав крепкое и угожее место где быть государеву большому острогу, у рыбных ловель и у пашенных мест, для заимки поставили малой острожек, а в нем одна изба с нагороднею».

Острог этот, кстати, тоже находился не там, где располагается современный Нерчинск. Сам Пётр Бекетов перезимовал в Иргенском остроге и продолжил путь уже в 1654 году, достигнув устья Нерчи на срубленных в районе будущей Читы (Плотбища) плотах. В 1654 – 1655 годах он уже укреплял и оборонял от маньчжурского войска Кумарский острог на Амуре. Зимой 1655 года вернулся в Тобольск, где вскоре умер.

Некоторые исследователи считают Забайкальский край, а именно долину реки Онон, недалеко от современного населенного пункта Нижний Цасучей, местом рождения Чингисхана.

Личность Чингисхана, великого полководца и завоевателя, овеяна легендами. Уникальный человек, оставивший яркий след в истории, возможно, родился на забайкальской земле. К этой версии все чаще склоняются исследователи, приводя неопровержимые доказательства.

Пыль из под копыт Орды поднималась над Агинскими степями, заслоняя солнце. И яркий день становился темной ночью – то великое войско завоевателя шло вперед... Эту картину мы теперь сможем увидеть лишь в фильмах, но до сих пор целы уникальные ровесники тех времен: «Чингисов камень» – эпиграфический памятник монгольского времени, Вал Чингисхана, Ворота Чингисхана, Чаша Чингисхана. Те, кто хоть однажды побывал в этом уникальном месте, созданном самой природой, справедливо считают, что это рай на земле. Над Алханаем царит ореол мистики. Кажется, что сами боги сошли на землю и застыли каменными изваяниями, любуясь на людей. Горные массивы, целебные источники, потрясающей красоты лесной массив, долина исполнения желаний, величественный «Храм ворот» и «Чаша матери» потрясают воображение путешественника. Сам воздух Алханая целебен и наполнен волшебством. Кажется, что даже звезды здесь ближе к земле и солнце светит ярче.

Среди многочисленных достопримечательностей Читы есть несколько, имеющих знаковое значение. Именно с осмотра своеобразных визитных карточек города принято начинать знакомство с ним.

Самое старое здание города – памятник деревянного зодчества федерального значения, возведено в 1776 году, когда на месте нынешней Читы находился небольшой острог, где отбывали ссылку декабристы. Богослужения в Михайло-Архангельском храме совершались полтора века. Вскоре после революции церковь закрыли, она пришла в упадок, постепенно разрушалась. Положение изменилось в 1971 году, после того как здание передали краеведческому музею. После реставрации, продолжавшейся больше 10 лет, в стенах бывшего храма были размещены музейные экспозиции, рассказывающие о жизни в ссылке участников декабрьского восстания.

Мемориал, посвященный ратному и трудовому подвигу жителей Забайкальского края, совершенному во время Великой Отечественной войны, в Чите торжественно открыли к 30-летию Победы. Его доминантой является скульптурная композиция, установленная на фоне пяти стел высотой в 17,5 метров каждая, символизирующих годы войны. Бронзовые изваяния изображают трех воинов, ликующих в миг победы. В композицию входит Вечный огонь, пилоны с именами героев, не вернувшихся с фронта, арка. На аллеях размещены образцы техники времен войны, в том числе САУ-100 и легендарная реактивная установка «Катюша».

Невероятной красоты здание, которому присвоен статус памятника зодчества федерального значения, справедливо считают архитектурной жемчужиной не только Читы, но и всего Забайкалья. Его возвели в начале прошлого века для миллионеров братьев Шумовых, владевших богатыми золотыми приисками. Экстерьер дворца является примером удивительно гармоничного сочетания классицизма и барокко. Фасады особняка украшают изящные скульптуры, ажурные эркеры, элегантные балконы, восхитительная лепнина. Сегодня в здании размещается краевое управление ФСБ.

Главная естественная достопримечательность, без которой невозможно представить Читу – Титовская сопка является, по сути, потухшим вулканом, достигающим максимальной высоты в 950 метров над уровнем моря. Люди селились на склонах горы с древнейших времен, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, относящиеся к разным эпохам, начиная с каменного века. Здесь устроено несколько смотровых площадок, откуда открываются восхитительные панорамные виды. На некоторых скалах можно и сегодня увидеть древние петроглифы, наскальные рисунки. Истинным украшением сопки считается часовня Александра Невского.

Кодар… Уникальная загадка природы… Аналогов Чарской пустыни в мире больше нет. Горные массивы величественны и прекрасны. Их высота – около 3000 метров. Подобное можно встретить лишь в Саянах или в истоках Индигирки. Немало путешественников прошло сложными маршрутами, чтобы побывать в этом сказочном месте. Кого-то заинтересовали ледники Кодара. Кто-то мечтает побывать на перевале Семи Гномов. Кого-то манит своей загадочностью Полюс Холода. Васильково-синее небо, прекрасная панорама, открывающаяся с вершины горы, огромные песчаные барханы и ослепительно сверкающий под солнцем лед. Кодар – это сказка, в которой можно побывать наяву.

Автор текста – Анастасия Бахур.

Руководитель – Мулюкина К. С. (ГБПОУ СПО НО «Нижегородский медицинский колледж»)

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото и иллюстрации представлены автором работы.

Печёрская сторона

История моя началась в далёком 2002 году, когда я мальчиком лет семи переехал на улицу Ковровскую (это недалеко от автостанции Сенной). Почти всё, что происходило дальше со мной крепко-накрепко связало меня с местами, которые было бы правильно назвать "Печёрская округа".

Наверное, каждый нижегородец что-то слышал о микрорайоне Верхние Печёры. Может быть, доводилось даже оказаться на улице Большой Печёрской, которую можно отнести к историческому центру нашего города. Однако, к сожалению, не всем известно, откуда пошло это название. И вот уже около 15 лет, не побоюсь этого слова, я связан с местом, откуда и берёт истоки это древнейшее название...

Печёрский монастырь — вот колыбель Печёрской округи! Располагается он на правом берегу реки Волга, в полугоре. Издалека он виден с проезжающих мимо речных судов, а теперь любоваться на него можно и с канатной дороги, которая занесена в "Книгу рекордов России" и "Книгу рекордов Европы".

Я всегда любил в детстве гулять вокруг этого монастыря, впрочем, и сейчас не могу относиться равнодушно к местам, где провёл своё детство. Они, словно магнитом, притягивают к себе! Гуляя там, ощущаешь то благодатное чувство, как будто давит на тебя весь громадный пласт событий старины далёкой, связанный с этим местом. И тут невольно ты ощущаешь себя частью истории нашей великой Родины: будто на твоих глазах проносятся все основные её вехи, и это поистине роднит тебя с этим местом. Именно в Печерском монастыре была создана Лаврентьевская летопись — древнейшая русская летопись, которая дошла до наших дней!

Шло время, а я всё больше и больше проникался историей и красотами этих мест. И чем только не приходилось заниматься там: летом купались в Гребном канале и ходили на рыбалку, а зимой катались на лыжах и снегокатах, и тоже ходили на рыбалку, только на зимнюю вместе с родными и близкими мне людьми.

Сейчас там прекрасный лесной массив, а раньше были богатые и известные на всю Россию Печёрские выселки, куда входили Печёрская слобода, деревня Новая и Подновье, село Высоково, Красная слобода и деревня Кошелёвка, в которой сегодня остался только один дом... Известны они были благодаря достижениям своих натуральных хозяйств. Печёрское яблочное варенье и подновские солёные огурцы были известны даже при императорском дворе. Эти яблони стоят и сейчас, но с каждым годом их урожаи становятся скуднее и скуднее, что знаменует конец прекрасной эпохи...

Печёрская слобода и сегодня существует, но от старинного деревянного зодчества уже почти ничего не осталось. Одноэтажные избы слободчан теперь сменили коттеджы и особняки "новых русских". К скорой расправе уже готовится улица Новосолдатская, а также уже разбираются и полыхают дома на Большой Печёрской. Скоро старинные улочки приобретут совершенно иной вид, и, пожалуй, никто не сможет остановить прогресс...

Как поётся в песне Юрия Антонова: "...А мне милей не шумные, милей одноэтажные. От их названий ласковых становится светлей...". Возможно, здесь уже в дело вмешивается генетическая память. Именно, на улице Большой Печёрской проживали мои предки, а я оказался здесь, чтобы вспомнить их и продолжить их дело.

Судьбоносным для меня стало и то, что я по месту жительства был определён в школу №30, прототипом которой являлось Кошелёвское приходское училище. И ещё несколько учреждений этого района ведут свою историю из Печёр, например, Главное управление МЧС России по Нижегородской области образовалось на месте Нижегородской пожарной дружины, а библиотека имени Мичурина переехала в Усиловский микрорайон из Печёр. Так или иначе, память о прошлом хранится в современных "каменных джунглях". Может быть, благодаря этому Вознесенский Печёрский мужской монастырь получил, "вторую жизнь". В том числе и силами учеников моей тридцатой школы он был восстановлен. И я был в первых рядах трудового лагеря "Взор" и выполнял посильную работу в монастыре. Поэтому сейчас приятно взглянуть на него, и сердце радуется, когда ощущаешь свою причастность к этому благому делу, ведь как говорил Антон Павлович Чехов: «Если бы каждый человек на своем клочке земли сделал все, что он может, то как бы прекрасна была земля наша…».

И, словно следуя девизу Чехова, уже обучаясь в вузе, я начал работу над созданием Историко-краеведческого исследовательского творческого проекта "Печёрская сторона". Проект вошёл в перечень деятельности межвузовской организации Научно-инициативной творческой группы студентов "Роза ветров", которая базируется в Нижегородском государственном университете имени Козьмы Минина. Краеведы легко обнаружат видимое сходство названия нашего проекта с известным нижегородским проектом "Рождественская сторона". И это во многом объясняет то, что его руководитель — советник главы Нижнего Новгорода, член Общественной палаты Нижегородской области Александр Алексеевич Сериков даёт нам ценные указания и делится полезным опытом, ведь так или иначе мы делаем общее дело, которое пригодится наши потомкам.

Целью нашего проекта стало создание комплексного информационного контента просветительской историко-культурной направленности. Для её реализации мы должны будем создать одноимённый сайт, выпустить документальный фильм и провести серию познавательных мероприятий для подрастающего поколения: школьников и студентов Нижнего Новгорода и этого района, в частности.

Уже мной написана большая научная работа "Печёрская слобода вчера и сегодня", а также моими коллегами написан ряд публицистических статей и научных работ. Стоит отметить, что многие наработки проекта «Печёрская сторона» легли в основу моей бакалаврской работы!

Проект был представлен на конференциях и форумах регионального и федерального уровней, таких как "IВолга", "Территория смыслов на Клязьме", "Таврический бриз", "Канва", "iMEDIA", "СОдействие», «Фестиваль достижений студенческих клубов ПФО".

Сейчас же наша деятельность в основном сконцентрирована на создании экскурсионных маршрутов. Пешие экскурсии проводятся с 19 августа 2017 года. Тогда впервые в рамках школы русского языка для польских и чешских студентов "Мост над Волгой" Мининского университета наша студенческое объединение принялось за разработку маршрута по Печёрской округе. Тогда в экскурсию были включены все основные достопримечательности этих мест, а именно: Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности, более известный как Парк Победы, Вознесенский Печёрский мужской монастырь, святые источники деревни Кошелёвка, Нижегородская Соборная мечеть и Нижегородская канатная дорога. Путь наш лежал от Чкаловской лестницы и памятника великому лётчику Валерию Павловичу Чкалову по Георгиевскому съезду и Александровскому саду.

Ко второй нашей экскурсии мы подготовились уже более основательно и разработали уже несколько вариаций маршрута. И вот уже 8 октября мы стартовали от автостанции Сенной. Особенностью этой экскурсии стало то, что пешую прогулку мы совместили с посещением спортивной площадки на набережной Гребного канала и небольшой тренировкой на турниках и брусьях. И именно в этот раз мы направились осваивать восточные границы Печёрской округи — саму Печёрскую слободу, где расположен Старопечерский Храм Преображения Господня и комплекс святых источников с купелями и часовней.

Да, у нас мало опыта для того, чтобы качественно проводить экскурсии. Но поверьте, мы не отступим от нашего дела и будим дальше развиваться, потому что это делать нас заставляет любовь к родному краю. В наших планах ещё и создание виртуальных экскурсий для людей, которые не могут посетить эти места или находятся очень далеко от нашего города.

Мы считаем, что без Печёрской округи не может быть Нижнего Новгорода, поэтому всем советуем посетить это место.

Подробнее о нашей деятельности вы сможете узнать в официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club93750493) и в группе нашего второго проекта "Край ты мой заброшенный" (https://vk.com/krai_ty_moi_zabroshenny).

До встречи в Печёрах!

Во глубину веков ведёт нас времени дорога,

Передо мною чудный край, завещанный от Бога.

Храним стихиями он в добрый час.

Я благодарен высшим силам,

Что он исконный есть у нас сейчас.

Я вижу гордый монастырь:

Кресты златые издали горят.

Наверное, истории страницы

Слободы Печёры

Они для нас, как прежде сохранят.

Здесь мои предки жили, не тужили,

И прославляли этот край.

Царю и Богу доблестно служили,

Чтоб на земле построить Рай.

Им приходилось с честностью трудиться,

Чтоб достояние предков умножать,

Чтоб иностранцу погордиться

И весть хвалебную во град Петров послать.

И на войну шли по приказу,

Чтоб не ударить в грязь лицом.

Ну, а прогнав с земли родной заразу,

Скорбив, держались молодцом.

Как только мир настал и стихли канонады,

На ярмарку неслись товары:

Вкуснее яблок, огурцов печёрских

Найти не удавалось знатокам,

Ведь дань традициям не изменить векам.

Век XXI – новые проблемы:

И многих сёл и деревень уже на карте нет.

И окон свет высоких небоскрёбов

Дают на всё свой времени ответ.

Канатною дорогой Волги берега связали

И снова стал ходить паром,

Чтобы печёрских мастеров старанья

Увидел отовсюду весь честной народ.

Открыт путь спорту на Гребном канале,

Мы можем видеть лыжников полёт.

Но экология, пожалуй, что страдает,

Но выведем её вперёд.

И несмотря на поведенье «Новых русских»,

И несмотря на век компьютерных систем,

У церкви я себя считаю русским

И приглашаю в слободу Печёры всех!

Автор — Олег Хитрюк,

Научно-инициативная творческая группа студентов «Роза ветров»,

Нижегородское отделение РАСНО,

Научно-исследовательское проектное общество «Медиалаборатория».

Село Елвашка Воротынского района Нижегородской области

Есть места, которые скрыты от широкого круга людей, но, тем не менее, у них так же есть своя богатая история. Таким местом является село Елвашка Воротынского района Нижегородской области.

Некоторые краеведы Воротынского района считают, что село Елвашка появилась в 20-30-е годы XVII века на ближних подступах к Воротынцу и Василю.

Успешному заселению населенного пункта способствовали следующие факторы:

Во-первых, дубовые леса, служившие строительным материалом для постройки зданий и являвшиеся основой промысловой деятельности селян.

Во-вторых, плодородные почвы, которые способствовали выращиванию злаковых культур, так же реки богатые рыбой.

В-третьих, через территорию проходил Владимирский Тракт.

География села.

В XIX столетии село Елвашка Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии располагалось южнее села Воротынца. Данное село (правобережная часть) расположено на Восточно-европейской равнине, основой которой является русская платформа. На ней расположены две крупные плиты: самарская и варяжская. Между ними проходит Владимиро-казанская межа, именно на ней находится Воротынский район. Литогенная основа района очень разнообразна. Село Елвашка находится на приволжской возвышенности. На его территории можно встретить отложения Юрского и Пермского периодов, а также отложения четвертичной эпохи.

Село Елвашка располагается на правом берегу реки Елвашки, которая, по свидетельствам источников, ранее именовалась «Молвяжкой». Эта речка являлась жизненно важной артерией деревни. В неё впадает река Ахпаевка. Далее река Елвашка течёт в Воротынец, где известна под названием Гремячка, а за посёлком впадает в реку Чугунку (малый приток р. Волги).

История села.

Елвашка упоминается в переписной книге 1658 года. Сначала село принадлежало князьям Воротынским, позже Головиным было выдано за верную службу Отечеству. На 1708 год в селе Елвашка было 69 дворов, а численность население составляла 330 душ мужского пола. В 1736 году велась между Головиными и Демидовыми переговоры о купле-продаже поселений: Покровского Майдана, Солонихи, Воронихи, в том числе и Елвашки. Третьим владельцем села стал Акакий Прокофьевич Демидов, известный как представитель межевой компании Берг-коллегии, родственник «Железных королей».

Исходя из положения, земские учреждения разделились, в свою очередь, на губернские и уездные. Органами распорядительной местной власти являлись губернские и уездные собрания, а исполнительными – губернская или уездная управа. Основа земского представительства – принцип всесословности. Выборная кампания проводилась один раз в 3 года. Любое земское собрание состояло из гласных, которые избирались на трех избирательных куриях. Однако, стоит отметить, признак сословности заменяется на либеральный имущественный ценз. Государство устанавливало его отдельно для каждой губернии.

В 1861 году в Елвашке Воротынской волости Васильсурского уезда появляется сельский съезд.

Во второй половине XIX века имение переходит к Аверкиеву Михаилу Михайловичу. На 1880 годы в Елвашке проживало 606 крестьян обоего пола.

Аверкиев Михаил Михайлович-председатель Земской управы Нижнего Новгорода, входил в гласный совет Васильского уезда (Васильсурского). Михаил Михайлович приезжал часто в деревню, проверял, как ведется работа в селе. Поместьем управляла сестра жены Аверкиева, Варвара Финогеевна.

По воспоминаниям очевидцев, Варвара Финогеевна была женщиной «азартной». По словам очевидцев, она играла с Воротынскими купцами Рябовыми, Елховицным и другими. Результат этих игр обвернулся тем, что поместье было проиграно и отошло к удельным крестьянам.

По воспоминаниям жителей начала XX века, для того, чтобы откупиться от помещичьей зависимости церковный писарь Иван Васильевич Гордеев ходил к помещику. Ему было отказано, но спустя некоторое время, церковного писаря ожидал успех. Перед 1917 годом крестьяне смогли выкупиться.

Стоит отметить, что с. Елвашка Васильсурского уезда приняла участие в контрреволюционных мятежах. Вскоре после первого съезда Советов были созданы уездные советские органы. Там началась работа по созданию волостных и сельсоветов. Основную роль в этой работы играли коммунисты, работавшие в уездном центре и на местах, коммунисты из Сормово (Нижний Новгород), прибывшие сюда на работу, вернувшиеся с фронта настроенные против царизма солдаты и матросы. В уезде начинают ликвидироваться старые органы власти и создаются новые.

Религия.

До Октябрьской революции 1917 года на территории нынешнего Воротынского района находилось всего 14 храмов, из них четыре единоверческие в сёлах Ахпаевка, Елвашка, Отары и Сомовка. В настоящее время все эти храмы разрушены. Нет храмов в Отарах и Сомовке, развалины на месте церквей в Ахпаевке и Елвашке. О них не сохранилось практически никаких сведений.

Церковь в Елвашке была построена в 1903 – 1904 годах на месте людской избы при барском дворе. Известно имя первого человека, крещенного в храме в 1904 году - Александр Шишмарин. Средства на построение церкви выделил купец Сергеев из села Исады и сельский помещик. Храм был двухкупольный, пол был деревянный, малый иконостас. Храм пострен в виде ковчега, стиль постройки Русско-византийский.

Церковь была освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Федора. Престольные праздники в селе отмечаются 21 сентября и 3 октября. Можно предположить, что это было сделано в начале ХХ века в память об утраченном престоле Воротынского храма, к приходу которого были приписаны жители деревни Елвашка. До 1810 года в Воротынском храме был придел в честь святого Михаила Черниговского – дальнего родственника владельцев села князей Воротынских. При освящении каменного храма в 1814 году придела в честь святого князя Михаила уже не было.

Первым настоятелем храма, судя по записям в служебной книге, был иерей Николай Терновский, затем иерей Александр Листов, после него иерей Константин Терновский. Отца Константина репрессировали, отправили в Сергач, затем следы его теряются. Рядом с храмом был барский дом, людская, сады, озеро. Есть церковное кладбище. На нём похоронены строители – братья Лапины, а также иерей Александр Листов.

Храм закрылся в 1937 или 1938 г. В советское время использовался под зерновой склад. Церковную утварь и колокола, комиссары сложили на скотный двор, а позже увезли в Осинки. По воспоминаниям Лапина Виктора Михайловича и Филенковой Тамары Николаевны стены храма были покрыты известью, крыша - железом, купола были позолочены. Вокруг Церкви была ограда, но от нее осталась только ворота.

Школа и образование.

Начиная с истоков образования Елвашки, культура в селе находилось на низком уровне. Лишь начала XX века появилась церковно-приходская школа. В ней имелось два класса. За обучение грамоте в училище было предписано не платить: земство брало расходы на себя. Одним из важнейших направлений культурно-хозяйственной деятельности земства являлась помощь учреждениям народного просвещения. Учителями были преимущественно священники, которые преподавали Закон Божий, русскую грамматику и письмо, исчисление (правила арифметики)

Крестьяне рассматривали обучение своих детей как забаву, которая отвлекала их от обязанностей по домашнему хозяйству. Обучались во основном дети из зажиточных семей.

С приходом Советов в Россию школа преобразовывается в светскую. В 30-е годы XX века в деревне открыли начальную школу, состоящую из четырех классов. По воспоминаниям очевидцев, в ней обучалось много ребят, но после войны количество обучающихся сократилось. В школе имелось горячее питание. В послевоенное время в Елвашке появилась детская библиотека.

Спустя десятилетия Елавшинскую школу закроют. Елвашинские дети стали ездить на колхозном транспорте в Воротынец.

В Елвашинской начальной школе преподавали следующие учителя: Шляпин Иван Петрович, Шляпина Анна Михайловна, Петухов Артем Николаевич, Новоселов Федор Михайлович, Погодин Михаил Иванович, Погодина Екатерина Михайловна.

Занятия и промыслы местных жителей в XVIII – ХХ вв.

По развитию сельских промыслов Васильский уезд уступал другим уездам Нижегородской губернии. Относительная обеспеченность землей допускала крестьян уезда прокормиться своим хлебом. Побочным источником дохода являлась продажа льна на сады, для других - занятие в зимнее время другими промыслами.

В пределах Васильского уезда плодоводство достигает наибольшего развития в волостях, прилегающих с правой стороны к рекам Волге и Суры, каковы: Фокинская, Криушинская, Воротынская и Еманьгашская, а также в ближайших к ним – Быковской, Белавской и Кекиской.

Воротынская волость лежит к юго-востоку от Криушинской, которой она по развитию своего садоводства нисколько не уступает. В северо-восточной её полосы, прилегающей к р. Суры, значительные пространства состоят из заливных лугов, переходящих с удалением от р. Суры в поля. Почва этих пространств сначала луговая, далее легко - суглинистая, переходит потом в средний суглинок, на котором уже стоят села Ахпаевка и Огнёв Майдан сельца Елвашка и Ивановка. На 1258 дворов этой волости насчитывается 1104 сада на усадебных участках и 316 – на внеусадебных землях.

Основная масса жителей села занимались земледелием и животноводством. Крестьяне выращивали пшеницу, овёс, рожь, лён, занимались огородничеством. Разводили в основном крупнорогатый скот и овец. В межсезонье занимались санным и колесным промыслом, а также обозным делом. с 1780-x также годов занимались скорняжным делом.

Были в деревне зажиточные крестьяне и мелкие торговцы Шишмарин В. В., Сергеев А. П. После 1917 года, в 20 – 30 годах XX века началась бурная коллективизация. В Воротынском районе образуются первые колхозы. В Елвашке также в 1930 году был создан колхоз «Трудовик».

Колхоз специализировался на животноводстве. В хозяйстве были построены полевой стан, несколько ферм. В последнее передвоенное лето директором колхоза был Андрей Иванович Горин. Во время войны был кожевенный завод на месте детской библиотеки. Так же был и валяльный завод, но в 1946 году он был переведен в Васильсурск. В 1956 году колхозом руководил Пятунин Иван Михайлович. По воспоминаниям жителей, при директоре Пятнуине, колхоз «Трудовик» был передовым в районе. В 1961 году, в период хрущёвских реформ, Елвашинское хозяйство вошло в совхоз «Восход» как откормочное отделение.

Через несколько лет колхоз «Трудовик» объединяют с Ахпаевским колхозом. Позже, в 1980 году, Елвашинское отделение присоединили к совхозу «Воротынский». При директоре совхоза Долгове Н. Ф. «Воротынский совхоз» был самым крупным в районе. Работа в Елвашинской ферме была эффективна. Здесь борьбу коллектива за успешное выполнение заданий пятилетки и социалистических обязательств возглавляет мастер своего дела Л. Ф. Антонова. Животноводы Елвашки получили среднесуточной привес откоромчников 867 граммов на голову, а в обязательствах значилось-665 г. За декабрь елвашинцы добились привеса 976 грамм и выполнили годовое задание на 105 %. Председатель рабочего комитета совхоза воспоминает, что жили и работали в одинаковых условиях со всеми.

Отдельные скотники добились рекордных привесов. По своей группе 981 г. привеса получил Н. П. Шелаумов, 948 г. – А. А. Захаров, 940 г. – А. И. Ушакова и М. В. Новосадова. Ферме присуждено переходящее Красное знамя, денежная премия коллективу и рабочим.

Заключение.

Подводя итог анализа исторического и настоящего села Елвашки Воротынского района Нижегородской области, мы пришли к выводу, что, даже весьма небольшие поселения обладают своей особой, богатой историей. Оценивая современное состояние рассматриваемого населенного пункта, следует отметить, что, не смотря на закономерный процесс урбанизации, все- таки у сельских поселений есть будущее. Одно из направлений в решении проблем сельских поселений является сельский туризм, составляющий одно из важных направлений в политике развития села, поскольку является альтернативой его индустриализации и средством содержания населения в слабо развитых в промышленном отношении регионах. В связи с этим возрастает важность обращения к историческим корнями, наследию мест малой Родины.

Автор текста — Михаил Малинин.

Редактор – Олег Хитрюк.

Фото и иллюстрации представлены автором работы.

"Вача-родина моя"

Село Абрамово Арзамасского района Нижегородской области

По преданию, история возникновения села Абрамово восходит к середине 16 века, ко времени третьего похода Иоанна Грозного на Казань в 1552 году. В это время «село Обрамово на Теше» упоминается в документах. В частности, в «Арзамасских поместных актах 1578 – 618 гг.», собранных и редактированных С. Б. Веселовским, несколько раз упоминается село Абрамово как «государево дворцовое село», а жители – «государские крестьяне». Согласно архивным документам, до 1612 года Абрамово оставалось дворцовым селом, то есть принадлежало царскому двору. В октябре 1612 года арзамасскому воеводе князю Петру Михайловичу Львову и дьякону Степану Козодавлеву приходит челобитная от московских бояр Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского с требованием отдать село Абрамово, а также деревню Васильев Враг некоему Федору Михалкову, так как по окладу ему полагалось 750 чети земли, а он владел лишь 250. В Абрамове и Васильевом Враге земли по 250 чети, и если бы их отдали Михалкову, то тем самым он получил бы недостающие 500 чети.

Федор Иванович Михалков служил воеводой в Романове, Тотьме и Чебоксарах. В 1613 году «за службу против польских и литовских людей» и за «московское сидение» была пожалована вотчина «по приговору» боярина князя Дмитрия Трубецкого и князя Дмитрия Пожарского.

Но по каким-то пока непонятным причинам, Ф. И. Михалков так и не получил Абрамово, а если и получил, то владел совсем недолго, так как спустя три месяца, в декабре 1613 года, в Арзамасе выходит указ, свидетельствующий о том, что село Абрамово вместе с окрестными деревнями жалуется окольничему Семену Васильевичу и стольнику Ивану Васильевичу Головиным. О том, как долго Головины владели селом нами не установлено. Известно только, что Семен Васильевич Головин был женат на Ульяне Шереметевой, дочери Федора Ивановича Шереметева (1570 – 1650 гг.) – русского боярина, воеводы и государственного деятеля. К этому роду принадлежал и Петр Борисович Шереметев – отец Варвары Петровны Разумовской, которая впоследствии стала владелицей села Абрамово. Вполне возможно допустить, что село перешло во владение Петра Борисовича Шереметева, так как своих детей у Головиных Семена Васильевича и Ивана Васильевича не было.

Во второй половине 18 столетия село Абрамово уже принадлежит Варваре Петровне Разумовской (урожденной Шереметевой). Об этом свидетельствуют данные из Поземельной книги по учету межевых дач и Ревизские сказки. Сохранились документы по межеванию за 1780 год, где владелицей дачи в селе Абрамово записана графиня Варвара Петровна Разумовская (1750 – 1824 гг.).

Графиня Варвара Петровна Раумовская – дочь генерал-аншефа, сенатора Шереметева Петра Борисовича и княжны Варвары Алексеевны (урожденной Черкасской. Отец – Черкасский Алексей Михайлович (1680 – 1742 гг.), действительный тайный советник, князь, российский государственный деятель).

В 1774 году Варвара Петровна вышла замуж за графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения, одного из основателей Царскосельского лицея.

В браке прожили они десять лет, а потом разъехались. Варвара Петровна жила в Москве отдельно от мужа. Но после смерти жены Алексей Кириллович продал село Абрамово. Село, согласно купчей, в 1827 году приобрела действительная статская советница Мария Николаевна Протасова (урожденная Новосильцова, 1760 – 1830 гг., муж – Протасов Павел Иванович, губернатор Курской губернии, действительный статский советник) у графа Разумовского.

После смерти Марии Николаевны во владение селом вступил её сын Александр Павлович Протасов. Село досталось ему по наследству от матери в 1830 году. Об этом свидетельствуют ревизские сказки за 1830 и 1834 годы.

Протасов Александр Павлович (1790 – 1856 гг.) – сенатор, известный масон, мистик. Как долго он владел селом, выяснить точно не удалось, но согласно ревизским сказкам за сентябрь 1850 года жители села называются «государственными жителями», в 1858 году – «государственными крестьянами». А в Поземельных книгах село имеет пометку «бывшая дача Протасовых», а владельцами земли называется общество крестьян села Абрамово. Подобные пометки находим в архивных документах вплоть до начала 20-го столетия.

Автор текста — Татьяна Кочешкова.

Редактор — Олег Хитрюк.

Иллюстрации представлены автором работы.

Улицы Абрамова зовут…

Село наше Абрамово находится в 120 км к югу от Нижнего Новгорода и в 10 км к западу от Арзамаса на шоссейной дороге Арзамас – Большое Туманово. Соединяется шоссейными дорогами на севере с деревней Марьевкой, с селом Каменка (5 км), на западе с деревней Мерлино, которая непосредственно граничит с окраиной Абрамова, на востоке – с деревней Забелино (2 км), на юге – с селом Веригино (4 км). Севернее села в 1,5 км протекает река Теша, с юга подходит овраг, достигающий 4 км глубиной. С юга на север село пересекает река Веснушка, левый приток Теши, именуемая абрамовцами просто Рекой. В настоящее время река представляет из себя сухой, неглубокий, но значительный по ширине овраг.

Появление села Абрамова связано с третьим походом Ивана Грозного на Казань. Царь Иван Васильевич, несмотря на свой жестокий нрав, был религиозен, благочестив и, строя церкви на пути своем, давал в эти храмы на память о себе святые иконы, церковную утварь и тому подобное.

Читаем в книге Щеголькова:

«… памятниками царя Иоанна Грозного и его похода были:

1) Образ св. Николая Чудотворца и Иоанна Воина, с уцелевшими остатками тонкого серебряного оклада, принадлежавший в 1850 году крестьянину с. Абрамова, Арзамасского уезда, Максиму Сидорову. По преданию, это одна из пяти икон, данных Грозным пяти окрещенным в то время мордвинам, которые жили на месте нынешнего села Абрамова…»

О том, что на месте Абрамова располагалось в древности мордовское поселение, свидетельствуют данные археологических раскопок, проводившихся на территории села в 1972 – 1975 годах под руководством М. Ф. Жиганова.

Абрамовский могильник находится почти в центре села, за домами улицы Лисенкова. Здесь было найдено 272 захоронения, много украшений и керамической посуды. Памятник датируется IV – IX вв. н.э., принадлежит древней мордве.

По преданиям, царь Иван Грозный во время своего третьего похода на Казань в 1552 году сбился с пути и шел в сторону нынешнего села Абрамова от Сакон. Каждый свой стан царь отмечал: делал курган или ставил церковь-обыденку. Такая церковь строилась и освящалась в течение дня, до захода солнца. Царь давал на память в церковь святые иконы, церковную утварь. Появление новой церкви означало появление нового села. По преданиям, такая церковь была построена и в Абрамове. Это время и считается временем образования села. Пяти окрещенным тогда мордвинам, жившим на месте нынешнего Абрамова, царь подарил пять икон, одна из которых была образ святого Николая Чудотворца и Иоанна Воина.

Позднее на месте деревянной церкви были построены две церкви, теплая и холодная, посвященные Иоанну Предтече, ангелу царя Ивана Грозного. Престольным праздником в селе стал праздник Предтечи – 7 июля.

Со временем в мордовское поселение начали подселяться русские. Люди мирно уживались. Впоследствии мордва ассимилировала, и село стало русским.

Название Абрамово получило по имени Абрам. Если верить преданиям, так звали одного из тех пяти мордвинов, которые жили здесь во время основания села.

Село делиться на две части Рекой, или Веснушкой. Она разливается только весной, становиться настолько полноводной, что даже затапливает близлежащие улицы, «Отрезает» заречную часть села, т.к. все мосты и переходы через нее оказываются под бурлящей водой. Но название Веснушка менее употребительно. Во время весеннего половодья говорят: «Река пришла».

Правобережная часть считается здесь центральной. Именно она, по словам местных жителей, стала заселяться раньше. Восточная окраина правобережной части села выходит к крутому склону (местами даже к обрыву). У подножия склона тянется цепь прудов, образовавшихся в результате торфоразработки. Это место абрамовцы и называют – «Под горой», а пруды – «На торфу». Цепь этих прудов тянется до соседней деревни Забелино, которая так же, как и правобережная часть Абрамова, расположена на холме. За прудами начинаются пойменные луга. Местные жители утверждают, что в былые времена этих лугов не было, а вся пойма Теши была покрыта болотистыми лесами. Это было давно. А сегодня, стоя на вершине склона, можно увидеть необъятную даль лугов, которая весной бывает сплошь залита водой.

Подгорье, подгорье

Большое раздолье,

Люблю я твою красоту.

Весной в водополье –

Лазурное море,

А летом в зеленом цвету.

(А. Плотников «Подгорье»)

Вдоль восточного склона идет одна из самых старых улиц села – «Каленый конец» (или «Каленов конец»). Официальное название – улица Лисенкова. (Названа в честь абрамовца Лисенкова В. А., одного из первых среди жителей Горьковской области удостоенного ордена Боевого Красного Знамени за то, что вывел во время гражданской войны свой полк из окружения).

Название же «Каленый конец» эта улица получила потому, что раньше она часто горела. Особенно сильными пожары случались на ней в 1910 году, 1937 году и приблизительно в 1950-х годах. Выгорала практически полностью, но потом отстраивалась заново.

Нужно сказать, что бытовые названия улиц, тех или иных мест более распространены среди населения, чем официальные.

Мне досталось

Такое большое наследство –

Мне с ним горе – не горе,

Беда – не беда,

Мой Каленов конец!

Здравствуй улица детства –

Непохожих, как люди,

Домов два ряда.

Ты названье «Каленов»

Имеешь недаром:

Вновь построен ты весь

На углях, на золе.

Был когда-то «конец»

Весь охвачен пожаром,

Стало улицей меньше

В родимом селе…

(А. Погодин из стихотворения «Каленов конец»)

А теперь пройдемся по «Караулову концу» (ул. 1 Мая). Он также пересекает правобережную часть села, но с севера на юг. Это тоже одна из самых старых улиц села. А название свое она получила, потому что на ней всегда жило много семей с фамилией Карауловы, живут они и сейчас здесь.

В конце 1950-х годов внутри квартала между «Карауловым концом» и «Каленым концом» начинает застраиваться новая улица – улица Школьная (в 1964 году рядом с этой улицей построена новая средняя школа, куда и сейчас спешат на занятия школьники). Эта улица соединяется с «Каленым концом», «Околицей» (ул. Зеленая). «Околица» появилась раньше, чем Школьная. По словам местных жителей, околицей обычно называют в сельских поселениях окраину села. В словаре С. И. Ожегова читаем: «Околица – изгородь вокруг деревни или у края деревни; вообще край деревни». А эта улица когда-то и была окраиной Абрамова. Околицей называют и улицу Школьную.

Вдоль южной окраины села проходит шоссе, автомобильная дорога Арзамас – Большое Туманово, которое в быту называют «Сошой» или «Сошейкой». Это видоизмененное слово «шоссе», «шоссейка».

«Каленов конец», «Караулов конец», ул. Школьная сходятся в северной части села. Это место является центром села. Его называют «Селом» (пл. Победы).

В разговорах постоянно слышим: «Пойдем на Село», «Были на Селе», и все прекрасно понимают, о чем идет речь. «На Селе» находится большинство учреждений соцкультбыта: магазины, больница, Дом культуры, здание сельской администрации, отделение связи, Дом милосердия. Когда-то на этой площади стояли и две церкви. К сожалению, они были разрушены в 70-е годы.

Совсем недавно на их месте была построена новая церковь и восстановлена колокольня.

Вся правобережная часть села дополняется сетью переулков, которые в народе называют «Кошачьими забегами». Думается, что это название появилось потому, что эти улочки состоят из 5 – 6 домов, как правило, в один порядок, а вокруг – огороды, по которым бегают на просторе непуганые собаками и людьми кошки. Но каждый из этих переулочков имеет бытовое название, как правило, образованное от фамилии или прозвища, обладатели которых живут или жили в этом переулке. Вот их названия: «Назаров переулок» или «Миньков проулок» (здесь жил Назаров Михаил, по прозвищу «Минек»), «Блинов проулок» (здесь и сейчас живут Блиновы), «Берданкин проулок» (жил Плотников Иван, по прозвищу Берданка), «Царькова слобода» или «Царьков конец» (здесь жили и сейчас живут Царьковы).

Заречная, левобережная, часть села стала заселяться позднее, так как имела менее выгодное географическое положение. Она находится ниже правобережной части, и поэтому часто затапливалась во время весеннего половодья. На вопрос «Где живете?» жители этой части села отвечают: «За рекой».

«За рекой» одной из первых улиц, возможно, является «Польша» (официальное название – улица Заречная), которая тянется вдоль берега реки Веснушки. Происхождение названия улицы можно объяснить следующим образом. По всей вероятности, эту улицу начали заселять в середине XVII века пленные поляки во время войны России с Польшей. Известно, что в это время в глубину страны, в том числе и в Нижегородскую губернию, в огромном количестве ссылались взятые в плен литовцы, белорусы и поляки. Позже их принимали на содержание помещики из губернии, так как государству было тяжело их содержать. В поместьях их использовали в качестве дешевой рабочей силы. По всей видимости, многие из военнопленных здесь оседали, обзаводились семьями и своими хозяйствами, основывали свои слободки на окраинах русских сел и деревень (вероятно, что так возникла и «Польша») и по окончании войны предпочли остаться в России, чем вернуться на родину.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что в Абрамове очень распространена фамилия Ирхины, имеющая польское происхождение (от слова «ирха» – замша). Эта фамилия встречается только в Абрамове. Большинство Ирхиных живут на улице Заречной или на соседней с ней.

В конце «Польши», на выходе из села, стоит большой деревянный крест. По словам старожилов, такие кресты устанавливались в некоторых селах на всех окраинных улицах для того, чтобы любой человек, входящий в село или выходящий из него, мог помолиться.

Параллельно «Польше» идет «Тювеевка» (официальное название – улица Юбилейная). К сожалению, до конца выяснить происхождение названия «Тювеевка» мне не удалось. Но название это тюркского происхождения. В справочной литературе я нашла единственное упоминание имени татарского мурзы Тювея Асбердинова. А имена татарских князей легли в основу названий ряда населенных пунктов. В частности, в Темниковском районе Мордовии есть село Русское Тювеево, название которого связывают с именем князя Тювея. Вполне возможно, что и название улицы в нашем селе как-то связано с его именем.

Между «Польшей» и «Тювеевкой» находится Аптечный переулок. Такое официальное название переулок получил потому, что здесь раньше находилась аптека. Этот переулок возник в середине 1920-х годов, и в народе его называли «Вятелем». Вятель – это сетка из веревок с крупными ячейками, которую наполняли сеном и кормили из нее лошадей. Может быть, это и происходило в этом переулке, так как неподалеку находилось лесничество, куда съезжалось немало народа. Другого объяснения происхождения названия переулка мы не нашли, да и название стало уже забываться.

Западной окраиной села является Новая линия (официальное название – улица Полевая). Она непосредственно граничит с одной из улиц деревни Мерлино. «Новой линией» ее назвали потому, что застраиваться она начала лишь с середины 1940-х годов, после войны. Еще до возникновения Новой линии на этом месте было поле, которое звали «Горожанкой». Это название произошло от прозвища «Горожанин» ли «Горожанка», но кто был этот человек, носивший данное прозвище, нам выяснить не удалось. Только огороды, которые расположены рядом с улицей Полевой, по-прежнему называются «Горожанкой» и сейчас.

С запада на восток заречную часть села пересекает «Слобода» (официальное название – улица Октябрьская). Слободой называют в сельских поселениях улицы, расположенные отдельно от основной части села или отделенные от его центра оврагом, рекой и прочими естественными преградами. То же самое можно сказать и про эту улицу. От центра села ее отделяет «Река». Поэтому ее и прозвали в народе «Слободой».

Во время половодья, когда разливается Веснушка, попасть на Слободу можно через «Цепцов проулок» или со стороны «Мельницы».

«Цепцов проулок» – своеобразные въездные ворота на улицу Октябрьскую со стороны хозяйственных построек колхоза «Борьба». Именно в этом месте проживают несколько семей, носящих фамилию Цепцовы.

Пустырь в конце «Слободы», в том месте, где эта улица пересекается с «Новой линией», называют «Мельницей», или «У мельницы». Это название не случайно. Здесь долгое время стояла мельница, которую окончательно снесли в 1980-е годы, расчистив место для новых застроек.

Старожилы говорят, что на «Слободе» и «Тювеевке» раньше жили самые бедные крестьяне, и поэтому дома на этих улицах были скромными и небольшими, больше напоминающие бани, нежели жилые дома.

Северной окраиной Абрамова является «Кочетовка» (официальное название – улица Песочная) – небольшая улица, за которой начинаются притешные луга. Их называют «За Матренкой». Жила на самом краю этой улочки Мельникова Матрена в низеньком домике. А за ним сразу начинались луга, где и поныне каждое лето сенокосят абрамовцы, запасают на зиму душистое сено для своих Буренок.

Сама улица начинается у «Польши» и ориентированна вдоль берега «Реки».

Кочетами в Абрамове называют петухов. Это место на лугах было местом драк села на село. Налетающие друг на друга мужики и парни были похожи на сцепившихся петухов. Кочетовка – место драк.

Есть в Абрамове свои новостройки. В начале 1970-х годов на въезде в село со стороны Арзамаса было построено 3 двухэтажных кирпичных многоквартирных дома. Этому месту дали официальное название – 1-й микрорайон. Позднее появился и 2-ой микрорайон. 12 таких же домов было построено на месте огородов по улице Школьной.

В конце 1980-х годов начали строить одноэтажные дома «За чайной». Раньше здесь стояло здание столовой, которую называли «Чайная». Теперь на ее месте построили новое здание кафе-магазина. Но по-прежнему жители этот магазин называют «Чайная». Улицу официально назвали Молодежная, так как на ней селились молодые специалисты колхоза «Борьба».

В 1990-е годы начали строить еще одну улицу вдоль дороги Арзамас-Большое Туманово. Образовавшуюся улицу назвали Медицинской, так как первые дома были отданы работникам Абрамовской участковой больницы. Застройка улицы продолжается.

Заключение

Работа над топонимикой родного нашего села увлекла меня. Конечно, неоценимую помощь мне оказали краевед, бывший сельский библиотекарь Авдеева А. И, а также учитель русского языка и литературы Кочешкова Т. В. Но очень интересно было работать с респондентами. От своих родителей, бабушек и односельчан я получила ответы на многие вопросы, касающиеся происхождения многих названий улиц. Я поняла, как многого мы не знаем и как необходимо это знать. Надеемся, что проделанная большая работа будет интересна и ребятам нашей школы, и взрослым.

Я убеждена, что краеведы почерпнут много интересных и полезных фактов из этой работы.

«Улицы Абрамова»

Переулки, улочки,

Улицы Абрамова

Помнят те далекие,

Давние года,

Как село родимое

Вырастало заново,

Уходили в прошлое

Бедность и нужда.

Прежние названия —

Вятиль и Околица,

Слобода, Тювеевка

Знал и стар и млад,

А село колхозное

Продолжало строиться,

Своей новой линией

Радовало взгляд.

Над вечерним лугом

С узенькими тропками

Разливалась песня,

Трогая сердца.

Выходили парни

На свиданье робкое

То ли из Каленова,

То ль из Караулова,

То ли из другого

Нового конца.

До рассвета долгими

Были расставания,

Парами исхожено

За ночь всё село.

Перепели девушки

Все свои страдания,

Улетело времечко –

Новое пришло.

А когда нахлынут

Те воспоминания,

Они в сердце с песнями

Рядышком живут.

Через годы давние,

Через расстояния

Улицы Абрамова

Вновь к себе зовут!

Ю. Назаров

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арзамасские поместные акты 1578 – 1618 гг. / Собрал и редактировал С. Б. Веселовский /, М. 1915 г.

2. Край мой арзамасский: устная история сельских поселений (Крестьянская летопись Нижегородской земли). Составитель и ответственный редактор П. М. Промахина / М. Энциклопедия российских деревень, 1995 г.

3. Памятники истории и культуры Горьковской области. Справочник. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1980 г.

4. Щегольков Н. М. Исторические сведения о г. Арзамасе. Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911 г.

5. Еремеев П. В. Арзамас – городок. Рассказы о былом. Арзамас, 1998 г.

6. Словари Ожегова и Фасмера.

7. Ресурсы Интернета.

8. Полевой дневник Яксяргина Л. М.

9. Стихи поэтов – земляков Плотникова А. И. и Погодина А. И.

Автор работы — Татьяна Газзаева.

Научный руководитель — Кочешкова Т. В.

Редактор — Олег Хитрюк.

Гидронимы на карте села Абрамова

Вступление.

В настоящее время много говорят и пишут о бездуховности нашей молодежи. А истоки бездуховности надо искать в утрате национальной гордости, национальных богатств. Своей работой я хочу показать, что есть ещё у молодых интерес к истории родного края. Вместе со своими учениками я занималась исследованием происхождения различных названий водных объектов, расположенных на территории самого села и в его окрестностях. Названия эти являются ценными памятниками прошлого и настоящего, показывают живую связь времен и поколений. Микротопонимы – это наша история, история народа, его языка. На земле нашей не найдёшь ни одного народного названия, которое бы возникло случайно, без причины. Все на земле имеет свой адрес. Интерес к названию места, где живешь, естественен. Он продиктован любовью к своему краю, желанием как можно больше узнать о нем.

Тема моего исследования – гидронимы села Абрамова. Гидронимы – один из классов топонимов – названия водных объектов (рек, озер, морей, заливов, проливов, каналов и т.п.). Изучением гидронимов занимается наука гидротопонимика. Названия водных объектов сохраняются веками, поэтому заключают в себе уникальную культурно-историческую информацию.

Гидронимы села Абрамова.

Правобережная часть села Абрамова считается центральной. Именно она, по словам местных жителей, стала заселяться раньше. Восточная окраина правобережной части села выходит к крутому склону (местами даже к обрыву). У подножия склона тянется цепь прудов, образовавшихся в результате торфоразработки. Это место абрамовцы называют – «Под горой», а пруды – «На торфу». Цепь этих прудов тянется до соседней деревни Забелино, которая так же, как и правобережная часть Абрамова, расположена на холме. За прудами начинаются пойменные луга. Местные жители утверждают, что в былые времена этих лугов не было, а вся пойма Теши была покрыта болотистыми лесами. Это было давно. А сегодня, стоя на вершине склона, можно увидеть необъятную даль лугов, которая весной бывает сплошь залита водой.

На территории самого села есть много небольших прудов. Большинство из них имеют свои бытовые названия, а некоторые несколько названий. Обычно пруд получает название по фамилии или прозвищу семьи, или одного человека, которые живут или когда-то жили рядом с этим прудом: «Полянин пруд» (по фамилии – Полянины), «Стрелов пруд» (по фамилии – Стреловы), «Назаров пруд» (по фамилии – Назаровы), «Зонкин пруд» (по уличной фамилии Зонкины), «Иршонков пруд» (по уличной фамилии Ирхиных – Иршонковы).

Некоторые из прудов имеют другую природу происхождения названия: «Глинистый пруд» (когда рыли этот пруд, выкопали много глины), «Школьный пруд» (находится на улице Школьной), «Колхозный пруд» (находится на территории производственной зоны колхоза «Борьба» – около конного двора).

Но самой интересной мне показалась история «Барского пруда». До 1612 года Абрамово оставалось дворцовым селом, то есть принадлежало царскому двору. В октябре 1612 года арзамасскому воеводе князю Петру Михайловичу Львову и дьякону Степану Козодавлеву приходит челобитная от московских бояр Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского с требованием отдать село Абрамово, а также деревню Васильев Враг некоему Федору Михалкову, так как по окладу ему полагалось 750 чети земли, а он владел лишь 250. В Абрамове и Васильевом Враге земли по 250 чети, и если бы их отдали Михалкову, то тем самым он получил бы недостающие 500 чети. Но по каким-то непонятным причинам Ф. И. Михалков так и не получил Абрамово, а если и получил, то владел совсем недолго, так как спустя три месяца, в декабре 1613 года, в Арзамасе выходит указ, свидетельствующий о том, что село Абрамово вместе с окрестными деревнями жалуется окольничему Семену Васильевичу и стольнику Ивану Васильевичу Головниным. О том, как долго Головнины владели селом, мною не установлено. Не установлено, кому принадлежало село в последующие годы, однако известно, что после 1861 года Абрамово стало самостоятельной общиной. По-видимому, село так и не стало чьей-то собственностью до самого 1861 года.

Спорным остается вопрос, касающийся существования на территории села помещичьей усадьбы.

Есть пруд, который называется «Барским». Но никто не называет ни имени помещика, ни каких-либо фактов из его жизни. Но здание, в котором до недавнего времени находился Дом милосердия, называют «барским домом». Стоит он рядом с Барским прудом. Откуда же в государевом селе Барский пруд? Барина не было, а пруд барский есть!

Разгадать эту загадку нам помогла наш сельский библиотекарь Авдеева А. И. Она поделилась с нами воспоминаниями своей матери Студеновой М. И. 1906 года рождения. Мария Ивановна рассказала своей дочери, что в конце XIX века на берегу реки Теша располагались барские дачи. Когда Мария Ивановна была маленькой, она с другими сельским ребятишками ходила в лес по ягоды. Потом они бежали домой и, нарядившись во все самое лучшее, шли на барские дачи ягоды продавать.

За ягоды щедро платили деньгами и лакомствами. Особенно запомнились Марии Ивановне барыни нарядные, прогуливающиеся по лесным дорожкам с зонтиками, а рядом бегали большие ухоженные собаки, белые, в черных яблоках.

После революции дачи решили разобрать и перевезти в близлежащие села на общественные и хозяйственные нужды. Одно из зданий – дача Жевакиных – было перевезено в Абрамово, поставлено в центре села и оборудовано под школу, которая размещалась в этом здании вплоть до постройки средней школы в 1964 году. А рядом, под горкой, расположен глубокий пруд, который и сейчас не пересыхает даже в самую сильную жару. Архивные данные подтвердили эти сведения. Вот, оказывается, откуда у нас «барский дом» и «Барский пруд».

В начале XVIII века в Арзамасе записана местная легенда.

… Когда Батый шел на русскую землю, мордва бежала в дремучие леса. В числе таких беглецов был и некто Тешь. Однажды Тешь с сыновьями, увлеченный охотой, оказался на месте, где со временем суждено было подняться городу Арзамасу. Охотники устали, нажарили дичи, наелись и полегли спать на круче горы. Во сне увидели они, где кому должно поселиться.

Место открывалось красивое. Правый высокий горный берег, внизу – голубая лента реки, за рекой обширные луга и синь недальних лесов…

Тешь осел на горе, протекавшую внизу речку назвал Тешею…

Таким образом, арзамасцы считают название Тёши производным от имени мифического мордвина Тёши (или Тюши). А нижегородский исследователь Николай Морохин – от мордовского слова «тюш» – это «предводитель группы родов».

Действительно, существует мордовское слово «тюштя» и марийское «тошто» (старый, старейшина), однако с названием Тёши оно – увы! – не имеет ничего общего.

О том, что название реки Тёша по происхождению мордовское, мало кто сомневается.

Объездивший весь Арзамасский уезд Мельников-Печерский в одной из своих рукописей переводил ее словом «замечательная». И, судя по всему, был прав: мордовское слово «теште» имеет безупречное финно-угорское происхождение. Первично оно обозначало звезду, указатель, знак.

По-видимому, эта река также первоначально была границей между какими-то подразделениями языческой мордвы – равно как Волга отделяет чувашей от марийцев, Свияга – чувашей от татар, а Сура – чувашей от русских.

Однако существует и другая версия происхождения данного гидронима. В частности, ее придерживается профессор кафедры русского языка Арзамасского пединститута Л. А. Климкова. По мнению Л. А. Климковой, для данной местности не свойственно, чтобы гидронимы происходили от имени какой-то личности, пусть даже известной среди местного населения. Это более свойственно лишь для названий населенных пунктов. А происхождение названия «Тёша» профессор связывает с тем фактом, что многие гидронимы Среднего Поволжья, в том числе и южной части Нижегородской области, имеющие финно-угорские корни, заканчивается на – ША и – КША. Вполне вероятно, что это самое «ША» имело значение «водоем» или «река».

Каково же происхождение части названия перед – ША в слове Тёша, объяснить невозможно.

А потому мне ближе первое объяснение, из легенды.

Впервые в письменных источниках село Абрамово упоминается в 1592 году в «Арзамасских поместных актах 1578-1618 годов».

Причем записано оно в этом источнике как «государево дворцовое село Обрамово Орзамасского уезда». Кроме того, часто делалось уточнение – «село Обрамово у Тёши», прежде всего для того, чтобы не спутать с деревней «Обрамово у Пьяны» (в настоящее время это с. Абрамово Краснооктябрьского района), которое когда-то тоже находилось в Арзамасском уезде.

Тёша протекает совсем рядом с селом. Наши мамы и бабушки очень любили проводить летние деньки на речке. Таких мест на Тёше несколько. Дети помладше купались на «Широком плеске» или просто на «Широком». Это самое мелкое и широкое место на Тёше, по которому переходили на противоположный берег люди и проезжали обозы. Дальше находится «Купецка». Я думаю, что название это произошло от глагола «купаться». Сюда приходили купаться не только ребята из Абрамова, но и из соседней деревни Мерлино.

Старшие купались на «Ямке». Это довольно глубокое место на реке с обрывистыми берегами, напоминающее яму.

В 1940-е годы на Тёше действовала небольшая гидроэлектростанция. Ее уже давно нет, но место так и называют «ГЭС». Раньше здесь тоже купались, но сейчас место не пользуется популярностью у абрамовцев.

Есть на реке еще «Перетаск». В толковом словаре слово «перетаскивать» означает – «перетащить что, откуда, куда, таскать с места на место». На реке это было узкое место, где были построены небольшие деревянные переходы для пастухов. По ним они переходили с берега на берег и перегоняли скот. Во время сенокоса женщины ходили работать на луга на другой берег реки.

А в жаркую июльскую сенокосную пору купались бабы в укромном местечке на реке. Оттого, что на этом месте купались только женщины, назвали его «Бабья кочка».

На Тёше меня заинтересовало еще одно название – «Девятник». Житель Абрамова по фамилии Девяткин носил прозвище «Девятник», имел водяную мельницу на реке, от которой сейчас не осталось и следа. Мельницы нет, а название осталось.

Названные места на реке до недавнего времени были очень популярны у абрамовцев всех возрастов во время купального сезона. Но Тёша сейчас заметно обмелела, заросла тиной. Стали осваивать новые водоемы. Сейчас излюбленными местами отдыха стали «Четвертый мосточек» и «Пятый мосточек», которые находятся по дороге Абрамово-Марьевка. Если ехать от Абрамова по шоссе в сторону Марьевки, то проезжаешь 5 мостов. Первые четыре построены через мелиоративные каналы (это 1-й, 2-й, 3-й и 4-й мосточки), а последний – «Пятый» – через Тёшу проходит. Здесь отличное место для купания.

Те, у кого есть машины, ездят купаться «К лагерям». Это место на Тёше, где оборудованы пляжи и купальни, так как на берегу расположены детские лагеря и базы отдыха арзамасских предприятий. А отдыхать семьями и с друзьями любят абрамовцы на «Борозде». Это одно из самых широких мест на Тёше находится совсем рядом с селом. В сторону Абрамова в период всеобщей мелиорации была прорыта канава, по которой с лугов уходила вода.

В словаре С. И. Ожегова читаем: «Борозда – канавка на поверхности почвы, проведенная плугом или иным рыхлящим орудием для посева, для отвода воды». Эта канавка выходит прямо в Тёшу. Думаю, что этим и можно объяснить название «Борозда».

Из прудов и озер, расположенных в окрестностях Абрамова, можно назвать «Надежкино озеро», «БАМ», «Старуха» или «Старица».

«Надежкино озеро» – небольшое озеро в лугах. По преданиям, оно было глубокое, и в нем когда-то утонула женщина по имени Надежда. Сейчас оно очень обмелело, заросло травой. В летнее время до дна прогревается солнцем, а потому в нем приятно поплескаться, просто побродить по нему.

«БАМ» – искусственный водоем, вырытый когда-то для подачи воды по трубам в оросительную систему полей. Этот пруд и всю оросительную систему создавали в годы строительства БАМа на Дальнем Востоке, и абрамовцы говорили, что у них есть тоже своя стройка, свой БАМ. Систему орошения растащили, вода из пруда ушла, а название так и осталось в обиходе абрамовцев.

«Старуха» или «Старица» – небольшое озеро недалеко от нынешнего русла Тёши. Оно осталось на месте древнего, старого русла реки.

В лесу, что недалеко от села, много ручьев и родников: «Медведка», «Теремлей», «Шумлейка» и другие. Большинство из них имеют мордовское происхождение, и мне не удалось выяснить, почему их так назвали.

А вот о Святом, или Марьевском, роднике расскажу.

Давно это было. Ходила по земле русской женщина, Марьей её звали. Красотой неописуемой наградил её Господь. Пока была молода и резва, волю любила, недолго задерживалась она на одном месте. Но когда вошла Марья в зрелый возраст, захотелось ей поселиться где-нибудь в тихом местечке, у прозрачной реки, зеленого поля да луга некошеного. И нашла она это место на правом берегу Тёши, где сейчас расположилась деревня Марьевка, по преданию, в честь неё и названную. За деревней, в глубоком овраге, и находится святой родник, берущий начало из самых глубин земли и пробивающийся сквозь каменистые породы. Отсюда и одно из названий – Марьевский. Раньше Марьевский родник назывался Шумлейским, вероятно, за характерный шум родника, выбивающего на поверхность земли и льющегося с шумом в ложбине оврага, где даже в жаркую погоду бывает прохладно.

Ещё он зовется Серебряным, потому что в воде содержится большое количество ионов серебра, вода долго не портится, помогает при заживлении ран, как антибактериальное или антисептическое средство. Названия эти известные, но не очень распространенные среди населения. Самое распространенное название – Святой родник. Чаще всего говорят: «Поедем на Святой…, были на Святом…».

Святой источник освящен во имя Пророка Иоанна Предтечи Крестителя Господня. Своим названием источник обязан старинному преданию, якобы когда-то на этом месте видели, как от земли до неба встал сам Иоанн Предтеча. Видение длилось настолько долго, что успели снарядить карету и доехать до Мурома, чтобы зафиксировать чудо. Другое предание повествует о том, что когда-то в небольшой пещерке рядом с источником, жила некая угодница Божия, и даже земля из ее убогого жилища имела огромную целебную силу. Ее ли молитвами или молитвами самого Иоанна Крестителя, но вода источника обрела чудодейственную силу.

В былые времена у одного жителя Абрамова тяжело заболел ребенок, и он вынужден был идти к Серафиму Саровскому за святой водой, чтобы исцелить дитя. И тогда сказал отец Серафим: «Что вы ко мне за водичкой ходите? У вас есть такая же водичка у Шумлейки, в глубоком овраге».

С тех пор за святой водой стали ходить на этот родник и назвали его Святым. Одна из старых жительниц деревни Марьевка А. Пьянова рассказывала, что когда-то на этот родник приходил преподобный Серафим, который собирал милостыню на Дивеевскую общину. Батюшка говорил, что здесь будет второй Саров – по молитвенному духу, ибо много исцелений совершится на этом святом месте.

Проверить истинность этих фактов сегодня нет возможности, но случаи некоторых исцелений передают из уст в уста. Есть рассказы о том, что у Евдокии из Хватовки болели ноги. Однажды, намаявшись от боли, она дала обет Богу выйти замуж за вдовца, пусть и многодетного, лишь бы ей исцелиться. На родник ее везли на тележке, а оттуда, после обливания, она шла своим ходом. В благодарность Богу Евдокия вышла замуж за вдовца и воспитала пятерых детей. Кстати, спустя много лет они расскажут о ней в «Арзамасской правде»: «…эта женщина нам за мать, мы ее любим и не оставим».

Совсем недавно родник облагородили, построили арку над входом на территорию святого источника, закрытую раздельную купальню, часовню, надкладезную сень, автостоянку и многое другое. Теперь все желающие могут не только набрать очень вкусной воды, но и совершить омовение в купальне в любое время года. Люди сюда едут и приходят нескончаемым потоком. Особенно многолюдно в праздники Крещения Господня и Рождества Иоанна Предтечи, здесь торжественно проходят молебен и чин освящения воды. Православные приезжают из Арзамаса, со всей округи и даже из разных районов области.

Люди приезжают, чтобы помолиться, окунуться в купальне и получить заряд бодрости, да и просто набрать свежей родниковой воды. Многие ищут в ней исцеления. Взятая из родника вода стоит целый год и не портится. Кроме того, на родник еженедельно приезжают свадебные кортежи.

Заключение

Изучая гидронимы нашего села и его окрестностей, я узнала много нового и познавательного.

Интересно было работать с респондентами. Ещё от своих родителей, бабушек и односельчан я получила ответы на многие вопросы, касающиеся происхождения многих названий. Я поняла, как многого мы не знаем и как необходимо это знать. Я убеждена, что изучать историю родного края просто необходимо. Она таит очень много загадок. Знакомство с историей родной земли позволит нам из «Иванов, не помнящих родства», превратиться в образованных людей, знающих и свято чтящих историю и традиции своей семьи, своего села, своего народа. Мы всегда должны помнить слова А. С. Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости».

Надеюсь, что краеведы почерпнут много интересных и полезных фактов из этой работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арзамасские поместные акты 1578 – 1618 гг. /Собрал и редактировал С. Б. Веселовский / М. 1915.

2. Край мой арзамасский: устная история сельских поселений (Крестьянская летопись Нижегородской земли). Составитель и ответственный редактор П. М. Промахина / М Энциклопедия российских деревень, 1995 г.

3. Памятники истории и культуры Горьковской области. Справочник. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1980 г.

4. Щегольков Н. М. Исторические сведения о г. Арзамасе. Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911 г.

5. Еремеев П.В. Арзамас – городок. Рассказы о былом. Арзамас, 1998 г.

6. Словари Ожегова и Фасмера.

7. Материалы газеты «Арзамасская правда».

8. Ресурсы Интернета.

9. Полевой дневник Яксяргина Л. М.

10. Стихи поэтов – земляков Плотникова А. И. и Погодина А. И.

Автор текста — Татьяна Кочешкова.

Редактор — Олег Хитрюк.

Иллюстрации представлены автором работы.

Родники вы мои, родники!

Нижегородская область богата пресными подземными водами. Их потенциальные эксплуатационные запасы составляют 8,5 млн.куб. м./сут.

По состоянию на 01.01.2000 г. на территории области разведано 55 месторождений и участков подземных вод с общими запасами 2 696,4 тыс.куб. м./сут., из которых только 1 261,3 тыс.куб. м./сут. подготовлены к промышленному освоению.

Централизованными водозаборами эксплуатируется 12 месторождений (участков) с общим водоотбором 191,5 тыс.куб. м. /сут., что составляет 7,2% разведанных запасов.

В Нижегородской области более трех тысяч родников. Но не все они благоустроены. Решать эту задачу нужно путем объединения усилий органов власти, социально ответственного бизнеса, экологов и граждан, которые неравнодушны к проблемам охраны окружающей природной среды.

Некоторые родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы. Они являются центральным компонентом окружающих их ландшафтов, повышают их эстетические свойства.

Родники являются стратегическими объектами природы. При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения.

Родниковая вода доходит до нас в своем первозданном, природном по своему гидрохимическому составу виде. Кроме того, она живая, подвижная. Родниковая вода из экологически чистого проверенного источника практически не нуждается в очистке: добираясь из недр до поверхности Земли и проходя через песок и гравий, она подвергается естественной и практически идеальной очистке. Но в последние годы есть случаи попадания в родники таких вирусов как гепатит, дизентерия и другие.

В национальном и культурном наследии родники занимают особое место, являясь одновременно культурными, природными, а иногда и историческими объектами. В последнее время интерес к родникам необычайно возрос: на них обращают внимание общественные организации, церковь, государственные структуры и даже реклама.

Издавна о родниках слагали легенды, стихи, сказания. Родники - источники чистой воды. А питьевая вода необходима человеку, особенно в жаркий день.

Родники необходимы природе, они, пробиваясь из-под земли едва приметным ключиком, дают подпитку нашим рекам, озерам, прудам.

«Нечаянная радость»

Родник, названный во славу иконы Божией Матери «Нечаянная радость», находится между деревнями Караваево и Мелешки Вачского района. В народе ходит молва, что в XVIII веке нашли в этих местах икону, именуемую «Нечаянная радость» и через некоторое время на этом месте забил родник.

Вода в нем считается целебной. Она обладает большой энергетической силой, так как питается радоновыми водами подземной реки.

Родник Параскева Пятница

Под деревней Степаново много родников. Но один, называемый и освященный- Параскева Пятница, бьёт из- под земли мощной струёй. История рассказывает, что очень давно в девятую пятницу после Пасхи великомученица Параскева явилась страдавшему болезнью крестьянину и даровала ему исцеление. С тех пор люди считают, что вода этого родника продлевает жизнь, спасает от многих напастей.

Родник «Двенадцать Апостолов»

Есть у деревни Талынское красивое место, которое называется Бутусы. Здесь бьет из-под земли родник. Старожилы деревни верят, что очень давно у этого родника останавливались 12 Апостолов, поэтому вода в роднике имеет целительную силу. Вода очищает кожу, исцеляет душу. Приходить к роднику надо с добрыми помыслами и молитвой, тогда и помощь от воды будет действенной.

Сберечь родники — живительные источники силы и здоровья всего живого на Земле — значит сберечь не только саму Землю, но и душу человеческую. Родник — это нерукотворный храм под открытым небом.

Каждый из нас низко кланяется ему, чтоб испить живой родниковой воды. В знойный день вода обжигает прохладою, разливаясь по телу и переполняя душу до боли щемящим чувством к родной Земле-матушке.

Родина — это и наши родники, запрятавшиеся в зарослях камыша, под ивовым кустом, у подножия горы, в лесу…