Tra i quadri di Moroni ritroviamo moltissimi celebri ritratti di donne, ricche e popolane, che, come quelle degli altri pittori del tempo, incarnano i canoni di bellezza del ‘500. Una bellezza “piena” della donna adulta, intensa e sensuale.

La donna rinascimentale del 500 doveva essere piena, con fianchi larghi, seno prosperoso e bianchissimo, collo e mani lunghe e sottili, piedi piccoli e vita flessuosa.

Il viso era candido e tondo, il naso diritto, la bocca piccola, la fronte altissima e la gola bianca e liscia.

La pelle doveva essere rigorosamente bianca, i capelli lunghi e biondi, le labbra e le guance rosse, le sopracciglia scure e gli occhi preferibilmente neri.

La bellezza sta nell’armonia delle parti: il corpo della donna doveva possedere tre attributi di colore bianco, tre di colore rosso e tre nero.

Per rimarcare la propria nobiltà, la donna faceva ampio uso del trucco. Questo trucco non veniva preceduto da una detersione con acqua, per paura di assumere il colore dell'acqua contaminata, sostituita, invece, da un uso eccessivo di profumo e di fard rosso. I capelli venivano pettinati con acconciature ingarbugliate e complesse, arricchite da perle, diademi e pettini preziosi. Spesso la fronte veniva rasata, per scoprirla il più possibile e far apparire il collo più lungo.

Ecco alcuni dei segreti di bellezza per ottenere l'aspetto desiderato.

PER AVERE LA PELLE CHIARA:

1. Si applicavano sulla pelle, prima di andare a dormire, molti unguenti ritenuti in grado di sbiancare la pelle come il guscio dell'uovo, il finocchio e grassi animali.

2. Si poteva applicare anche una maschera al succo di limone e albume.

PER NEUTRALIZZARE LE RUGHE: si trascorreva la notte con una maschera a base di scaloppine crude di vitello, imbevute nel latte.

PER AVERE CAPELLI LUNGHI: venivano usati degli estratti di rana e lucertola, abbastanza disgustosi.

Oltre a questi trattamenti di bellezza, si ricorreva poi ad un trucco, che riproducesse i canoni dell’epoca.

Per ottenere il pallore, sinonimo di agiatezza ed elevato status sociale, le donne usavano l’amido di mais (l’antenato della cipria), oppure si applicava sul viso, in quantità abbondante, un pigmento inorganico bianco (biacca di piombo). Questo pigmento era molto coprente, ma molto tossico. Solo le gote e le labbra erano rosee e leggermente colorite.

Per far risaltare le vene blu, che erano segno di nobiltà, veniva utilizzata la matita di lapislazzulo, mentre, come ombretto, veniva adoperata la fuliggine.

Per ottenere capelli biondi e chiari le donne potevano scegliere tra questi tre trattamenti:

• lavaggi frequenti con la lisciva, seguiti da asciugatura al sole (biondo rame);

• maschere a base di una mistura di grano, bile di bue, radici e noci di zafferano (schiariture);

• intrugli a base di fiori di lupino e zafferano (biondo).

In questo periodo, grazie allo sviluppo della cosmesi, si creano anche le prime trousse.

La medicina rinascimentale subì molte modifiche e innovazioni, sia nell’aspetto pratico che nella teoria, grazie ad uno studio più approfondito dell’anatomia ed allo sfortunato susseguirsi di epidemie ed infezioni.

Le malattie infettive continuavano a diffondersi, perché per le persone il contagio era un qualcosa di inverosimile, credendo ancora alla teoria di Ippocrate e Galeno, che lo sminuiva completamente.

Inoltre, molte infezioni si diffusero per la mancanza di igiene. L’acqua era ancora considerata un mezzo di trasmissione di germi e batteri, così sovente un buon bagno era sostituito dall’uso del profumo. In questo modo, buona parte dello sporco rimaneva sulla pelle, nascosto dal trucco.

Le malattie più conosciute tra il Rinascimento e la fine del Medioevo furono la peste, la sifilide, la lebbra, la tubercolosi, la scabbia ed il tifo.

La peste è una malattia infettiva di origine batterica causata dalla pulce del ratto orientale attraverso il suo bacillo, che viene poi trasmessa da uomo a uomo. Esistono tre tipi di peste: bubbonica, setticemica e polmonare.

La peste bubbonica provoca l’infiammazione di uno o più linfonodi, solitamente nella zona inguinale o ascellare. Queste zone si gonfiano, creando i cosiddetti "bubboni" e causando dolore. Quando i linfonodi non sono più in grado di contenere la malattia, il bacillo si diffonde in tutto l'organismo, dando luogo alla peste setticemica e, se non curata alla morte dell’organismo. La peste polmonare che si sviluppa nell'apparato respiratorio, è trasmessa per via aerea, attraverso particelle di saliva o liquidi di un individuo infetto.

Oltre alle infezioni, nel 500 ritroviamo molte patologie causate dall’uso costante di cosmetici altamente tossici, che le donne usavano per adeguarsi ai canoni di bellezza del tempo. E’ proprio il caso di dirlo: «Colei che bella vuole apparire, pene e guai deve soffrire».

Mostrare una pelle candida e perfetta era un requisito di bellezza fondamentale, tanto che le donne erano disposte a tutto, persino alla morte per averla.

La biacca, usata per schiarire e illuminare il volto e la pelle, eliminando le imperfezioni e le macchie, era in realtà una miscela di metalli pesanti, come zinco e piombo, che portava a sterilità, a follia e invece che migliorare la pelle la deteriorava.

Le sopracciglia dovevano essere molto sottili e venivano truccate, assieme agli occhi, con la fuliggine. La fuliggine è una miscela bruna di carbone, con sostanze catramose e composti inorganici, che si deposita nei camini come residuo della combustione e che ha trovato, in passato, delle applicazioni sia nel campo dei coloranti, che come prodotto cosmetico. Oltre ad essere un forte agente inquinante, infatti, il particolato carbonioso porta con sé numerosi composti dannosi per l’apparato respiratorio.

Nel ‘500, i colori e i pigmenti utilizzati erano nettamente differenti da quelli odierni: moltissimi si producevano appunto con materiali naturali.

Il blu

Fra i colori più costosi che si potevano reperire ai tempi, c’era il blu oltremare, ottenuto macinando il prezioso lapislazzuli, importato direttamente dalla zona nord-orientale dell’attuale Afghanistan.

Il colore azzurro poteva essere ottenuto con altri pigmenti come l’azzurrite, che però si deteriora rapidamente in affresco, oppure con il più resistente smaltino.

Lo smaltino ha una bella colorazione blu ed è un pigmento a base di vetro silico-potassico e assume la sua caratteristica colorazione grazie all’elevato contenuto di cobalto. Lo smaltino è proprio il pigmento che è stato usato per tutte le tonalità di celeste e blu nella volta della Sistina, mentre per il Giudizio Universale si fece un uso smodato del lapislazzuli.

Il verde

Per quanto riguarda il verde, erano tre i principali pigmenti adoperati: la malachite, il verde rame e la terra verde.

La malachite resiste bene all’azione della luce, ma si deteriora rapidamente, quando viene esposta all’azione degli agenti atmosferici. Non è adatta per la pittura in affresco, ma in tempi remoti, veniva usata per la pittura a tempera su muro, sopra una base di morellone o nero di vite.

Il verde rame si ricavava lasciando agire i vapori di aceto, su delle lastre di rame. Adoperato nella pittura a tempera e a olio, in affresco era necessario aumentare il suo potere coprente, mescolando il pigmento alla biacca o al giallorino.

Il pigmento verde più diffuso era la terra verde. Quella più pregiata arrivava da Verona, dalla Boemia e dalla Germania. Nel Rinascimento, il cosiddetto verdaccio, faceva da base agli incarnati, nei dipinti su tela e su tavola.

I rossi

Il rosso più prezioso si otteneva macinando il cinabro, un minerale a base di solfuro di mercurio, che si estraeva soprattutto in Spagna. Il colore ottenuto, noto come vermiglione, era caratterizzato da un bel rosso brillante molto caldo. Come altri pigmenti, anche questo aveva un grado elevato di tossicità.

Il minio, invece, era un pigmento che si otteneva in modo artificiale, riscaldando ad elevate temperature i sali di piombo. Aveva un elevato potere coprente e veniva utilizzato sia in affresco, che nella pittura a tempera e a olio.

Molto utilizzate erano anche le lacche con pigmenti di origine animale o vegetale. Per rendere più stabile il colore, si adoperava l’allume di Rocca ed il colore ottenuto era molto brillante.

Il giallo

Il giallo più in voga nel Rinascimento è dato dal realgar e dall’orpimento. Entrambi arrivavano dall’Asia Minore e dall’Asia Centrale. Il loro colore era particolarmente apprezzato, per creare effetti cangianti sulle vesti. L’orpimento, utilizzato da solo, poteva imitare pure l’oro e aiutava a non innalzare troppo i costi delle opere.

Il giallorino, invece, poteva essere ottenuto in modi diversi: quello di Napoli derivava dalla calcinazione del litargirio, dell’allume, dell’antimonio di potassio e dei sali di ammonio, mentre altri tipi di giallo avevano una base di ossido di piombo e stagno.