2015 Mars - l'île du Sud NZ

CLIQUER ICI POUR VOIR PLUS DE PHOTOS sur Canalblog mars 2015 île du Sud NZ

Nous nous étions promis, si nous revenions en NZ, de passer un mois dans l'île du Sud  en bon terrien.

Mais avant de vous raconter notre voyage, revenons mi-février.

Un voyage à terre quand il dure ne serait-ce qu'un mois, demande une certaine organisation et anticipation quand nous vivons sur un bateau.

Belissima doit être mis en lieu sûr et préparé pour rester un mois tout seul.

En cette saison d'hivernage pour les circumnavigateurs, en raison des cyclones au niveau des Tropiques, les places sont rares pour ceux qui souhaitent ne  laisser leur bateau que quelques semaines. PAM qui a dévasté les Vanuatu mi-mars a fortement marqué les esprits des navigateurs.

Nous avions retenu une place à flot dans la rivière de Whangarei et pensions sortir Belissima de l'eau à notre retour de voyage pour entreprendre les travaux indispensables pour entamer la nouvelle saison de navigation.

Tout était organisé depuis longtemps, mais nos plans ont dû être remaniés au dernier moment en raison des doutes sur les compétences professionnelles du chantier prévu.

Ouf, nous trouvons un autre chantier, toujours dans la rivière de Whangarei, qui accepte de garder Belissima, mais cette fois ci à sec pendant notre virée dans l'île du Sud.

Le chantier Norsand va s'avérer être un excellent choix, pour nous.

Ce sera 10 jours de travail à bord :

- Rémi se met dans la cale moteur : après une saison de navigation, il est impératif d'entretenir la mécanique de notre monture.

- Sylvie, passe son temps à vider tous les placards et les coffres (et il y en a sur un Supermaramu), pour les nettoyer et répertorier ce qu'il nous reste au niveau avitaillement.

Comme nous sommes en ville, nous profitons des professionnels pour commander des pièces de rechange et trouver celles qui nous font défaut.

- Nous commandons un nouveau génois, la grande voile d'avant.

Après deux mois de réflexion, nous choisissons la société Nautilus, dirigée par un français, Jean François Richeux, qui nous a été conseillé par le voilier Incidence en France et à Nouméa.

Point positif pour nous : ce sera plus facile d'échanger en français sur ce que nous voulons.

Notre génois compte près de 50 000 miles de navigation, soit près de 2 fois le tour du monde.

Je pousse Rémi à en acheter un neuf pour aborder l'Océan Indien, l'année prochaine en toute sérénité.

Il faut aussi dégréer toutes les voiles pour les faire réviser .

- Rémi fait re-chromer nos deux gros winches (ils servent à nous aider à  "tirer" sur nos voiles) à Auckland. Lorsque le chrome est trop usé, cela use les cordages  plus vite.

C'est l'occasion pour nous de rencontrer des passionnés : ils re-chroment des éléments de vieilles motos, autos... une bonne adresse.

- Notre dinghy, petit bateau qui nous permet d'aller à terre, sera aussi "hospitalisé" pour nous éviter d'avoir à le regonfler tous les 2 jours.

Tous ces travaux doivent être longuement anticipés car nous ne sommes pas seuls ici et les professionnels sont débordés.

En parallèle, Sylvie refait l'avitaillement du bateau. Le supermarché étant proche, cela nous permet de faire à pied ou à vélo les grosses courses de fond.

Rémi qui s'attendait à trouver plus de paysages intacts est un peu déçu de cette empreinte de l'homme si présente malgré le peu d'habitants : et tout cela en seulement 5 générations ! Qui pourrait le croire ?

Nous passons des fjords du nord-est, aux balades dans le magnifique Parc d'Abel Tasman à l'est de Nelson : pont suspendu et plages idylliques sont au rendez-vous.

 A Nelson, nous retrouvons les traces des premiers colons et nous montons jusqu'au "Centre de la Nouvelle Zélande".

réserve ornithologique,  dunes de sable à perte de vue nous rappelant notre voyage au Maroc,  superbe plage de Waiheki et ses bébés otaries à fourrure faisant les clowns dans une mare d'eau. 

Puis ce sera Greymouth sur la côte ouest que nous abordons par très mauvais temps. Grand port de pêche, nous ne pouvons que rester humble devant ces pêcheurs du Grand Sud  qui pour atteindre la mer doivent sortir par la passe incroyablement dangereuse de Greymouth : des vagues de plus de 3m, ce jour là nous font froid dans le dos. Les bateaux sont restés sagement au port, mais les photos des nombreux naufrages à cet endroit nous confirment la violence des mers du Sud.

 Un peu plus au sud, Hokitika : nous y resterons le temps d'une nuit mais la balade sur la plage au coucher du soleil reste un très beau moment. Une quantitéimpressionnante de bois flottés gît sur la plage ce qui a donné l'idée d'organiser un concours chaque année de sculptures en bois flotté. Nous avons la chance de passer 15 jours après cet évènement. La marée n'a pas tout emporté.

  Hokitika est  aussi la " Capitale du jade ". Les Maoris parcouraient toute l'île du Sud pour venir récolter cette " greenstone " dont ils se servaient pour la confection de leurs bijoux, pendentifs et symboles de prestige comme la massue portée par les chefs tribaux.

 Il est temps d'aborder la région des glaciers au centre ouest : Franz Josef, Fox Glacier, le lac Matheson et la plage de Gillespies  sont nos terrains de jeu pour ces 3 jours.

Nous abordons les glaciers par le bas, marchons dans les vallées glacières jusqu'au pied de la moraine frontale

et prenons vraiment conscience du réchauffement climatique en voyant le recul des langues glacières. Cela nous donne envie de retourner voir la vallée de Chamonix à notre prochain retour en France.

Ce qui est impressionnant, c'est d'avoir accès à ces glaciers si proches de la mer.

c'est la  capitale des Alpes néozélandaises mais aussi la capitale mondiale de l'aventure : saut en parachute ou en élastique, jet boat, delta plane, mountainbikes... De Coronet Peak, nous avons une superbe vue sur les Remarkables.  

Nous remontons le lac jusqu'à Glenorchy : miroir étincelant par cette belle journée.

 Le sud-ouest de l'île du Sud c'est le Fjordland National Park : notre ami anglais, Ken nous avait dit :

 " surtout ne manquez pas ces fjords " : le Milford Sound et le Doubtful Sound.

La route qui mène en 2h30 au Milford Sound est une fois de plus magnifique, même si ce jour là les nuages nous cachent une partie du paysage. Faites en fin d'après-midi, nous arrivons trop tard pour prendre le bateau de croisière du fjord mais le spectacle du Mitre Peak (1692m et 200m sous l'eau) nous ravit de la berge.

Le Doubtful Sound, lui n'est accessible qu'après une croisière en bateau sur le lac  Manapouri, puis un trajet en bus qui s'avère  "fun guaranted" ! 

Nous avons à mi-chemin terminé dans le fossé suite au croisement de 2 bus par temps de pluie (200 m avant c'était la chute vertigineuse dans le ravin abrupt de plusieurs centaines de mètres !).    

Nous arrivons déjà plein sud à Invercargill, grande ville rue, de style Art déco et Renaissance anglaise.

Nous ne manquons pas d'aller voir au vivarium, le Tuatara, sans doute un des rares reptiles antédiluviens, survivant de la préhistoire. 

célèbre pour son usine d'aluminium alimentée par l'usine hydroélectrique souterraine (-176 m) du lac Manapouri  et  pour ses huitres plates. Nous ne les goûtons pas, Rémi ayant développé une allergie après avoir trop mangé de coquillages pêchés de ses petites mains dans le nord.

L'île Stewart est tentante au large, mais nous avons des choix à faire, faute de temps.

Peu après Invercargill, nous longeons la mer, de Fortrose à Dunedin  : de la Southern Scenic drive nous apercevons au large,  l'île Stewart et la presqu'île du Bluff. Les falaises de la côte sauvage des Catlins et ses grandes plages sont superbes mais peut être moins dépaysantes pour nous que tout ce que nous avons vu les jours précédents. Nous atteignons le point le plus Sud de notre voyage : Slope Point

Le point fort  des Catlins sera, pour nous , la possibilité d'approcher la faune locale : lions de mer,  otaries à fourrure, manchots à yeux jaune, cormorans de toutes espèces...

 Curio Bay célèbre pour ses arbres pétrifiés et sa colonie de yellow eye penguin et Nugget Point, méritent le détour.

 encore une occasion de voir un Monet, un Pissaro, un Rouault, un Braque et mon préféré (Sylvie), une aquarelle du port de St Tropez par Paul Signac.

·         Le Musée des Settlers ou Musée des Colons, retrace l'arrivée des premiers chasseurs de baleines et d'otaries, puis celle des 344 écossais qui ont donné à cette ville un petit air d'Edinburg, la ruée vers l'or qui dura moins de 10 ans et le développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie. On y reste des heures sans se lasser...

 ·       Le Musée de l'Otago, plus classique complète bien le Musée d'Auckland et le musée Te Papa de Wellington sur la culture Maori.

Dunedin, c'est aussi l'immense gare ferroviaire de style Edouardien, bâtie en 1906,

son ancienne prison, dont la façade, par dérision, a été inspirée par celle de Scotland Yard, 

ses églises, son Université, la plus ancienne du Pays et ses milliers d'étudiants qui en font une ville jeune .

Nous testons une bière locale l'Emmerson's pour fêter l'évènement.

Et puis Dunedin, c'est la Baldwin Street : rue la plus pentue du monde à 35°.

Tous les ans, une sorte de loto se joue du haut de cette rue: des milliers de petites boules oranges en chocolat de la société Cadbury, les "jaffa" sont lâchées du haut de cette rue.  Je vous invite à les goûter, c'est simplement délicieux : mélange d'orange et de chocolat avec un rien de craquant à la surface...

 Assez de ville et retour à la nature en allant nous balader sur la presqu'île de l'Otago, célèbre pour sa colonie d'albatros royaux.

Nous longeons toujours la mer pour notre plus grand plaisir. Les points de vue sont superbes, mais nous avons trois rendez-vous aujourd'hui. Il nous faut arriver à marée basse, vers 17h pour voir les étranges Moeraki Boulders au sud d'Oamaru --- être avant 18h au nord d'Oamaru pour avoir l'espoir d'assister au retour des Yellow Eye Penguin --- retourner à la tombée de la nuit entre 19h45 et 20h30 au port d'Oamaru avec nos frontales pour assister au retour des petits manchots bleus. Le timing est serré mais nous y arrivons : 100% de réussite. 

  Blue Penguin                                                     

Nous avons même le temps d'admirer  Oamaru, la ville aux pierres blanches qui nous fait penser à Saintes, ville chère à la famille de Rémi.

 Nous quittons la côte pour quelques jours et rejoignons Cromwell au bord du Lac Dunstan. Encore une occasion pour nous de nous replonger à l'époque de la ruée vers l'or en visitant la ville Musée.

Le Mont Cook  3754m n'est plus très loin. Pour nous en approcher, nous empruntons la Lindis Pass, succession de montagnes désertiques.      

Puis nous remontons vers le Lac Pukaki. 

Il fait beau et nous ne voulons pas manquer ce créneau météo (la pluie est prévue le lendemain), pour faire la marche qui va nous mener jusqu'au pied du Mount Cook.

Majestueux, nous l'avions vu se refléter un soir dans le lac Matheson mais sur son autre versant.

 Le Mount Cook National Park est classé au patrimoine mondial de l'Unesco au même titre que le Grand Canyon du Colorado, l'Everest ou les îles Galapagos.                                              Nous marchons dans la vallée glacière, longeons près de 8 glaciers, traversons plusieurs ponts suspendus, profitons de la flore encore présente en cette saison, tout cela sans quitter du regard le sommet majestueux qui s'élève devant nous. 

Souvent caché par les nuages, il se détache, aujourd'hui, entièrement sur le ciel bleu.

Aoraki, tel est son nom en Maori ce qui signifie " perceur de nuages ".

 Nous montons jusqu'au pied de son voisin : le glacier Tasman. Ici aussi, le réchauffement climatique se fait sentir et les growlers sur le lac en sont les témoins.

Ce sont nos dernières grandes marches dans l'île du Sud. Demain, nous rejoignons Christchurch.

Nous avons deux jours pour découvrir cette ville qui a été secouée par plusieurs tremblements de terre en 2010 et gravement touchée par celui de février 2011. Depuis 4 ans, Christchurch est en pleine reconstruction. Nous pourrions penser qu'il n'y a rien à voir...

Nous avons été profondément touchés par cette ville.

La visite de la Cartboard Cathedral y est pour beaucoup. L'ancienne cathédrale bâtie en 1901 en pierres volcaniques ayant été très endommagée, l'architecte japonais Shigeru Ban, spécialiste auprès de l'ONU pour intervenir après de graves catastrophes, a proposé de construire cette cathédrale en carton : impressionnante tant par la réalisation que par le résultat. Il s'en dégage une paix, une sérénité incroyable.

 Shigeru Ban, architecte mondialement connu, a reçu le Pritsker (équivalent du Nobel en architecture). Il a réalisé quelques projets en France, entre autre le centre Pompidou de Metz.

Le Musée du Earthquake, dédié à l'histoire du tremblement de terre et à la reconstruction de la ville depuis février 2011, ainsi que l'expo "Spectrum" sur le Street Art  finit par nous séduire complètement.

Nous avons bien repéré, des dessins muraux dans la ville, mais cette expo nous  donne quelques clefs qui nous permet d'apprécier pleinement cet art.

Mais revenons au bord de la mer : un petit coin de France nous attend sur la Péninsule de Banks, du nom du botaniste Sir Joseph Banks  ami de James Cook, à 60 km de Christchurch. Il s'en est fallu de peu pour que la Nouvelle Zélande ne soit devenue française... Nous découvrons le village d'Akaroa, situé sur les bords de la French Bay.

extrait tiré de notre guide : " En 1838, Jean Langlois, capitaine du baleinier français Cachalot, négocie 12 000 hectares de terre sur la Péninsule, pour la somme de 1000F. A son retour en France, Langlois fonde la Compagnie Nanto-Bordelaise, dans l'optique de coloniser la NZ et entreprend de rassembler 57 immigrants. Tous quittent la France à bord du Comte de Paris, accompagné par le navire de guerre L'Aube, commandé par Charles Lavaud. En arrivant dans la Baie des Iles, dans l'île du Nord, Lavaud prend connaissance du traité de Waitangi et découvre que la NZ est désormais sous la souveraineté Britannique. Lorsque les Français arrivent à Akaroa, le 16 août 1840, l'Union Jack flotte déjà sur le village..."

 Notre dernière auberge de jeunesse appelé en NZ  backpacker est un véritable petit Eden avec vue sur la mer. Que demander de plus ?

La fin de ce voyage approche. Il est temps de remonter  à Picton et de regagner Belissima par les airs.

 En un mois, nous avons eu la chance de voir :

- des otaries à fourrure (Kaikoura, Cape Farewell, Nugget Point, Péninsule de l'Otago...) : peu craintifs, ces mammifères marins aujourd'hui protégés,  ont bien failli disparaître en moins de 10 ans suite à l'arrivée des premiers colons, chasseurs de baleines et d'otaries.

- des lions de mer : ce n'était pas le printemps et pourtant nous avons assisté par deux fois à des parades amoureuses ( Waipapa Point , Surat et Cannibal Bay dans les Catlins)

 - des dauphins bottlenose, les mêmes que nous voyons du bateau (Kaikoura) et d'Hector, les plus petits dauphins du monde (presqu'île d'Akaroa) 

Tous ces manchots, que les Néo Zélandais appellent "penguins" mais qui ne sont pas des "pingouins", ne sont vraiment visibles à terre que tôt le matin, en fin d'après -midi ou la nuit lorsqu'ils rentrent de leur journée de pêche. C'est ainsi qu'à Oamaru, nous avons la joie de découvrir à la lampe frontale sous l'escalier d'une maison, maman blue penguin et ses deux bébés.

- le tuatara, reptile natif de NZ, qui daterait de plus de cent millions d'année (vivarium d'Invercargill)

 - des opossums : véritable fléau pour les Néo-zélandais, il est très courant de les trouver écrasés sur les routes comme les kangourous en Australie. Nous avons la chance d'en repérer  un vivant la nuit  en  allant voir les fameux vers luisant, véritable attraction touristique, ici en NZ.