Флізелін - виробляють зі суміші різних влолокон (капронових і лавсанових, бавовняних віскозних,капронових і віскозних, вторинної сировини тощо), склеєних латексами. Може бути клеєвим і неклеєвим.

Завдяки високій жорсткості, пружності, незминальності, формостійкості, гігроскопічності та повітропроникності, відсутності обсипальності та збігання, а також низькій собівартості флізелін набув широкого застосування у швейному виробництві.

Недоліком його є орієнтовне розміщення волокон у полотні, внаслідок чого він характеризується нерівномірними властивостями по довжині й ширині, не спрасовується, тому його форму забезпечують виточками або складками. Рекомендовано прати його при 40 °С, не хлорувати, прасувати вироби з нього при 140...160 °С.

Флізелін застосовується для запобігання деформації одягу, дозволяє краще зберегти форму одягу в процесі носіння, а також при пранні та чищення. Клейове покриття наноситься на основу у вигляді порошку або пасти точковим або суцільним способом або не наноситься взагалі. Флізелін, посилений ниткою (нітепрошівной), має більш високу еластичність. Неклеевой використовується в вишивальному виробництві та інших сферах (медицина, авіація і т.д.).

Прокламілін виробляють зі суміші віскозних (50 %) і нітронових (50 %) волокон з неорієнтованим (на відміну від флізеліну) розміщенням їх у настилі.

Порівняно з флізеліном, прокламілін має рівномірні властивості за довжиною та шириною, підвищену об'ємність, більш жорсткий. На жорсткість клеєних матеріалів впливає волокнистий склад полотна, хімічний і кількісний склад сполучних речовин (латексу, метазину, термореактивної смоли). Жорсткість клеєних матеріалів у декілька разів більша від жорсткості тканих прокладкових матеріалів (бязі, лляної бортівки), що забезпечує добру форму виробу. У швейних виробах клеєні матеріали з'єднують нитковим і клейовим способами.

Перспективним напрямом розширення асортименту та підвищення якості прокладкових полотен для швейної промисловості є розробка полегшених матеріалів з поверхневою густиною 25 г/м2 і низьким вмістом сполучної речовини з дуже м'яким об'ємним грифом. Використання різноманітних типів покриттів (у вигляді пасти або порошків), нанесених на прокладкові полотна, відкриває широкі можливості для комбінації властивостей матеріалів і значно розширює сферу їх застосування. Близько 20 % виробництва клеєних матеріалів припадає на прокладкові. Вони служать для підтримки і стабілізації тканини в процесі вишивки, запобігають від утворення складок, деформації та розтягування, як під час вишивки, так і після прання або чищення.

Дублерин клейовий костюмний. Дублерин - клейовий прокладочний матеріал на трикотажній, нетканій основі або тканинній основі. Основні переваги - м'якість, драпируємість, в деяких видах - еластичність. Використовується для додання обсягу та посилення тканини, запобігає розтягнення тканини, зменшує смінаємість, не змінює властивостей тканини, зберігає розмір і форму виробу при носінні, прання і сухого чищення. По застосуванню в одязі дублерин, на відміну від флізеліну, більш універсальні, оскільки дозволяють дублювати стрейч-матеріали та трикотаж, а також деталі великих розмірів (фронтальне дублювання). Режими склеювання визначаються стосовно до конкретного типу технологічного устаткування і залежно від виду дубльованого матеріалу. Ширина погонного метра 115 см.

Дублерин - прокладочна тканина або трикотажне полотно, вкриті термопластичним клеєм. Клейове покриття наноситься на основу у вигляді порошку точковим способом. Використовується для додання обсягу та посилення тканини, запобігає розтягнення тканини, зменшує смінаємість, не змінює властивість тканини, зберігає розмір і форму виробу при носінні, пранні і сухому чищенні.

В умовах швейного виробництва потрібно варіювати час дублювання і тиск преса в залежності від виду дублювання тканини. Установча температура на пресі повинна бути на 2-3 градуси вище рекомендованої.

Види дублерину:

• дублерин на нееластичній тканинній основі підходять для важких тканин і мають жорсткий гриф з'єднання після дублювання. Застосовуються при пошитті взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника, головних уборів;

• дублерин на трикотажній основі з ворсом призначені для фронтального дублювання пальто, чоловічих і жіночих костюмів, ворс перешкоджає виходу клею на тканину виробу. У порівнянні з дублерином на нееластичній тканинній основі має більш м'який гриф з'єднання після дублювання;

• Еластичні дублерини використовуються при пошитті жіночого костюма, блузок і суконь з легких струмуючих тканин, тканин з ефектом «стрейч» і тканин середньої ваги. Мають більш м'який гриф з'єднання, покращують зовнішній вигляд і властивості тканин.

Кромка клейова оберігає від розтягування зрізи пройми, горловини, лінії перегину лацкана, борти й ін. Випускається на бязевій основі або на основі з нітепрошівного флізеліну (більш еластична, легше укладається уздовж закруглених ліній). Нітепрошивна клейова тасьма також буває викроєна по косій і посилена рядком або сутажом.

Кромка клейова з сутажу або з прошивкою. Нітепрошивна клейова тасьма викроєна по косій, посилена рядком або сутажом, міцна, легко укладається по заокругленим зрізам без натягу і перекосів. Використовується для припосадці фіксації зрізів пройми, горловини, оката рукава. Склад поліестр 100%, щільність - 34 р. / м.

Павутинка термоклейова використовується в виробництві для підгину низу виробів. Павутинка клейова призначена для обробки низу виробів з тонких тканин, закріплення канту в чоловічому та жіночому одязі, також використовується для прикріплення подборта до полички, прикріплення дрібних деталей. Павутинка клейова відноситься до розряду клейових стрічок з двостороннім клейовим покриттям. Павутинка-сітка - на паперовій основі. Після термообробки на тканину сітка залишається на тканині, папір ж слід зняти. Ширина 15 мм.

Клейова павутинка найчастіше використовується для підрубки краю виробу. По-перше, цей спосіб заощаджує час, особливо коли вже накопичився досвід з підгинання подолу сукні або штанин за допомогою клейової павутинки. По-друге, клейова павутинка незамінна в тих випадках, коли тканина виробу складна в обробці.

Відмінно підходить павутинка для приведення речей в належний вигляд. Дрібні порізи, наприклад, дуже легко виправити за її допомогою. Вона підкладається з виворітного боку цього прорізу, а місце склеювання піддається термообробці. Таким чином відновлюється цілісність тканини, а також зупиняється процес подальшої її псування (розтріпування країв, розривання).

Література.

1. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. - Львів: Світ, 2003. - 240 с.

2. Кучер З.С, Кучер С.Л. Матеріалознавство швейного виробництва. Навчально-методичний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009 – 320с.

3. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навчальний посібник. — 2-ге видання. - Київ: Арістей, 2007. — 288 с.

4. Чайковська А.Є.Матеріалознавство в дизайні одягу: Навчальний посібник. / А. Є. Чайковська, Т. М. Ткачова. - Київ.: Науковий світ, 2004. - 191 с.

5. Дрозд М.И. Основы материаловедения Учебное пособие. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 431 с.: ил.

До оздоблювальних матеріалів відносяться стрічки, тасьма, шнури, мережива, а також тканини, шкіра, замша, хутро, гудзики, бісер тощо. Елементи оздоблення не є самостійними, відокремленими від композиції виробу, навпаки — вони є гармонійним його доповненням.

Під час добору оздоблювальних елементів для виробу необхідно насамперед враховувати: призначення, особливості форми моделі, якість, кольорову гаму та особливості візерунка матеріалу.

Оздоблення може бути постійним і тимчасовим.

Постійне оздоблення — аплікація, вишивка, канти, облямівки, рюші, плісе, гофре, складки, декоративні строчки, ґудзики, пряжки та ін.

Тимчасове оздоблення — декоративні банти, пояси, хустки, квіти та ін. їх можна у будь-який час прикріпити на виріб або зняти, замінити. Тимчасове оздоблення робить одяг багатофункціональним. Так, спідниця прилягаючого силуету має повсякденне призначення, а якщо її доповнити фатином або гарно задрапірованою хустинкою, вишитим поясом чи баскою, то така спідниця буде мати зовсім інший вигляд.

Окремі елементи оздоблення, окрім декоративного призначення, мають ще й практичне. Так, оригінальні ґудзики одночасно можуть бути застібкою й оздобленням. Декоративне мереживо на літніх спідничках дає можливість повітрю проникати до тіла, а значить і відчуття комфорту.

Текстильні оздоблювальні матеріали — тасьма, сутаж, торочки, стрічки, мереживо тощо — користуються неабиякою популярністю. Вишивка й аплікація мають особливо гарний вигляд на одязі. Оздоблювальні строчки, виконані нитками в тон тканини або контрастного кольору, також можуть бути гарним декором виробу.

Розглянемо деякі оздоблювальні матеріали детально.

1. Стрічки - тонкі тканні смужки різної ширини, волокнистого складу, полотняного, саржевого, атласного, ворсового, дрібновізерунчастого переплетення.

За призначенням розрізняють: прикладні, декоративні, декоративно-прикладні. Декоративно-прикладні - це напівшовкові, віскозні, капронові, еластичні стрічки різних переплетень, гладкофарбовані, друковані або строкаті з гумовими прожилками.

2. Тасьма - це полоски смужки різної ширини, волокнистого складу, будови та забарвлення, які виготовляють в'язанням або плетінням з однієї системи нитоки під кутом 40-50º .

За структурою тасьми можуть бути: щільні, з гладкою або рельєфною поверхнею, ажурні, з бахромою, фасонні.

3. Шнури - це круглі плетені, виті або в’язані вироби різного волокнистого складу та колористичного оформлення з гумовими прожилками або без них.

Асортимент шнурів:

• сутаж - подвійний шнур з віскозною опліткою та заглибленням в центрі для прокладання строчки.

• синель - пухнастий ворсовий шнур з віскозних волокон, які скріплені бавовняною пряжею.

4. Мереживо - сітчасті, прозорі, ажурні вироби ручної або машинної роботи різного кольору, ширини та волокнистого складу з заробленими краями.

5. Гіпюр – це ажурне полотно, що включає в себе сітчасту основу і фрагменти візерунка. В залежності від техніки виконання можлива вишивка з легкої, прозорої тканини. Матеріал тонкий, досить міцний, зносостійкий, дихаючий. Його еластичність залежить від кількості епізодів і прикрас, нанесених на основний матеріал. Колірна гамма і тонування тканини рясніє різноманітністю: від гладкофарбованих до кольорових. Під ошатні сукні, блузи, спідниці, виготовлені з тонкого прозорого матеріалу, для зручності у використанні підставляються чохли з шовку, атласу, батіста, шифону та інших основ.

Самі дорогі, високоякісні варіанти гіпюрової тканини виконуються з найтонших бавовняних, віскозних, шовкових ниток. Для додання блиску в склад вводиться люрекс, для еластичності і зручності – тягнеться нитка лайкри. В сучасному виробництві часто можна побачити полотно з акрилу, еластану, поліестеру поряд з класичними натуральними.

Гіпюр підрозділяється за типами: сітчастий, трикотажний, стретч, класичний, стретч-гіпюр, металік, весільний, макраме. Родоначальником вишуканої тканини був венеціанський гіпюр. Йому характерні складні візерунки, виконані високоякісними нитками, золотом і сріблом.

У період промислового способу виготовлення в мереживне полотно стали додавати синтетичну нитку, що надавало виробам практичності, зносостійкості. Стретч-гіпюр дозволяє шити нестандартні образи, тому що має властивість добре тягнутися, відмінно сідати на фігуру.

Святковий вигляд надає вечірні вбрання гіпюр з люрексом (нитка з металевим напиленням). Блискучі вкраплення можуть полотну надати жорсткості.

Нові технології пропонують нам з'єднання трикотажу та мережива. Це дуже зручно, так як виріб з такої тканини не вимагає доповнення у вигляді чохла або підкладки, дає можливість створювати фасони з різними модними елементами. Відмінно виглядає поєднання білого гіпюру на чорному тлі трикотажної основи.

Гіпюр атлас – новий вид еластичною двошарової тканини, складається з стретчевого атласу і гіпюру. Більше призначений для пошиття весільних і вечірніх нарядів, не мнеться, не просвічується і тримає форму. З лицьового боку на атлас нанесений візерунок дуже тонкими нитками. Часто він доповнено стразами, блискітками або бісером.

Набивний гіпюр названий завдяки технології нанесення малюнка. Зазвичай це поєднання декількох кольорів. Різновид полотна використовується як для повсякденних нарядів, так і для урочистих.

Гіпюр макраме являє собою ніжне плетиво з якісних ниток. Одяг, виконана з такої тканини, виглядає дорого і ошатно. Популярний вид гіпюру в деталях, доповнення, оздобленнях і навіть в декорі інтер'єру.

Гіпюрові тканини рясніють різноманітними візерунками, відтінками, видами, техніками їх виробництва. В комплектах відмінно гармонують з іншими фактурами.

6. Шитво - це вишиті технікою “рішельє“ смужки бавовняних тканин різної ширини.

7. Апліка́ція - накладання, пристосовування, приєднання до якоїсь поверхні. Аплікація як технологія пройшла довгий шлях використання і збагатилася різними засобами фіксації (закріплення) на різних поверхнях (нитками на тканинах, клеями на твердих поверхнях тощо). Аплікацією буде називатись і готовий виріб, створений у такий спосіб.

Аплікація може бути одноколірною, багатокольоровою,пласкою, об'ємною, декоративною, абстрактною, сюжетною тощо.

Аплікація не обов'язково має ткані матеріали. Як накладені та зафіксовані частини можуть бути частини обробленої шкіри з хутром чи без нього, золоті пластини з орнаментами чи зображеннями, стародавні монети тощо. Техніку аплікацій з золотими пластинками широко використовували скіфи. Саме завдяки непограбованим скіфським похованням можна відтворити тогочасний одяг та місця розташування золотих пластин на ньому.

8. Стеклярус, бісер , пайєтки - це сучасні оздоблювальні матеріали.

Оздоблення створює не лише святковість, вишуканість одягу, воно може також підкреслювати призначення одягу, його зручність у використанні.

Література.

1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова; Под. ред. Б. А. Бузова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.

2. Зурабян К. М. и др. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. Учебник для вузов (Зурабян К. М., Краснов Б. Я., Пустыльник Я. И.) – М. 2003. – 384 с.

3. Савостицкий Н. А. , Амирова Э. К. . Материаловедение швейного производства / Серия «Учебники, учебные пособия» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 г. – 288 с.

4. Текстильне матеріалознавство: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Е. П. Дрегуляс, В. В. Рибальченко, Н. П. Супрун. - К.: КНУТД, 2011. – 430 с.

Технічне моделювання - це внутрішня розробка нової моделі шляхом перенесення виточок, введення нових декоративних елементів та утворення нових конфігурацій деталей.

Технічне моделювання можна здійснювати двома методами:

1. Графічним (зміною креслення з використанням креслярських засобів).

2. Моделюванням на площині (моделювання виточок, паралельне, конічне розширення).

Технічне моделювання виконують з використанням базових основ виробів певного покрою та силуету, що дозволяє значно зменшити витрати часу на розробку лекал при високій якості розробки.

Базовою основою називається раціональна конструкція основних деталей виробу, яка розроблена з урахуванням розмірної типології населення та оптимальних прибавок на вільне облягання на даний період моди.

Базова основа відображає типове положення і конфігурацію основних конструктивних елементів, місця ВТО для надання виробу потрібної об'ємної форми. Вона забезпечує розробку серії моделей з використанням уніфікованих деталей та вузлів, дозволяє скоротити час на розробку технічної документації та терміни освоєння моделей на виробництві.

Процес моделювання поділяється на художнє моделювання (кінцевим результатом якого є створення ескізу нової моделі) та технічне моделювання.

Під технічним моделюванням розуміють процес розробки креслень деталей одягу відповідно до ескізу нової моделі (перенесення модельних особливостей з малюнку на креслення). Технічне моделювання в різних літературних джерелах може мати назву конструктивного моделювання або художнього конструювання.

Залежно від ступеня зміни ПК розрізняють декілька видів модифікацій: нова модель одягу розробляється без зміни форми виробу. Перетворенню піддаються форма лацканів, бортів, комірів, кількість і розміщення петель і ґудзиків, розташування і форма кишень і інших дрібних деталей, уточнюється довжина виробу.

У жіночому одязі використовується просте переведення виточок (верхніх і по лінії талії) в задане положення. Відбувається зміна силуету моделі без зміни об'ємної форми у області опорних ділянок (у плечовій області і по лінії грудей для плечового одягу). При цьому використовуються прийоми конічного і паралельного розширення деталей, піддається перетворенню конфігурація контурів деталей середня лінія спинки, бічні зрізи, рельєфи, зрізи рукава і т.п.).

Виконується повна зміна об'ємної форми моделі, яка включає: зміну і перерозподіл основної конструктивної прибавки, розмоделювання виточок спинки і переду, проектування модельних ліній розчленовування, моделювання вшивного рукава разом з модифікованою лінією пройми. Проектується зміна покрою рукава, яка передбачає об'єднання деталей вшивного рукава початкової конструкції з деталями спинки і переду для подальшого їх розчленовування новими модельними лініями.

Конструктивні лінії позначають контури форми виробу та лінії з'єднання деталей. Це лінії плечових і бокових швів, шви верхньої частини переду і спідниці, шви пройми, нижні шви рукавів, шви на лінії талії, виточки: нагрудної, ліктьової, талієвої. За допомогою цих ліній створюється об'ємна форма виробу і правильна посадка його на статурі. Конструктивні лінії малопомітні в моделі, й вони сприймаються як закономірність у побудові основи форми.

Конструктивні лінії можуть мати подвійне навантаження: створюють форму одягу і одночасно збагачують її, тобто прикрашають. Такі лінії називають конструктивно-декоративними. Це лінії рельєфів, підрізів, пройми, підкреслені оздоблювальною строчкою, оформлені кантом, нагрудна виточка, переміщена у м'яку складку від плеча, верхній шов рукава, оформлений декоративною строчкою тощо.

Декоративні лінії – це лінії, що використовуються під час розробки фасону. До них належать лінії, які утворюються оздобленням різних видів: мереживом, вишивкою, бейкою, защипами, складками, зборками. Декоративними можна вважати і контурні лінії деталей коміра, манжет, кишень, поясів. Іноді в одній моделі застосовують конструктивні й декоративні лінії, що мають між собою пов'язуватися і доповнювати одна одну.

Послідовність виконання робіт по технічному моделюванню:

* вивчення зовнішнього виду моделі;

* вивчення властивостей матеріалів;

* вибір базових лекал;

* копіювання базових лекал;

* внесення змін у зовнішній контур деталей;

* нанесення модельних особливостей (обов'язково при закритих верхніх виточках);

* виконання технічного моделювання (при складних варіантах ця робота може

виконуватись в декілька етапів).

Для забезпечення якості моделювання слід пам'ятати, що моделювання нагрудної виточки відбувається через центр грудей, а фасони лінії наносяться з урахуванням пропорцій відносно базисних ліній.

Виточки є важливим конструктивним елементом жіночого одягу.

З їхньою допомогою з плоскої тканини роблять об’ємну форму виробу. Особливо великого значення надають виточкам при конструюванні жіночого плаття і блузок.

В конструкції основного креслення нагрудної виточки, направлену від вершини горловини до найбільшої виступаючої точки грудей, називають основною. Інші способи формування об’єму виробу в області грудей є похідною основної виточки і, як правило, служать одночасно декором ліфа або виробу в цілому. Основну виточку можна переміщувати по колу в любе місце на пілочці. Але в яке б місце не переміщували виточку, кінець її повинен бути направлений до найбільшої виступаючої точки грудей. Розхил однієї виточки може бути розподілена між декількома виточками.

Загальна схема переміщення нагрудної виточки

До технічного моделювання другого виду відносяться прийоми, що дозволяють змінити форму силуету нової моделі відносно первинних креслень: паралельне та конічне розширення або звуження різних деталей, розробка драпіровок та підрізів. Такі перетворення можуть бути виконані як з застосуванням членування деталей креслення так і без них. Частинки деталей можуть бути зміщені на однакову величину, або на різну в залежності від моделі. Остаточні контури деталей оформляють плавними кривими лініями. Зміна форми деталей за рахунок утворення зборок іноді призводить до зміни не тільки поперечних розмірів, але й подовжніх.

Паралельне розширення використовують з метою збільшення лінійних розмірів усієї деталі.

Етапи:

1. нанесення лінійних розрізів;

2. розрізання (членування);

3. розсув деталі на бажану або необхідну величину.

Конічне розширення деталей одягу в залежності від силуету моделі може починатися з любого рівня: лінії плеча, грудей, талії і т. ін. конічне розширення без допоміжного членування деталей призводить до утворення трапецієвидного силуету.

Складки –це декоративно конструктивні елементи, що використовуються з метою покращення естетичних та функціональних вимог. Для того щоб складка по лінії низу не розходилась, припуск на її глибину звужується (для спідниць) від лінії стегон до низу на 0,5 – 0, 7 см.

При проектуванні односторонніх і двосторонніх (зустрічних або бантових) складок усередині початкової деталі її розтинають в місці розташування складки і розсовують на подвоєну величину глибини складки. Шліци проектують як розрізну односторонню складку, у якої краї розрізу не зшивають, а обробляють. Типові значення глибини складок для спідниці 6 см, для пальта (плаща) - 8 см.

Конічне розширення – розширення або звуження деталі в певному напрямку на бажану або необхідну величину. При конічному розширенні деталі підрізуються так, щоб лінія розрізу не доходила до краю деталі на 1-2 мм. Іноді для отримання бажаної форми, необхідно виконати підрізання не в одному напрямку, а зразу в двох взаємно перпендикулярних напрямках. Конічне розширення може бути рівномірним по всій ширині виробу або нерівномірним (за часту більше розширюються бічні сторони ніж середина пілочки). При розробці конструкції по моделі величина розширення деталі визначається умовно по силуетним лініям.

Паралельне розширення часто виконується разом з конічним розширення.

Моделювання ліфа з підрізами

Підрізи зв’язані зі зборками, драпіровками, складками на одній з ділянок цілої деталі. Лінію підрізу наносять на основу ліфа з закритими виточками. Потім основу надрізають по лінії підрізу і від цієї лінії – до кінців виточок, відкриваючи виточку від підрізу. Якщо розхил виточки не забезпечує необхідної величини на зборку або драпіровку, то ділянку, на якій проектують зборки, надрізають та розводять на необхідну величину.

Якщо лінія підрізу співпадає з направленням верхньої або талієвої виточки, то виточки об’єднують і направляють по лінії підрізу. Основу ліфа надрізають і розводять на зборки або м’які складки. Якщо від лінії підрізу ідуть складки, то основу ліфа розрізають по лінії складок і розводять паралельно з врахуванням кількості та ширини складок.

Драпіровка може бути розташована на деталях симетрично і асиметрично. При розробці деталей з драпіровкою розхил всіх виточок переводять в драпіровку. На пілочці намічають лінії розташування драпіровок, направляючи їх до кінців виточок. По наміченим лініям основу розрізують, виточки закривають, переводять розхил всіх виточок в драпіровку. Якщо розхилу виточок не достатньо для створення драпіровки, то основу ліфа додатково розрізають в місцях розташування драпіровки і розводять на необхідну величину. Деталі з драпіровками часто викроюють по косій, під кутом 45.

Моделювання ліфа з кокетками

Кокетка повинна бути зв’язана з плечовою виточкою на спинці та верхньою виточкою на пілочці. По можливості виточки переносять в лінію кокетки. Якщо лінія кокетки проходить через центр грудей, то весь розхил верхньої виточки переводять в кокетку. Якщо кокетка розміщена вище, то частина розхилу верхньої виточки залишають і оформлюють від лінії кокетки зборками, м’якими складками, рельєфами або спресовують. Плечова виточка на спинці може бути переведена в лінію кокетки повністю, якщо ширина кокетки посередині спинки не більше ніж 15 см. Якщо вона складає 20 см, то в кокетку переводять тільки ½ розхилу виточки. Якщо ширина кокетки більше 20 см, то плечову виточку в кокетку не переводять.

Лінію кокетки намічають на основі ліфа при закритих виточках. Після цього основу розрізають по лінії кокетки, відкриваючи виточку по лінії розрізу. Якщо кокетка на пілочці розміщена високо то її краще проектувати суцільно кроєною зі спинкою.

Підрізи зв’язані зі зборками, драпіровками, складками на одній з ділянок цілої деталі. Лінію підрізу наносять на основу ліфа з закритими виточками. Потім основу надрізають по лінії підрізу і від цієї лінії – до кінців виточок, відкриваючи виточку від підрізу.

Якщо розхил виточки не забезпечує необхідної величини на зборку або драпіровку, то ділянку, на якій проектують зборки, надрізають та розводять на необхідну величину.

Якщо лінія підрізу співпадає з направленням верхньої або талієвої виточки, то виточки об’єднують і направляють по лінії підрізу. Основу ліфа надрізають і розводять на зборки або м’які складки. Якщо від лінії підрізу ідуть складки, то основу ліфа розрізають по лінії складок і розводять паралельно з врахуванням кількості та ширини складок.

Моделювання ліфа з драпіровками

Драпіровка може бути розташована на деталях симетрично і асиметрично. При розробці деталей з драпіровкою розхил всіх виточок переводять в драпіровку. На пілочці намічають лінії розташування драпіровок, направляючи їх до кінців виточок. По наміченим лініям основу розрізують, виточки закривають, переводять розхил всіх виточок в драпіровку. Якщо розхилу виточок не достатньо для створення драпіровки, то основу ліфа додатково розрізають в місцях розташування драпіровки і розводять на необхідну величину. Деталі з драпіровками часто викроюють по косій, під кутом 45.

При розробці ліфа з вертикально розміщеними складками необхідно враховувати, що такі складки розміщують чітко по направленню нитки основи. З цією ціллю верхню виточку, як правило, зміщують в сторону пройми та включають в останню складку. Виточку на талії також включають в останню складку.

Якщо складки розміщуються посередині пілочки або тільки в передній частині пілочки, то верхню виточку переводять в бічний зріз.

На основі пілочки з переведеними виточками наносять лінії розміщення складок. Кількість ліній визначається кількістю складок по моделі. По наміченим лініям основу пілочки розрізають та розводять рівномірно на кожній ділянці на подвійну ширину складки.

Питання для самоперевірки.

1. Технічне моделювання та його різновиди.

2. Послідовність виконання робіт по технічному моделюванню.

3. Які способи переміщення нагрудної виточки ви знаєте?

4. Що розуміють під конічним розширенням деталей виробу?

5. Що розуміють під паралельним розширенням деталей виробу?

6. Моделювання ліфа з драпіровками.

7. Моделювання ліфа зі складками.

8. Моделювання ліфа з кокетками.

Література.

1. Моделирование и конструирование женской одежды. ТОМ 1, "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА" , 2008.

2. Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова, Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов, 2007.

3. Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А., Конструирование верхней женской одежды. Учебное пособие, 2004.

4. Г.П. Безкоровайная, Конструирование одежды для индивидуального потребления, Москва «Академия», 2004.

Мета роботи: закріплення знань, щодо основних елементів технічного моделювання одягу, формування навичок моделювання плечового виробу при переносі нагрудних виточок в лінію горловини і бокового зрізу та переносі нагрудних виточок в фігурну кокетку.

Комплексно-методичне забезпечення: підручник В.О. Радкевич «Моделювання одягу», журнали мод, лінійки, олівці, гумки, папір, ножиці, комплекти базових лекал, інструкційні картки.

Порядок виконання роботи

1. Отримати завдання.

2. За допомогою базових лекал пілочки та спинки М 1:4, виконати технічне моделювання, а саме:

1) нанести лінії фасону;

2) виконати моделювання відносно заданих моделей.

3. Описати послідовність роботи при визначенні лінії кокетки та при переносі виточки;

4. Дати відповіді на контрольні запитання.

Теоретичні відомості

Художнє проектування виробу завжди розпочинається з творчого процесу-створення моделі. Творче моделювання це власна розробка модельєром зовнішнього вигляду моделі, створення її композиції та готового зразка. В даному процесі важливими є джерела художньої ідеї, фантазії, емоційне сприйняття модельєрами гармонії природи, суспільного і культурного життя, матеріальної та духовної скарбниці минулого. Не випадково відомий французький кутюр’є П’єр Карден підкреслював: «мода – це спосіб відображення якостей окремої особистості в соціальному і моральному аспектах». На відміну від творчого, технічне моделювання – це процес розробки нових фасонів одягу за відомими рисунками або ілюстраціями моделей. Технічне моделювання вміщує в себе вивчення зовнішнього вигляду моделі, вибір базових креслень та нанесення на них фасонних ліній.

Прийоми технічного моделювання базуються на знаннях і вміннях побудови деталей одягу конструктивним способом. Тому для створення 16 різних фасонів моделей не завжди потрібна нова побудова креслень, оскільки в окремих випадках використовуються окремі конструкції.

До конструктивно - декоративних елементів, що створюють відповідну форму моделі, відносять: виточку, складки, защіпи, рельєфи, підрізи, кокетки.

Виточка – це конструктивний елемент одягу, який забезпечує об’ємну форму виробу на виступаючих точках статури.

У базовій конструкції креслення нагрудну виточку, направлену від плечового зрізу, називають основною.

Похідними щодо основної виточки є складки, зборки, защіпи, рельєфи, драпування, які створюють об’ємну форму з метою декоративної прикраси окремої частини або цілого виробу. Їх використовують також для збільшення об’єму верхньої частини виробу.

Місце розміщення виточки залежить від фасону моделі, її можна переміщувати на будь-який зріз.

Загальна схема переміщення нагрудної виточки

Для переміщення нагрудної виточки в лінію пройми, горловини, бокового зрізу, на лінію талії та середини переду необхідно:

- визначити нове положення виточки;

- з’єднати визначену точку з кінцем основної виточки;

- виконати розріз за наміченою лінією у напрямі заданому фасоном;

- розхил основної виточки закрити для утворення нової.

У процесі переміщення нагрудної виточки можуть виникнути дефекти:

- Неправильно визначене нове положення напрямку виточки;

- Конфігурація новоутвореної виточки не відповідає заданому фасону;

- Розхил виточки основи нерівномірно розподілено для утворення зборок або складок.

Кокетка – це відрізний декоративно-конструктивний елемент одягу розміщений у верхній частині сукні, спідниці, штанів, тощо. Лінії кокетки бувають різних форм: прямі, фігурні, овальні. Розміри кокетки впливають на зорове сприйняття форм одягу.

Наприклад, кокетки малих розмірів видовжують статуру, а великих – зменшують. В сукнях та блузах кокетки можуть бути із тканин інших кольорів.

Лінію кокетки проектують з урахуванням розташування нагрудної виточки. У разі, коли кокетка має малі розміри по довжині , тобто знаходиться вище лінії грудей, то частину розхилу виточки залишають і оформлюють згідно моделі.

Для переміщення виточки під кокетку необхідно:

- наживити шпильками основну виточку;

- нанести конфігурацію ліній кокетки згідно фасону;

- за наміченими лініями виконати розріз;

- розхил виточки на кокетці залишити закритим;

- залишок нагрудної виточки перенести у м’які зборки, складки, защіпи, рельєфи.

У процесі переміщення нагрудної виточки можуть виникнути такі дефекти:

- неправильно визначене нове положення напрямку виточки;

- конфігурація новоутвореної виточки не відповідає заданому фасону;

- розхил виточки основи нерівномірно розподілено для утворення зборок або складок.

Методичні вказівки

1. Отримати карту – завдання

2. За допомогою базових лекал виконати переміщення нагрудної виточки в лінію горловини і бокового зрізу та перенос нагрудної виточки в фігурну кокетку.

Інструкційна картка

Тема: Переміщення нагрудної виточки та моделювання фігурної кокетки на деталях одягу .

Переміщення нагрудної виточки у бічний зріз

Моделювання фігурної кокетки на спинці

КАРТКА – ЗАВДАННЯ

Змоделювати дані вироби та написати послідовність переміщення нагрудної виточки у бічний зріз; послідовність моделювання фігурної кокетки на спинці.

Дати відповідь на контрольні запитання.

1. Що таке виточка?

2. Що таке підріз?

3. Описати послідовність переміщення нагрудної виточки під пряму горизонтальну кокетку.

Зробити висновки.

Література.

1. Ларькина Л.В., Шершнева Л.П., Конструирование одежды, 2006.

2. Э.К. Амирова, Конструирование одежды , Москва «Академия», 2005.

3. С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева, Конструирование одежды, Феникс, 2003.

4. Радкевич В.О., Моделювання одягу, 2000.

При виготовленні одягу особливе значення надається обробці і оформленню. Для швейних виробів важливо вміло підбирати оздоблювальні матеріали з урахуванням кольору,, ліній, форми і конструкції виробів. Оздоблення служить елементом композиції одягу, доповненням, що прикрашає виріб, здатним змінити його функціональне значення. Таким чином, виріб нескладної конструкції для повсякденного носіння при застосуванні елементарної обробки може стати привабливим, святковим, вечірнім туалетом.

Вимоги до оздоблювальних матеріалів залежать від їх призначення. Важливими споживчими властивостями для прикладних стрічок і бретелей є їх стійкість до скручування, еластичні стрічки повинні мати підвищену еластичність і міцність. Оздоблювальні стрічки застосовуються для обробки швейних виробів та предметів жіночого туалету. Ці стрічки мають декоративний характер, тому вони повинні бути ошатними. Останнім часом велика увага приділяється обробці стрічок: їх прикрашають різними малюнками, квіточками, намистинками та ін.

Вимоги, що пред'являються до тасьмі і шнурах, також визначаються їх призначенням, подібно вимогам до стрічок.

Матеріали для оздоблення повинні мати сучасне оформлення, високі показники якості (міцність, гнучкість, стійкість фарбування, достатню формостійкість та довговічність), відповідати за оформленням та властивостями основному матеріалу, надавати виробу закінчену сталеву виразність та красивий зовнішній вид.

Різноманітне оздоблювання не лише прикрашає виріб але й посилює і збагачує його композицію. Оздоблення використовують для різних цілей:

· акцентування форми виробу чи його частин;

· членування форми на частини;

· об'єднання частин форми або декількох самостійних форм;

· організації зорового руху в певному напрямку на поверхні форми. Оздоблення здійснюється хутром, шкірою, трикотажем, замшею, оксамитом, мереживом, декоративною тканиною. Часто вироби декорують друкованим малюнком.

Тасьму застосовують в костюмах, літніх сукнях та дитячих виробах. Нею оформлюють лінію горловини, низ рукавів, низ спідниці, лінії застібок та кишень, лінії кокеток. Найпростіший спосіб отримати узор - викласти його з готової тасьми. У західній літературі цей вид робіт називають «стрічковим» мереживом і включають в розділ голкового мережива. Таким узором можна обробити комір, манжети, вставку, рукав, безрукавку, серветку.

Дуже популярними в якості декору є вишивки ,особливо бісером і камінням, аплікації та емблеми, особливо це стосується дуже відомих брендів та дизайнерів. Способи вишивання і матеріали дуже різноманітні. Вишивають льняними, шовковими, шерстяними, позолоченими і срібними нитками, часто використовуючи бісер, перли, коштовні камені, металеві пластинки різної форми, кольорові і дзеркальні скельця, шнур і так далі.

Фоном для вишивання служать льняні, шерстяні, шовкові, бавовняні тканини, а також шкіра, пергамент і інші матеріали. Нитки для вишивання уживаються різної товщини, що дає можливість вишивальникові різноманітити узор вишивки не лише швом, забарвленням, але і рельєфом. Вишивкою інколи доповнюють тканий або набивний узор, щоб підкреслити ті або інші його частини або контур малюнка. Але найчастіше вишивка застосовується як самостійна прикраса тканини.

Сьогодні збереглися мало вишивок, що мають художнє значення, за винятком народних вишивок, серед яких дійсно зустрічаються прекрасні зразки. Декоративна вишивка - по-селянськи яскрава і кольорова або елегантна однотонна - найбільш простий і швидкий спосіб надати улюбленим речам ультрамодний вигляд.

Аплікація як технологія пройшла довгий шлях використання і збагатилася різними засобами фіксації(закріплення) на різних поверхнях (нитками на тканинах, клеями на твердих поверхнях тощо). Аплікацією буде називатись і готовий виріб, створений у такий чи інший спосіб.

Оздоблення аплікацією полягає в тому, що на матеріал накладають і пришивають (приклеюють) шматочки різнобарвної тканини. Аплікація на тканині за красою анітрохи не поступається вишивці, а по практичності значно перевершує її.

Аплікація підходить для нанесення на одяг, головні убори, предмети інтер'єру, аксесуари, сумки. В якості накладеного матеріалу для аплікації можуть бути використані шматочки різної тканини (сукно, драп, фетр, шовк, оксамит тощо), шкіра, замша. Якщо обрана тканина сипуча, під неї підкладають флізелін. В якості основи для накладеного матеріалу може служити будь-яка тканина. Необхідно, щоб аплікація за якістю і кольором була добре підібрана. Наприклад, по шерсті добре вишивати аплікації з оксамиту, креп-сатину на блискучу сторону.

Гіпюр — популярна, затребувана тканина, що застосовується самостійно або в поєднанні з іншими матеріалами.

Вечірні плаття мають ніжний, вишуканий вигляд, жіночні. Полотно чудово підійде для весільного плаття і приємних доповнень нареченої у вигляді фати, вуалі, рукавичок, обрамлення букета або капелюшки.

Гіпюрова матерія чудово поєднується з іншими тканинами. Стриманий і строгий діловий цибулю можна освіжити декоративними вставками, а використання у взуття або аксесуари підкреслить їх красу.

Часто ажурної тканини знаходять застосування в інтер'єрі у вигляді гардин, тюлі, портьєр, наволочок на декоративних подушках, в столовому текстилі. Скатертини і покривала підтримають затишну атмосферу в домі, а люстри, торшери, бра при включеному освітленні відкинуть на стіни чарівні візерунки.

Мереживо і гіпюр - володіють чудовим шармом і ніжністю, забезпечують власниці вбрання жіночність, надають романтизму і чудового зовнішнього вигляду. Мереживо прийнято використовувати для прикраси жіночих блуз і кофтинок, для обробки манжетів і комірів. Легкі наряди з ажурною тканини, забезпечують елегантний вигляд і підходять для особливих заходів. Найбільш часто мереживо і гіпюр використовуються для виготовлення таких предметів гардероба:

• Вечірні сукні;

• Весільні сукні;

• Обробка спідниць і шортів;

• Літні сарафани;

• Обробка комірів блуз;

• Нижня білизна.

Декоративне оздоблення актуальне і поширене серед невеликих брендів, які прагнуть тим самим підкреслити свою унікальність. Для сучасної моди характерна еклектика, тому в костюмі може бути присутніми одночасно кілька видів оздоблення. Найчастіше – це різноманітні відомі техніки вишивки або поєднання традицій і новаторства у створенні нових технік з використанням нестандартних матеріалів. Застосування декору може бути локальне (на рукавах, по пілочці, по подолу суконь, біля горловини, на поясі, по талії тощо) та глобальне (поєднання кількох локальних ділянок в одній моделі). В сучасних колекціях дизайнери використовують різні види декору.

Найпопулярнішим видом оздоблення є сучасна ручна вишивка (нитками, паєтками, бісером, камінням, стрічками, шнуром тощо): хрестом, бісерна, гладь, барджелло, тамбурна, ажурно-прорізна, золота, зардоз, люневільська тощо.

Саме використання різноманітного оздоблення дає можливість молодому бренду створити сучасний та оригінальний одяг.

Домашнє завдання:

1. Пофантазуйте, якими елементами оздоблення ви прикрасили б зображені спідниці.

2. Виконайте замальовку жіночої сукні з декоративним оздобленням.

Література.

1. Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. пос. – Київ: Арістей, 2003. – 288 с.

2. Лазур К. Р. Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид.2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240 с.

3. Матеріалознавство швейного виробництва: метод. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підгот. «Технологічна освіта» / З. С. Кучер, С. Л. Кучер; Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - 340 с.

4. Материаловедение швейного производства. Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ. (Серия Учебника ХХІ века). – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с.

5. Матеріалознавство швейних виробів. Матеріали для одягу: підручник для студ. вищих навч. закладів / Н. П. Супрун. - К.: КНУТД, 2009. – 188 с.

У процесі носіння одяг відчуває навантаження і зазнає різних деформацій. Тривалість експлуатації виробу залежить від умов його використання. Властивостей тканини, якості та виду обробки.

Надійність одягу в експлуатації - важлива споживча властивість. В процесі використання виробів показники якості не повинні різко змінюватися протягом певного періоду часу (термін служби одягу).

Технологія ремонту одягу складається з двох етапів: підготовки виробу до ремонту і обробки деталей, вузлів або виробу в цілому. Підготовка одягу до ремонту і оновлення включає розпорювання деталей одягу або виробів, чищення, волого-теплову обробку, перекроювання і розкрій нових деталей, ремонт пошкоджених ділянок. ремонт одяг пошкодження.

Мета уроку: з`ясувати причини виникнення найпоширеніших пошкоджень одягу та знайти оптимальні методи їх усунення на основі літературних джерел та власного досвіду.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з видами ремонту одягу.

2. Переглянути відео-ролик з ремонту одягу.

3. Дати відповідь на запитання.

Теоретичні відомості

Термін носіння одягу збільшується при ремонті окремих деталей або ділянок виробу.

При ремонті одягу не тільки ліквідуються зношені місця, а й призводять вироби у відповідність із сучасним напрямком моди використовуючи різні конструктивні і декоративні засоби.

Певний вплив на прояв пошкоджень зумовлюють особливості будови матеріалів, з яких виготовляються предмети одягу.

При виготовленні одягу найбільш часто застосовують ткані матеріали, характерною особливістю яких є наявність двох переплетених взаємно перпендикулярних систем ниток - поздовжніх (основних) і поперечних. Особливості способу переплетення ниток визначають вид тканини: полотняна, саржева, атласна і сатинова. Характер переплетення ниток має істотне значення при утворенні механічних ушкоджень одягу. Так, полотняні тканини легко рвуться вздовж основи, в той час як деякі саржеві тканини (наприклад, фланель) - поперек основи. Розрив атласних тканин відбувається однаково часто як по основі, так і поперек неї.

Шкіряні матеріали виробляють з шкур різних тварин (великої рогатої худоби, коней, моржів, свиней, кіз і т. д.). У процесі вироблення шкіра ущільняється, стає більш гладкою і набуває однорідності. Пошкодження шкіряних виробів прослідковується набагато рідше. Такі випадки стосуються перш за все зміни зовнішнього стану речей через кілька років користування, появу тріщин або потертостей.

Пошкодженням одягу вважається порушення його цілісності в результаті дії механічних, термічних і хімічних чинників.

Залежно від ступеня зношеності деталей виробу весь відновлюваний одяг піддається дрібному, середньому або складному ремонту.

Дрібний ремонт включає роботи, не пов'язані зі зміною конструкції і фасону виробу.

До робіт дрібного ремонту відносять:

• пришивання відірваних гудзиків, металевих гачків і петель;

• виготовлення і пришивання вішалки, закріплення кінців прорізаних кишень;

• прикріплення відірваних решт, листочок кишень;

• ремонт, виготовлення і прикріплення різних хлястиків, розпоротих швів верху і підкладки;

• ремонт підкладки рукавів шляхом заміни нижньої частини на ділянці довжиною 10-12 см від низу;

• відкритих дірок шляхом вставки невеликих латок;

• ремонт нижніх країв штанів і пришивання тасьми, а так само чистка та прасування виробу.

Середній ремонт включає лагодження зношених місць, зміну деталей, незначну зміну розміру виробу або його основних деталей.

До складного ремонту належать роботи, пов'язані із зміною розміру і фасону окремих деталей.

Найбільш поширеним видом ремонту є:

• зміна довжини виробу в залежності від моди.

• ремонт прорізних кишень.

• ремонт підкладки.

• у брюках найбільш поширеними видами ремонту є: заміна підкладки, зміна довжини і ширини, усунення зносу по низу і кишенях. Низ брюк з подвійними манжетами обробляють манжетами або без манжет. У кишенях зношені деталі замінюють новими.

Технологія ремонту одягу складається з двох етапів: підготовки виробу до ремонту і обробки деталей, вузлів або виробу в цілому. Підготовка одягу до ремонту і оновлення включає розпорювання деталей одягу або виробів, чищення, волого-теплову обробку, перекроювання і розкрій нових деталей, ремонт пошкоджених ділянок.

Перекроювання деталей при оновленні виробів, зміна розміру, форми, фасону - найбільш відповідальний вид роботи. Перед перекроюванням ретельно перевіряють стан кожної деталі і визначають ділянки, що вимагають заміни або ремонту. Оновлення одягу може виконуватися з повним або частковим перекроюванням, із зміною асортименту (виготовлення з пальта жакета, піджака, куртки, жилета, сарафана; з сукні сарафана, блузи, жакета, жилета і т. д.) і без зміни асортименту. Оновлення одягу з повним перекроюванням може виконуватися з перелицьовуванням і без перелицьовування матеріалу.

При ремонті виробів допускається обробка низу виробу і рукавів обшиваннями. Оптимальна ширина обшивання низу виробу - 50-60 мм, низу рукавів - 4-5 мм; мінімальна ширина обшивання низу виробу - 35, низу рукавів - 30 мм. Надставки, клини і інші деталі, вставки для ремонту відкритих ділянок розкроюють з основного матеріалу. Допускається також розкроювати їх з матеріалів, близьких до основного за кольором і структурі.

Ремонт пошкоджених ділянок (порізи, розриви, діри), виконують художнім штопанням, штукуванням, різними вставками (при порушень цілісності або значної міри зносу ділянок матеріалу) нитковим або клейовим способом. Вставку вирізують відповідно до напряму переплетення, ворсу, малюнка за розміром пошкодженої ділянки деталі. При значній площі ділянки ушкодження або зносу застосовують машинний метод обробки. Вставки ушивають швом шириною 5-7 мм і шов прасують. Для маскування шва ушивання на тонких тканинах і на видних ділянках виробів шов виконують з лицьового боку ручним рядком.

У виробах з штучної шкіри з полівінілхлоридним покриттям ушкодження лицьового шару покриття можна ремонтувати зварюванням за допомогою теплового ролика. Таким же способом ремонтують вироби з полівінілхлоридної плівки. Вироби при оновленні і ремонті обробляють в основному так само, як вироби з нових матеріалів. Залежно від характеру виконуваної роботи ремонтують і оновлюють вузли при частковому або повному їх розбиранні.

Найбільш поширеними видами ремонту коміра є ремонт або заміна зношеного верхнього, у тому числі хутряного, коміра, а також зміна фасону коміра. Зношену стійку коміра замінюють новій з обробного матеріалу або близького до основного. Зношений відліт і кінці коміра можна відновити, настрочивши бейку або окантувавши його тасьмою. Майже зникаючим видом робіт є ремонт зношеного згину стійки коміра, який полягає в штопанні або застроченні зношеної частини коміра при частковому або повному відпорюванні верхнього коміра. При значній мірі зносу верхній комір замінюють новим з обробного матеріалу. При зміні фасону коміра відпорюють верхній комір, підрізують нижній і верхній коміри відповідно до нової форми, після чого верхній і нижній коміри знову сполучають з виробом. При виготовленні нового коміра повністю відпорюють верхній і нижній коміри і обробляють новий комір.

В рукавах характерними видами ремонту є лагодження низу, зміна довжини, зміна підкладки повністю або в нижній частині, зміна ширини або фасону. При значному ушкодженні матеріалу по згину низу рукавів або при їх подовженні ремонт виконують за допомогою обшивань. До підкладки і утеплюючого прокладення відповідно приточують надставки. Найбільш складним видом ремонту є зміна фасону рукавів, що вимагає їх перекроювання.

При значному зносі прорізної кишені його розпорюють повністю і обробляють наново. Зношена ділянка навколо кишені може бути вирізана і замінена вставкою. Нову кишеню обробляють так, щоб закрити вставку. У кишенях в рамку для маскування приточених сторін вставки може служити обробний рядок навколо прорізу кишені. При великій зношеності прорізної кишені в рамку або з клапаном його можна замінити кишенею або накладним.

Запитання для самоперевірки.

1. Які види ремонту ви знаєте?

2. Що включає середній ремонт одягу?

3. Що включає складний ремонт одягу?

4. З яких етапів складається технологія ремонту одягу?

5. Найпоширеніші види ремонту коміра?

6. Види ремонту в рукавах.

Література.

1. Бондар К. І. Практикум з технології швейних виробів: Навчальний посібник / К. І. Бондар. - Хмельницький: ХНУ, 2004. - 94 с.

2. Бохонько О. П. Особливості виготовлення, експлуатації та конструювання виробів із хутра і шкіри: Навчальний посібник / О. П. Бохонько, О. В. Ярощук, С. В. Грипачевська. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 72 с.

3. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова. - М.: Легпромиздат, 1988. - 640 с.

4. Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для нач. проф. образования / М. А. Силаева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 528 с.

5. Третьякова Л. И. Методы обработки швейных изделий: Учебн. пособие / Л. И. Третьякова, Е. П. Турчинская. - К.: Вища школа, 1988. - 224 с.

Технологічна операція - це частина технологічного процесу, яка здійснюється безперервно на одному робочому місці і складається з послідовних дій робочого, який займається обробкою однієї деталі або одночасно кількома деталями.

В даний час вибір методів технологічної обробки проектованого вироби здійснюється вручну як при традиційному способі проектування, так і в автоматизованому режимі. Даний процес реалізується інженером-технологом або фахівцем-експертом на основі загальноприйнятих в технології швейних виробів принципів поузловой обробки. Повузлова обробка швейних виробів заснована на уявленні способів обробки проектованого вироби у вигляді сукупності обробки деталей і вузлів і їх подальшого складання.

Вузол швейного виробу- частина швейного виробу, що складається з декількох деталей, з'єднаних між собою різними способами. Обробка вузлів швейних виробів і деталей здійснюється в порядку технологічної послідовності.

Технологічну обробку швейного вироби можна розглядати як сукупність вузлів швейних виробів, утворених з'єднанням деталей один з одним. Пристрій вузла, з позиції вибору методів технологічної обробки швейних виробів, залежить від категорійності проектованого швейного вироби, властивостей основного матеріалу і має такі характеристики: кількість шарів, що утворюють структуру вузла (одно- і багатошарові вузли); вид деталей, що утворюють шари вузла (це основні деталі, додаткові деталі, конструктивно-декоративні деталі та оздоблювальні деталі); розташування деталей по верствам; види матеріалів; найменування задають зрізів; перелік видів швів; зазначення способу закріплення внутрішнього зрізу додаткової деталі; наявність обробної строчки.

Відповідно до запропонованої методики структура вузла швейного вироби представляється по верствам. Різниться чотири шари:

• Особовий шар формується основними, конструктивно-декоративними і обробними деталями з основного і оздоблювального матеріалів.

• Підкладковий шар утворюється додатковими, конструктивно-декоративними і обробними деталями з основного і підкладкового матеріалів.

• Між лицьовим і підкладковим шарами розташовуються два проміжних шари: каркасний і утеплюючий. Деталі каркасного шару розташовані з виворітного боку основної деталі відповідно до їх призначення: підтримання об'ємно-просторової форми, додання формостійкості, запобігання зрізів або ділянок деталей від розтягування, створення більш чітких країв швейного вироби, закріплення припусків деталей на обробку і т.д. Утеплюючий шар призначений для підвищення теплозахисних властивостей одягу і розташовується між каркасним і підкладковими шарами. Деталі утеплювального шару можуть з'єднувати різними технологічними способами (нитковим, клейовим, зварюванням високого тиску) з деталями підкладки, утворюючи єдиний підкладковий шар. Деталі каркасного і утеплювального шарів виготовляються відповідно з прокладкових (неклеевих матеріалів, матеріалів з одностороннім клейовим покриттям, а також різних плівкових матеріалів) і утеплюють відповідно.

Для опису автоматизованого процесу прийняття технологічних рішень методикою введений ряд понять і дано їх визначення. На малюнках 1 і 2 представлені схеми методів технологічної обробки вузлів швейного виробу «Обробка верхніх і нижніх зрізів» (низ виробу) і «Обробка застібки», на яких позначені вводимі основні поняття. У методиці прийнято, що основні деталі - це деталі, що утворюють єдину поверхню зовнішньої форми одягу для покриття різних частин тіла (спинка і її частини, перед і її частини, рукав і його частини, передня і задня частини половин брюк, переднє і заднє полотнища спідниць).

Рис. 1. Схема методу технологічної обробки вузла швейного вироби «Обробка верхніх і нижніх зрізів»: а - швом вподгібку з цельновикроенним припуском на обробку; б - обтачних швом в кант

Задаваємий зріз - це зріз, що належить даній деталі, що обробляється в даному технологічному вузлі. Цей зріз може бути умовним в разі, якщо основна і додаткова деталі є цельновикроеннимі (рис. 1 а, 2 а). Також за умовний задає зріз приймається лінія з'єднання конструктивно-декоративної деталі з основної. Як зазначалося вище, кожен вузол швейного вироби характеризується певним набором основних і додаткових деталей, які в свою чергу мають певні задають зрізи, характерні тільки для цього вузла.

Рис. 2. Схема методу технологічної обробки вузла швейного вироби «Обробка застібки»: а - з цельновикроєним підбортом; б - обтачних швом в кант

Приклади замалювання вузлів обробки

Література.

1. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова. - М.: Легпромиздат, 1988. - 640 с.

2. Бондар К. І. Практикум з технології швейних виробів: Навчальний посібник / К. І. Бондар. - Хмельницький: ХНУ, 2004. - 94 с.

3. ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1991. - 20с.

4. Савка Л. В. Технологія виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / Л. В. Савка, М. Ю. Скварок, Л. В. Білик. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 232 с.

Технологічна послідовність виготовлення виробу, за неподільними операціями, складається на основі аналізу послідовності обробки виробів на діючому підприємстві в період проходження переддипломної практики, завершається робота консультантом вибраних методів в період дипломного проектування.

Послідовність технологічної обробки, за неподільними операціями, складається за найбільш працемісткій та складній моделі. Окремі операції, які зустрічаються додаткового в інших моделях, вносяться в послідовність обробки відповідних вузлів і деталей.

Технологічна послідовність виготовлення виробу, що проектується складається на основі вибраних методів обробки з врахуванням технологічної карти на вузли та складання одиниці виробу. Послідовність збирання деталей та вузлів залежить від конструкції і складності моделі, тому слід враховувати всі фактори для того, щоб обробка виробу не виявилася складною, об’ємною і не передбачуваною у виготовленні.

Послідовність складається окремо на кожний вузол або деталь заготовці, монтажу і оздоблювання виробу з обов’язковим підрахунком часу на обробку, як виробу в цілому, так і по кожному вузлу і стадії обробки.

Технологічна послідовність виготовлення виробу складається в табличній формі, в якій указуються номер і назва технологічної операції, вид роботи, графічне зображення та технічні умови виконання операції, обладнання і пристосування.

Технологічна послідовність виготовлення прямої спідниці складена з урахуванням раціональних методів обробки та сучасного швейного і прасувального обладнання. Для вдосконалення методів обробки виробу рекомендується використати наступне обладнання і пристосування:

• для з’єднання деталей спідниці – універсальну швейну машину;

• для обметування зрізів деталей – краєобметувальну машину;

• для з’єднання з одночасним обметуванням зрізів підкладки спідниці – зшивно – обметувальну машину;

• для підшивання низу спідниці потайними стібками – спеціальну підшивальну машину;

• для обметування петлі на поясі спідниці – напівавтомат для обметування прямих петель;

• для виконання волого-теплової обробки – праска з прасувальним столом;

• для дублювання деталей – прес;

• для пришивання звичайної тасьми «блискавки» - односторонню лапку;

• для застрочування низу підкладки спідниці швом упідгин із закритим зрізом – відкидне пристосування.

Технологічна послідовність виготовлення жіночої прямої спідниці

Література.

1. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова. - М.: Легпромиздат, 1988. - 640 с.

2. Бондар К. І. Практикум з технології швейних виробів: Навчальний посібник / К. І. Бондар. - Хмельницький: ХНУ, 2004. - 94 с.

3. ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1991. - 20с.

4. Савка Л. В. Технологія виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / Л. В. Савка, М. Ю. Скварок, Л. В. Білик. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 232 с.

5. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту / А. Л. Славінська. - Хмельницький: ТУП, 2002. - 142с.

6. Третьякова Л. И. Методы обработки швейных изделий: Учебн. пособие / Л. И. Третьякова, Е. П. Турчинская. - К.: Вища школа, 1988. - 224 с.

Технологічна послідовність обробки швейного виробу – це певний порядок чергування технологічних операцій з виготовлення деталей, вузлів та монтажу всього виробу.

Вона складається на основі аналізу методів обробки вузлів, і технологічного обладнання.

Процес виготовлення одягу складається з обробки окремих вузлів і деталей і їх послідовного монтажу. Процес виготовлення одягу різноманітних видів і з різних матеріалів має багато спільного. Але є і суттєві відмінності в технології обробки таких виробів, що викликані особливостями їх конструкцій і властивостями матеріалів, з яких вони виготовляються. Тому для вивчення процесів виготовлення одягу різних видів доцільно виділити їх в окремі групи і розглядати їхню технологію виготовлення по окремих вузлах в порядку технологічної послідовності.

Структурно технологічний процес можна представити у вигляді складальних схем, перерізів, переліку неподільних операцій у табличній формі (технологічних послідовностей обробки) та графа.

Для упорядкування чергування операцій відповідно до методів обробки деталей та вузлів, слід спочатку розробити загальну схему процесу виготовлення швейного виробу, враховуючи його модельні особливості.

Загальна схема процесу виготовлення жіночого жакету з напіввовняної тканини наведена на малюнку, а повна технологічна послідовність виготовлення виготовлення жакету представлена нижче.

Технологічна послідовність виготовлення жіночого жакета з напіввовняної тканини

1.Перевірити наявність деталей крою

Дублювання крою:

2.Приклеїти прокладку до нижніх зрізів спинки

3.Продублювати пілочки

4.Продублювати центральні частини пілочки

5.Продублювати бочки пілочки

6.Продублювати горловину спинки

7.Приклеїти прокладки до нижніх зрізів рукавів

8.Продублювати верхній комір

9.Продублювати підборт

10.Продублювати обшивку горловини спинки

11.Продублювати обшивку кишені

12.Продублювати клапани

Обробка обшивки горловини спинки:

13.Намітити місце розміщення фірмової етикетки на обшивці горловини

14.Пришити розмірну стрічку до фірмової етикетки

15.Настрочити фірмову етикетку на обшивку

16.Пришити обшивку горловини до підборту

Обробка деталей кишені:

17.Обшити клапан підкладкою клапана

18.Вивернути клапан на лицьову сторону і виправити

19.Припрасувати клапан

Обробка коміра:

20.Пришити стояк до нижнього коміра

21.Надсікти шов пришивання стояка до нижнього коміра

22.Застрочити шов пришивання стояка до нижнього коміра на стояк

23.Пришити стояк до верхнього коміра

24.Надсікти шов пришивання стояка до верхнього коміра

25.Вистрочити шов пришивання стояка до верхнього коміра

26.Намітити на нижньому комірі лінію обшивання кутів коміра

27.Обшити верхній комір нижнім коміром

28.Підрізати шов обшивання коміра в кутах

29.Настрочити шов обшивання коміра на нижній комір по відльоту

30.Вивернути комір на лицьову сторону і виправити

31.Припрасувати комір, виправляючи кути

32.Підрізати комір по зрізах горловини, уточнюючи місця надсічок по відношенню до плечових зрізів

33.Відміряти і нарізати шнур для вішалки виробу

34.Намітити місце розташування вішалки

35.Настрочити вішалку на стояк верхнього коміра

Обробка рукавів:

36.Зшити ліктьові зрізи верхніх та нижніх частин рукавів

37.Розпрасувати ліктьові шви рукавів

38.Запрасувати нижні зрізи рукавів

39.Зшити передні зрізи рукавів

40.Розпрасувати передні зрізи рукавів

Обробка підкладки:

41.Намітити і зшити складку по горловині підкладки на спинці

42.Запрасувати складку на підкладці спинки

43.Зшити рельєфні зрізи підкладки частин спинки

44.Зшити бічні зрізи підкладки, вставляючи в лівий шов етикетку про вміст волокон у матеріалах

45.Зшити ліктьові зрізи підкладок рукавів, залишаючи пропуск в строчці лівого рукава

46.Зшити плечові зрізи підкладки

47.Вшити підкладки рукавів, вставляючи тасьму на закріплення швів верхніх і нижніх ділянок пройми

48.Випрасувати підкладку

Обробка спинки:

49.Зшити середній зріз спинки

50.Розпрасувати середній шов спинки

51.Зшити рельєфні зрізи спинки

52.Спрасувати рельєфні шви спинки

53.Прокласти оздоблюючи строчку рельєфів спинки

54.Пришити кокетку до спинки

55.Прокласти оздоблюючи строчку пришивання кокетки спинки

56.Зшити талієві виточки спинки

Обробка бокових кишень:

57.Пришити підкладки бокових кишень до центральної частини пілочок

58.Пришити підкладки бокових кишень до припусків бочків пілочок

59.Намітити на пілочках входи в бокові кишені

60.Зшити рельєфні зрізи пілочок, не зшиваючи входи в кишені

61.Спрасувати рельєфні шви пілочок і розпрасувати їх

62.Зшити підкладки бокових кишень

Обробка пілочок:

63.Зшити рельєфи

64.Спрасувати рельєфні шви пілочки

65.Прокласти оздоблюючи строчку рельєфних швів пілочки

66.Зшити талієві виточки на пілочках

Обробка кишень:

67.Намітити і обшити верхні кути накладних кишень, вивернути і перевірити симетричність кутів кишені

68.Припрасувати накладну кишеню

69.Намітити місця розташування накладних кишень, наколоти кишені булавками на пілочки

70.Настрочити накладні кишені на пілочки

71.Скласти дві пілочки разом і перевірити симетричність розташування кишень

72.Припрасувати накладні кишені, з’єднані з пілочкою

73.Пришити клапан з обшивкою і підкладками до пілочок, розрізаючи вхід в кишеню

74.Вивернути кишеню на виворіт, виправляючи в кінцях

75.Зшити підкладку кишені одночасно закріпляючи в кінцях

76.Припрасувати кишені з лицьової та виворітної сторін

Обробка бортів:

77.Обшити борти і лацкани пілочок підбортами , підкладаючи в шов клейову павцтинку

78.Обшити зрізи нижніх кутів пілочок підбортами

79.Підрізати шви обшивання бортів

80.Вивернути борти на лицьову сторону, виправити

81.Припрасувати борти і лацкани, виправляючи кант, запрасувати нижні зрізи пілочок

82.Перевірити довжину виробу

Монтаж виробу:

83.Скомплектувати пілочки і спинку за номером

84.Зшити плечові зрізи виробу

85.Зшити бічні зрізи виробу

86.Спресувати плечові і бічні шви, розпрасувати їх, припрасувати нижній край виробу

87.Підібрати комір за номером

88.Перевірити симетричність коміра відносно горловини

89.Вшити комір в горловину жакета

90.Припрасувати шов вшивання коміра в горловину

91.Підібрати рукава за номером

92.Вшити рукава у пройми і перевірити якість вшивання

93.Спрасувати шви вшивання рукавів у пройми

94.Нарізати і пришити підокатники до швів вшивання рукавів у пройми

95.Пришити плечові накладки до швів вшивання рукавів в пройми до плечових швів

96.Зшити середні шви коміра шаль

97.Розпрасувати шов

98.Пришити стійку до верхнього і до нижнього коміра

99.Застрочити шов пришивання стояка до нижнього коміра на стояк

100.Обшити верхній комір нижнім, борт, нижні кути пілочок

101.Підрізати шов общивання коміра, борта

102.Вивернути комір , борти, припрасувати утворюючи кант

103.Прокласти оздоблюючу строчку

104.Припрасувати комір

105.Перевірити довжину виробу

Монтаж виробу з підкладкою:

106.Підібрати підкладку за розміром верху

107.Пришити підкладку до підборта, закладаючи на рівні грудей складки з підкладки

108.Пришити підкладку рукавів до нижніх зрізів рукавів

109.Зшити шви пришивання підкладок до нижніх зрізів рукавів з передніми та ліктьовими швами

110.Пришити підкладку до нижнього зрізу жакета

111.Зшити шви вшивання рукавів в пройми верху з швами вшивання підкладок рукавів в пройми підкладки виробу по верхній частині окуту через тасьму

112.Вивернути жакет на лицьову сторону

113.Зшити пропуск в строчці переднього шва підкладки рукава

114.Прокласти оздоблювальну строчку по бортах

115.Намітити місця розташування трьох петель на борті

116.Обметати петлі на борті

117.Намітити розташування трьох гудзиків

118.Пришити ґудзики

119.Зняти талони з деталей виробу

120.Почистити жакет від виробничого сміття

121.Випрасувати жакет, повісити на вішалку

122.Застібнути ґудзики і повішати на вішалку.

Література.

1. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова. - М.: Легпромиздат, 1988. - 640 с.

2. Бондар К. І. Практикум з технології швейних виробів: Навчальний посібник / К. І. Бондар. - Хмельницький: ХНУ, 2004. - 94 с.

3. ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1991. - 20с.

4. Савка Л. В. Технологія виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / Л. В. Савка, М. Ю. Скварок, Л. В. Білик. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 232 с.

5. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту / А. Л. Славінська. - Хмельницький: ТУП, 2002. - 142с.

6. Третьякова Л. И. Методы обработки швейных изделий: Учебн. пособие / Л. И. Третьякова, Е. П. Турчинская. - К.: Вища школа, 1988. - 224 с.

Сорт - це комплексна оцінка якості готової продукції.

Якість готових тканин визначають у відділах технічного контролю текстильних підприємств відповідно з нормативами стандартів на сортність тканин. Повторно сорт встановлюють на швейних підприємствах з метою перевірки якості сировини, що поступає.

Сорт готової тканини визначають за трьома групами показників якості:

• за фізико-механічними показниками;

• за міцністю фарбування ;

• за наявністю дефектів зовнішнього виду тканин.

Показники фізико-механічних властивостей тканин оцінюють проведенням випробувань за стандартними методиками дослідної партії зразків тканин та порівнянням результатів випробувань з нормативами стандартів на тканини даного виду.

Основні фізико-механічні властивості та характеристики, які підлягають контролю, це:

- ширина тканини;

- поверхнева щільність;

- лінійна щільність ниток основи та утоку;

- кількість ниток по основі та утоку;

- міцність;

- видовження;

- усадка та інші.

Тканини першого сорту за основними фізико-механічними показниками повинні відповідати нормативам стандартів.

Для тканин другого сорту допускаються незначні відхилення від мінімальних норм, які встановлені для тканин 1 сорту. Перелік таких показників та величини відхилень, що допускаються, приведені у відповідних розділах стандартів з визначення сортності тканин.

Міцність фарбування тканин визначається її стійкістю до дії сонячного світла, води, поту, прання, тертя, прасування, хімчистки і таке інше, тобто до комплексу факторів, які можуть привести до змінювання забарвлення тканини в процесі експлуатації одягу та догляду за ним. Стійкість фарбування тканин визначають за зміною первинного кольору тканини методом порівняння зразка тканини після відповідного випробування з еталоном кольору. Для цього існує три шкали еталонів:

1. Шкала "синіх еталонів" використовується для визначення ступеня зміни первинного кольору тканини від дії світла та погоди. Стійкість фарбування тканини за даною шкалою оцінюється в 1-5 балів.

2. Шкала "сірих еталонів - 1" використовується для визначення ступеня зміни первинного кольору тканини від дії всіх інших факторів, крім світло-погоди. Стійкість фарбування тканини оцінюється в 1-8 балів.

3. Шкала "сірих еталонів -2" використовується для визначення ступеня зафарбування зразка білої тканини від тканини, що випробується, при їх спільних обробках: пранні, хімічній чистці і таке інше. Стійкість фарбування тканини за даною шкалою оцінюється в 1-8 балів.

Показник стійкості фарбування всіх тканин, крім вовняних, віднесений до групи фізико-механічних показників і оцінюється разом з ними.

Дефекти зовнішнього виду тканин поділяються на місцеві та поширені.

Місцеві дефекти - це дефекти, які мають невеликі розміри та розташовані локально, на обмеженій ділянці тканини.

Поширені дефекти мають великі розміри та можуть займати велику площу, бути розташованими по всій ширині тканини або займати значну частку її довжини.

Це такі дефекти, як забрудненість, різновідтінковість, смугастість, растраф та інші. Поширені дефекти віднесені до категорії грубих дефектів і не допускаються в тканинах 1 сорту.

Дефекти зовнішнього виду тканин можуть виникати при використанні дефектної пряжі або ниток, в процесах ткацтва та оздоблення тканин. Дефекти виявляються в процесі перегляду тканини на бракувальних верстатах. При цьому складаються розбраковочні відомості з кожного куска тканини, в яких вказуються дефекти, які були виявлені, та їх оцінка. Перелік дефектів, їх коротка характеристика за розмірами та відповідна штрафна оцінка представлені в таблицях додатків в стандартах з визначення сортності тканин.

Література.

1. Материаловедение швейного производства: Учеб. Пособие / Е. А. Калмыкова, О. В. Лобацкая. - Мн.: Выш. шк., 2001. - 412 с.

2. Стельмашенко В. И. Материалы для одежды и конфекционирование: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.

3. Материаловедение швейного производства. Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ. (Серия Учебника ХХІ века). – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с.

4. Лазур К. Р. Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид.2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240 с.

5. Матеріалознавство швейного виробництва / Б. А. Бузов, Т. А. Модестова, Н. Д. Алимепкова. – 4-те вид., перероб. і доп. – М.: Легпромбитиздат, 1986. – 424 с.

Сучасний розвиток машинобудування для легкої промисловості включає у себе всі нові досягнення техніки та технології, які з`явилися в останні роки. Це - застосування нових інтегрованих електроприладів до швейних машин, крокових двигунів, електронних пристроїв, механічних, гідравлічних, вакуумних та пневматичних механізмів. Для підвищення продуктивності праці заводи, які виготовляють швейне устаткування, завжди намагалися зробити його більш швидкісним. Дуже багато часу швачки витрачають на допоміжні операції - піднімання лапки, обрізання ниток, формування деталей одягу. Машинний час в процесі роботи становить 20-30% всього робочого часу, а решта - це ручна праця. Саме у зменшенні робочого часу ручної праці й приховані великі резерви збільшення обсягів виробництва і поліпшення якості продукції за рахунок перекривання ручного часу машинним.

Завдяки малим розмірам нові електродвигуни сховано у головки швейних машин, які працюють тільки при натиснутій педалі. Такий принцип роботи забезпечує значну економію електроенергії.

Застосування крокових двигунів сьогодні закономірний процес - вони мають малі габарити і не таку високу вартість, яка була раніш. Їх особливість полягає у тому, що у разі подавання відповідного сигналу ротор двигуна повертається не на один оберт, а на відповідну його частину.

На швейних підприємствах нашої держави використовується швейне обладнання провідних фірм, таких як "Дюркоп-Адлер", "Пфафф", "Алтін (Німеччина)", "Джукі", "Бразер (Японія)" та інші. Швейні машини саме цих фірм є найкращими. З кожним роком вдосконалюється швейне обладнання для забезпечення якісного та швидкого пошиття одягу.

Серед напівавтоматів для обробки вузлів широке застосування находять машини для виготовлення прорізних кишень.

При використанні цих напівавтоматів для обробки прорізних кишень автоматично виконуються наступні операції:

1. Захоплення дрібних деталей кишені (листочок, обшивок та клапанів тощо).

2. Подача дрібних деталей кишені в зону обробки.

3. Формування обшивки кишені (при обробці прорізних кишень з двома обшивками, а також кишені з клапаном та двома обшивками). Обшивку викроюють одну на дві рамки кишені, тобто при обробці на напівавтоматі ширина обшивки дорівнює ширині двох обшивок - верхньої і нижньої.

4. Пришивання дрібних деталей до основної двома паралельними строчками.

5. Розрізання входу в кишеню та надсікання кутиків кишень.

В окремих напівавтоматах передбачено світлові орієнтири, які необхідні для укладання деталей без попереднього розмічування місця розташування кишень.

Швейна машина 745 класу - автомат для виготовлення кишень "в рамку" на брюках. Машина гарантує під час робоити високу точність, яка забезпечується впровадженням новітньої техніки з кроковим двигуном, що використовується для встановлення довжини шва і розрізання кишені. Машина обладнана тримачем та чохлом, який захищає кишеню. Новий кліщовий укладач дає змогу легко укладати складові частини брюк. Дев`ять запрограмованих довжин швів встановленні у системі керування. Даний напівавтомат можна застосовувати для обробки кишень з клапанами. Продуктивність - 2400 кишень за 8 годин.

Швейна машина DURKOPP-ADLER 745-34S - швейна установка для заготівлі прямокутних прорізних кишень у рамку. Укладання обтачных смужок і подзоров проводиться вручну. Машина двуниточного човникового стібка з великими вертикальними човниками і прямим приводом постійного струму. Панель управління для програмування різних програм. Довжина кишені 20-200 мм (з кутом макс. 180 мм).

Основні характеристики:

Виробник: Дюркопп-Адлер

Кількість голок: Двухигольные

Тип стібка: Човниковий

Платформа, тип: Плоска

Тип двигуна: Позиціонує Efka (Німеччина)

Тип матеріалів: Для середніх матеріалів

Швидкість, об/хв: 3000

Довжина стібка, мм: 2-3

Швейна машина класу 745-7-21 предназначена для виготовлення прорізних кишень в рамку, листочок, клапаном у пальтах. Продуктивність: 1400-1600 кишень за 8 годин. Клас стібка: 301х2. Швидкість: 3000 об./хв. Вид матеріалу за товщиною: середній, тонкий. Довжина кишені з клапаном 40х220 мм, без клапана 75х180мм, відстань між голками 16 мм. Пряма лінія входу в кишеню або під кутом 12-24*. Автоматичне перемикання для лівої та правої кишень, автоматичне виконання закріпки, обрізування ниток, укладач деталей, фіксація нитки при обриві.

Швейна машина класу 745-2 предназначена для обробки прорізних кишень в рамку, з клапаном та тасьмою "блискавка". Продуктивність: 1400-1600 кишень за 8 годин. Клас стібка: 301х2. Швидкість: 3000 об./хв. Вид матеріалу за товщиною: середній. Довжина кишені від 40 до 220 мм, відстань між голками 10,12,14,16,20 мм. Пряма лінія входу в кишеню.

Швейна машина класу 745-28Д предназначена для виготовлення верхньої прорізної кишені з листочкою в піджаках. Продуктивність: 1400-1600 кишень за 8 годин. Клас стібка: 301х2. Швидкість: 3000 об./хв. Вид матеріалу за товщиною: середній. Довжина кишені 80-140 мм, відстань між голками 10 мм. Пряма або під кутом лінія входу в кишеню.

Швейна машина класу 745-5 предназначена для обробки прорізних кишень в рамку та з клапаном. Продуктивність: 1400-1600 кишень за 8 годин. Клас стібка: 301х2. Швидкість: 3000 об./хв. Вид матеріалу за товщиною: середній. Довжина кишені від 40 до 220 мм, відстань між голками 10,12,14,16,20 мм. Система управління "Мікроконтроль" система "Мультитест", автоматична закріпка, обрізування ниток.

Швейна машина класу 745-34/Е107 предназначена для виготовлення прорізних кишень в піджаках, жакетах в рамку, з клапаном. Продуктивність: 1800- 2000 кишень за 8 годин, кишеня в рамку з двома підкладками, 1600-1800 за 8 годин, кишеня з клапаном і однією підкладкою. Клас стібка: 301х2. Швидкість: 3000 об./хв. Вид матеріалу за товщиною: середній, товстий. Довжина кишені в рамку 40-180 мм, з клапаном 75-180 мм, відстань між голками 12 мм. Пряма або під кутом 12-24* лінія входу в кишеню, датчики обриву верхньої нитки і кількості нитки човника, пристрої подачі обшивок, укладок великих деталей, автоматичне виконання закріпок.

Швейна машина класу 745-34 предназначена для виготовлення прямих або косих кишень в рамку, з клапаном, з листочкою. Продуктивність: 800-1300 кишень за 8 годин. Клас стібка: 301х2. Швидкість: 3000 об./хв. Вид матеріалу за товщиною: середній. Довжина кишені від 20 до 220 мм. Всі параметри кишені програмуються, голководи вимикаються.

Література.

1. Оборудование швейного производства: учебник. -2- е изд. испр. идоп. – Н.: легкая индустрия, 1917. – 520с.

2. Русаков С.И. Оборудование швейных предприятий. – М.: легкая индустрия, 1969. – 322с.

3. Ісаєв В.В. Обладнання швейних підприємств\ В.В. Ісаєв М-1989.-с.-89-95

4. Ермаков, А. С. Оборудование швейного производства : иллюстрированное учеб, пособие / А. С. Ермаков. — М. : Академия, 2005.

5. Кузьмичев, В. Е. Промышленные швейные машины : справочник / В. Е. Кузьмичев, Н. Г. Папина. — М. : В зеркале, 2001.

6. Электронные каталоги оборудования фирм «Дюркопп-Адлер», Wastema и «Пегас». URL: http://www.sewing.ru

Загальні технічні умови і правила виконання ручних робіт.

1. Всі строчки і виконувані операції мають конкретні назви і належать до окремого виду.

2. Намічання ліній на виробі виконують за допомогою лінійок і допоміжних лекал. Товщина крейдових ліній не повинна перевищувати 0,1 см.

3. Кінці надсічок і ліній розрізів на деталях не повинні доходити до строчки на 0,1 -0,2 см.

4. Всі зметувальні строчки виконують на відстані (0,1 -0,15 см від наміченої лінії убік зрізу деталі.

5. Крейдяніі лінії переводять із однієї деталі на іншу за допомогою копіювальних стібків чи методом перебивання, або іншим способом.

6. Копіювальні стібки прокладають точно по крейдових лініях. Колір ниток - контрастний. Якщо деталі дублюють, то копіювальні стібки прокладають після дублювання.

7. Копіювальні строчки видаляють після зметування деталей.

8. Довжину строчки встановлюють в залежності від властивостей тканини й характеру операції.

9. Зовнішні (лицьові) строчки з боку виробу й підкладки, підшивальні роботи, закріпки, петлі у виробах з вовняних і шовкових тканин виконують шовковими (оздоблювальними) нитками.

10. При виконанні ручних строчок постійного призначення застосовують нитки у колір матеріалу відповідних номерів.

11. Оздоблення виробу пришивають нитками у колір оздоблення. Ґудзики з наскрізними отворами пришивають нитками в колір ґудзиків, а ґудзики на стойці - у колір основної тканини.

12. Зметування є обов'язковим при обшиванні деталей з фігурними краями і у випадку, коли одна з деталей має посадку.

13. Деталь, з якої виконують посадку, розташовують зверху.

14. При з'єднанні деталей із тканин різної товщини й щільності деталь із більше тонкої й пухкої тканини розташовують зверху.

15. Деталі з оксамиту та ковзких матеріалів зметують двома строчками так, щоб машинна строчка розташовувалася між ними.

16. Будь-які строчки (машинні й ручні) повинні мати закріпки на початку і в кінці.

Примітки:

• Кінці зметувальних строчок закріплюють одним-двома зворотними стібками.

• Кінці внутрішніх строчок закріплюють двома-трьома зворотними стібками.

• Кінці оздоблювальних строчок, виконаних шовковими нитками (виготовлення петель, закріпок), закріплюють із виворотної сторони трьома-чотирма зворотними стібками.

• Для видалення ниток зметування нитку строчки розрізають ножицями через кожні 10— 15 см, а потім витягають кінці ниток із тканини кілочком.

Контрольні запитання для самоперевірки:

1. Як виконується пришивання ґудзиків?

2. Як виконується нитяні петлі?

3. Як виконується прямі та фігурні закріпки?

4. Якою товщиною повинна бути крейдяна лінія при виконанні ручних робіт?

5. З якої сторони розташовують деталь , з якої виконують посадку?

6. Як вірно видалити строчки тимчасового призначення?

Література.

1. Савка Л. В. Технологія виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / Л. В. Савка, М. Ю. Скварок, Л. В. Білик. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 232 с.

2. Батраченко М.В., Головіков В.П., Камєнєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу. – К.Вікторія, 2000. – 551с.

3. Борецька Є.Я., Манюга П.М. Технологія виготовлення жіночого та дитячого одягу. – К. Вища школа 1991. – 346с.

4. Колосніченко М. В. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: Навчальний посібник / М. В. Колосніченко, К. Л. Процик. - К.: КНУТД, 2011. - 238 с.

Наявність дефектів на текстильних полотнах - основний критерій оцінки їх сортності. Для всіх тканин передбачені обмеження за дефектами зовнішнього вигляду.

Причини виникнення дефектів на текстильних полотнах:

• низька якість сировини (волокон, пряжі, ниток, барвників, апретів);

• недовершеність технологічних процесів виробництва та обробки;

• невідповідність умов зберігання та транспортування.

Основні ознаки класифікації дефектів текстильних полотен:

• причини їх виникнення;

• ступінь допустимості;

• місце розташування та розповсюдження на полотні;

• характер впливу на рівень сортності;

• специфіка появи на окремих стадіях текстильного виробництва.

За ступенем допустимості дефекти поділяють на:

• недопустимі, допустимі в сортовій продукції (у першому або тільки у другому, або третьому гатунку);

• видимі та невидимі;

• дефекти, які враховуються або не враховуються у сортовій продукції.

Деякі дефекти ткацтва в процесі оздоблення тканин усуваються.

Класифікація дефектів тканин

1. Місцеві (розташовані на обмеженій ділянці) :

• дефекти сировини- потовщені нитки основи і піткання, місцеві потовщення ниток (непроряди, зльоти, спуски і т. д. );

• дефекти ткацтва - білизни, прольоти, недосіки, забоїни, підплетини, піднирки, парочки;

• дефекти оздоблення - масляні і брудні плями; загнута, відірвана, хвиляста кромка; зарубки, змини, місцеві вади фарбування і друку.

2. Поширені (розташовані по всьому шматку):

• дефекти сировини - засміченість сторонніми домішками, мушкуватість, шишкуватість пряжі, різновідтінковість, смугастість;

• дефекти ткацтва - порушення малюнка;

• дефекти оздоблення - перпекіс малюнка і полотна, нерівномірність фарбування, растраф.

3. Неприпустимі:

• дефекти сировини- смуги від ниток різної товщини, кольору, забрудненого і масляного піткання;

• дефекти ткацтва - зльоти, спуски, підплетени і обрив основи більше 1 см, недосіки, забоїни, порушення ткацького малюнка, прольоти піткання, білизни в три нитки і більше.

• дефекти оздоблення - смуги від зупинки фарбувальної або друкувальної машини, затік фарби, фарбувальні і друковані зарубки, відбитки від швів, затаски, плями довжиною більше 2 см, діри, проколи, відірвана кромка.

4. Грубі - у сортових тканинах не допускаються і підлягають вирізанню зі шматка або розрізу на підприємстві-виробнику. Якщо грубі дефекти були пропущені та виявлені під час розбракування в торгівельних організаціях, то їх вирізають і відправляють постачальнику для оплати вартості і сплати штрафу.

ДЕФЕКТИ ФАРБУВАННЯ ТА ДРУКУВАННЯ

Дефекти при фарбуванні тканин виникають внаслідок порушень технології фарбування, зіпсування обладнання, а також внаслідок недостатньої підготовки тканин до фарбування.

• Плями - виникають при біленні тканин (це вапняні, залізні або масляні плями), при фарбуванні вони різко виявляються. Крім того, плями можуть виникати через накопичення бруду на валах фарбувальних апаратів та при потраплянні крапель води під час запарювання.

• Різновідтінковість - це неоднакова інтенсивність фарбування за шириною або довжиною тканини внаслідок неоднакового притискання валів або під час нерівномірної подачі фарби до валу.

• Смугастість - це поздовжні або поперечні смуги різної інтенсивності фарбування, які виникають при використанні неоднорідної сировини, а також при нерівномірному натягу ниток у процесі скручування та підготовки до ткацтва.

• Непрофарбовування - це погано або зовсім непофарбовані ділянки пряжі в місцях переплетення, а також у середині пряжі. Це виникає внаслідок неякісної підготовки тканини до фарбування та порушень технології фарбування.

• Зупика фарбування - це ділянка тканини у вигляді широкої темної поперечної смуги, яка утворюється під час зупинення фарбувального апарату.

Дефекти при друкуванні тканин виникають при зіпсуванні валів або раклі, від забрудненості або підвищеної густоти фарби, внаслідок поганої підготовки тканини до друкування.

• Забивання валу - виникає при зіпсуванні валу; на тканині утворюється повторення пофарбованих ділянок.

• Штриф - одиночна або подвійна тонка хвиляста лінія, яка утворюється при пошкодженні раклі.

• Щиголь - пляма, яка розділена білою смугою, виникає при попаданні у раклю піщинки, яка піднімає раклю, і з-під неї проходить фарба.

• Растраф - незбігання окремих елементів малюнку при неточному налаходженні валів.

• Затаск - вузька нерівно пофарбована смужка, яка розділена білою ділянкою. Виникає при попаданні у раклю пуху.

• Засіка - смуга без малюнку, яка утворюється внаслідок наявності складок на тканині.

• Перекошеність малюнку - виникає внаслідок поганої підготовки тканини, тобто при наявності перекосу ниток піткання.

• Належі - слабкі відтиски малюнку, утворюються при зіткненні невисушених ділянок тканин.

ТКАЦЬКІ ДЕФЕКТИ

1. Білизни - відсутність однієї або декількох ниток основи. Дефект виникає внаслідок обриву ниток основи в процесі ткацтва. Найбільш рельєфно білизни виділяються на тканинах полотняного переплетення. Вплив на сортність: білизни у дві нитки довжиною більше 10 см в бавовняних та шовкових тканинах і більше 20 см в вовняних тканинах у швейних виробах 1-го гатунку не допускаються. На закритих частинах виробу білизни не враховуються.

2. Підплетини - одночасний обрив декількох ниток та заплітання їх кінців в стркутурі тканини, що порушує її будову. Вплив на сортність: дуже помітні підплетини у тканинах та у виробах 1 та 2 гатунків не допускаються.

3. Збитий ткацький малюнок - нитки основи в окремих місцях не переплітаються з нитками піткання та виступають на поверхні тканини. Утворюється дефект внаслідок обриву або послаблення окремих валів ремізки. Вплив на сортність: на якість виробу впливають так само, як і підплетини.

4. Недосіки - наявність смуг в напрямку піткання внаслідок зменшення щільності ниток. Утворюється дефект внаслідок неправильної роботи ткацького верстату. Недосіки погіршують зовнішній вид тканини та знижують її міцність. Вплив на сортність: дефект у 3-5 ниток на деталях виробів 1 та 2 гатунку не допускається.

5. Забоїни - наявність ущільнених смуг у напрямку піткання внаслідок збільшення щільності тканини. Утворюється при неправильній роботі ткацького верстату. Вплив на сортність: дефект погіршує зовнішній вигляд тканини і не допускається у виробах 1 та 2 гатунку.

6. Петляння піткання - петлі з пітканих ниток на поверхні тканини. Дефект утворюється внаслідок підвищенного скручування піткання, його недостатнього зволоження або недостатнього гальмування при виході з човника. Вплив на сортність: допускається до 5 ниток у виробах з бавовняних та вовняних тканин у 1 гатунку в одному місці, в виробах 2 гатунку - в двох місцях.

7. Піднирки - нитки піткання на коротких ділянках не переплітаються з нитками основи і виступають у вигляді дужок з обох сторін тканини. Дефект утворюється внаслідок провисання декількох ниток основи в зіві. Вплив на сортність: на якість виробів впливає так само, як і підплетини.

8. Прольоти - відсутність нитки піткання по всій ширині тканини або лише на окремій її частині. Дефект може виникати внаслідок поганого регулювання верстату після обриву піткання. Вплив на сортність: прольоти допускаються у виробах 1 гатунку в одному місці, у виробах 2 гатунку - в трьох місцях. На закритих ділянках виробу прольоти не враховуються.

9. Піткані петлі та скрутини - петлі, які утворюються з дуже скрученого піткання; вони можуть бути зароблені у середину полотна, нагадуючи пітляння піткання. Вплив на сортність: під час оздоблення тканин петлі з їх поверхні видаляють, що приводить до зменшення міцності тканини.

10. Діри та пробоїни - розриви та пошкодження тканини різних розмірів, які виникають під час неправильної роботи верстату та з інших причин. Вплив на сортність: у виробах ці дефекти не допускаються.

11. Забруднення та масляні плями - місцеві забруднення тканини різними речовинами, які виникають від зайвого змащування верстату, від використання забрудненого піткання тощо. Вплив на сортність: такі дефекти у виробах 1 гатунку на видимих ділянках виробу не допускаються, на закритих ділянках - не враховуються.

Література.

1. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова М.Д. Материаловеденье швейного производства. – М. легпромиздат, 1986 – 246с.

2. Бажанов В.И. Материалы для швейных изделий. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1982. – 312с.

3. Материаловедение швейного производства: Учеб. Пособие / Е. А. Калмыкова, О. В. Лобацкая. - Мн.: Выш. шк., 2001. - 412 с.

4. Лазур К. Р. Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид.2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240 с.

5. Матеріалознавство швейного виробництва: метод. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підгот. «Технологічна освіта» / З. С. Кучер, С. Л. Кучер; Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - 340 с.

Промисловий контроль якості швейних виробів на швейних підприємствах здійснюють контролери ВТК (відділ технічного контролю), які керуються держав­ними, міждержавними і галузевими стандартами, зразками (еталона­ми) виробів. Основним обов’язком ВТК є попередження випуску недоброякісної продукції.

Приймання швейних виробів за якістю в торгівлі здійснюється відповідно до "Положення про поставки товарів народного спожива­ння", "Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю", "Правил роздрібної торгівлі швейними, трикотажними товарами і головними уборами". Важливим документом під час приймання є договір на постачання, в специфікації якого наводиться розгорнута характеристика асортименту виробів, указані нормативні документи, що реґламентують якість, сортність і комплектність. Використовують­ся стандарти на окремі види виробів, стандарти на методи контролю якості, сортність, зразки (еталони) виробів і технічні описи моделей.

Під час контролю якості товарознавці перевіряють відповідність тари, пакування і маркування вимогам нормативних документів, перевіряють комплектність товарів. Відповідно до стандартів на правила приймання швейних товарів встановлюється вид контролю, величина вибірки. Методи контролю якості встановлені ГОСТом 4103-82 "Изделия швейные. Методы контроля качества". Цим стандартом встановлені єдині методи контролю якості швейних виробів як у промисловості, так і в торгівлі.

Під час контролю якості швейних виробів товарознавець з якості перевіряє відповідність зовнішнього вигляду моделі технічному опису і зразку; переглядає тканини верху, підкладки, докладу, оздоблювальні матеріали, фурнітуру; перевіряє відповідність тканин верху за кольором; симетричність деталей верху, напрям і співпадання рисунка, якість швів, строчок, закріпок, обробку ватної прокладки і підкладки; якість волого-теплової обробки (відсутність складок, зморшок); правильність посадки виробу на фігурі. Далі здійснюються контрольні вимірювання лінійних розмірів виробу в цілому та його окремих деталей; виявлення виробничо-швейних і текстильних дефектів (зовнішнього вигляду матеріалів).

Дефекти, виявлені в процесі перевірки якості, враховують під час контролю сортності (рис. 1, 2).

Рис. 1. Горизонтальні (а, б, в, г), вертикальні (д, е) і похилі (є, ж, и) складки у виробах.

Рис.2. Порушення балансу виробів: а, б – порушення балансу в штанах (поперечні і поздовжні складки); в, г – відхилення рукавів вперед або назад; д, е – розходження (заходження) пілочок.

Під час приймання за якістю швейних виробів у торгівлі насамперед перевіряють правильність встановлення сорту на підприємстві працівниками ВТК.

Сорт швейних виробів визначають відповідно до ГОСТу 12566-86 "Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности".

Сорт швейного виробу встановлюють залежно від наявності дефектів зовнішнього вигляду і посадки на фігурі, виробничо-швейних дефектів, а також дефектів зовнішнього вигляду матеріалів.

Залежно від характеру, розміру і місця розміщення виробничо-швейних або текстильних дефектів вироби відносять до 1 або 2 сорту. Дефекти можуть бути на відкритих і закритих частинах виробу і деталях.

Закритими частинами виробу вважаються лацкани з боку пілочок, частина пілочок, що закрита бортом, нижні частини підбортів, підкомір, підзори, внутрішні частини обшивок кишень, гульфік, відкосок, підкладка передніх частин штанів, верхні частини нижніх частин рукавів на відстані 1/3 довжини рукава від шва пройми; нижня частина верхніх сорочок (блузок), які носять заправленими у штани (спідниці), тощо. На закритих частинах виробу і деталях дефекти зовнішнього вигляду матеріалів не враховуються.

Дефекти, які допускаються в 1 або 2 сорті, наведені в таблицях стандарту на сортність. Саме з їх допомогою і встановлюють сорт. У костюмах сортність піджака (жакета) і штанів (спідниці) визначають окремо і встановлюють для комплекта за тією частиною костюма, що має нижчий сорт.

У виробах з хутряним коміром і на підкладці сорт встанов­люється окремо для хутряного коміра і для підкладки. При переведенні в нижчий сорт хутряного коміра або підкладки сорт виробу не знижується. Знижку з основної ціни за пониження сортності проводять із ціни дефектної частини костюма, хутряного коміра або підкладки. З цією метою у костюмах-двійках ціну піджака (жакета) приймають за 60 % загальної вартості, штанів (спідниці) – за 40 %; у костюмах-трійках ціна піджака (жакета) – 50 %, жилета – 15 %, штанів (спідниці) – 35 %. Ціна підкладки становить 10 % вартості виробу. Ціна хутряного прикладу маркується на товарному ярлику.

Відповідно до стандарту на сортність у виробах 1 і 2 сортів не допускаються такі дефекти:

• розходження пілочок, шлиці або надмірне заходження однієї пілочки або сторони шліци на другу;

• відхилення рукавів уперед або назад;

• перекіс або заломлення (на пілочках, спинці, комірі);

• виступ підкладки внизу виробу;

• пропуск стібків у строчці швейного виробу;

• обпалення деталі швейного виробу;

• підплетини, дірки, просічки.

Про якість одягу судять за ознаками її властивостей і відповідно до вимог, що пред'являються до одягу. вимоги - це своєрідна інформація про те, яким властивостям одягу і їх ознаками віддається перевага в даний момент. Вимоги до одягу складні і різноманітні. Найбільш важливими з них є вимоги, обумовлені процесом споживання (споживчі вимоги) і виробництва (промислові вимоги) одягу.

Споживчі вимоги обумовлені взаємодією, контактом одягу і людини в процесі споживання, а промислові -взаємодією одягу зі знаряддями праці і робочою силою.

Якість - це складна комплексна характеристика продукції. Визначити якість - значить, його кількісно виміряти і оцінити.

Технологічні вимоги визначають умови масового виробництва і отримання заданої форми одягу, мінімальний витрата матеріалу на одиницю виробу і скорочення відходів при розкрої матеріалів. Мінімальну матеріаломісткість мають вироби, що складаються з основних функціональних частин, чим менше горизонтальних ліній, тим менша витрата тканини, т. к. розкрій тканини відбувається з мінімальною кількістю збільшень.

Економічним вимогам відноситься, то що одяг повинен мати доступну ціну з урахуванням дійсних витрат на її виробництво і реальних доходів населення.

Вибір номенклатури показників якості матеріалів.

Для оцінки якості та придатності матеріалу для виробів певного призначення і залежно від умов їх експлуатації виникає необхідність вибору або уточнення номенклатури показників властивостей. Для цього використовується експертний метод оцінки значущості показників якості. Експертна оцінка проводиться тільки для матеріалів верху. Цей метод складається з наступних етапів:

- Складається попередній перелік показників;

- Формується експертна група на базі фахівців;

- Складаються анкети, які містять попередній перелік показників;

- Анкетування;

- Обробка результатів.

Асортимент матеріалів для одягу постійно оновлюється. Застосовуються різні тканини, неткані матеріали, штучний і натуральне хутро, натуральна шкіра, дубльовані матеріали.

Вимоги, що пред'являються до одягу, залежать від її призначення, умов експлуатації, віку і статі споживача.

Функціональні вимоги.

Утилітарна (практична) функція одягу полягає в тому, щоб захистити людину від несприятливих атмосферних впливів, забезпечити оптимальні температурні умови. Одяг повинен прикрашати людину, приховувати його фізичні недоліки. Одяг може служити знаком печалі (траурна) і знаком радості (весільна). Одяг виконує різні соціальні, обрядові, професійні функції. Відповідно до цього визначається різне значення функцій одягу. Наприклад, для урочисто-ошатного одягу головна функція - естетична, зручність в шкарпетці і міцність - для повсякденної.

Найбільшою повітропроникністю повинні володіти вироби білизняного і платьевих асортименту, меншою - пальтові, плащові, костюмні.

Паропроникність. Чим товщі і щільніше тканина, тим менше паропроникність. Найкраща паропроникність у одягу з бавовняних і віскозних тканин.

Маса швейного вироби. Маса комплекту зимового одягу складає іноді 1/10 маси тіла людини. Це викликає додаткові витрати енергії при носінні, тому необхідно застосовувати легкі основні, допоміжні і утеплюють.

Естетичні вимоги.

Одяг повинен відповідати сучасному стилю і моді.

Стиль - історично сформована стійка система засобів і прийомів художньої виразності. Особливості готичного, романського стилю, бароко, рококо знайшли своє відображення в формі, розмірах, колориті, пропорціях. Стиль відображає характер епохи, її художній смак і визначає зміни форм предметів побуту, одягу.

надійність одягу в експлуатації - важливе споживче властивість. В процесі експлуатації показники якості не повинні різко змінюватися протягом певного періоду часу (термін служби одягу). Надійність одягу пов'язана з частковою або повною втратою або зміною утилітарних і естетичних властивостей швейного вироби. Надійність одягу - складна властивість, що складається з таких елементів, як безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність та ін.

Довговічність виробу залежить від опору його фізичного зносу. Фізичний знос - це видиме руйнування матеріалів, зміна розмірів, забарвлення, втрата водотривких властивостей і т. д. Якщо виріб перестало відповідати моді чи у споживачів змінилися вимоги до форми, кольору, фактурі матеріалу - значить, стався і моральний знос одягу.

Література.

1. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова М.Д. Материаловеденье швейного производства. – М. легпромиздат, 1986 – 246с.

2. Бажанов В.И. Материалы для швейных изделий. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1982. – 312с.

3. Материаловедение швейного производства: Учеб. Пособие / Е. А. Калмыкова, О. В. Лобацкая. - Мн.: Выш. шк., 2001. - 412 с.

4. Лазур К. Р. Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид.2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240 с.

5. Матеріалознавство швейного виробництва: метод. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підгот. «Технологічна освіта» / З. С. Кучер, С. Л. Кучер; Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - 340 с.

6. Одинцова О. И., Кротова М. Н., Смирнова С. В. Основы текстильного материаловедения. Текст лекций. Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2009. – 64 с.

Технічні умови на виконання машинних робіт.

1. Всі внутрішні строчки виконують нитками у колір тканини верху.

2.Номера ниток, машинних голок і частота строчки при виконанні машинних робіт повинні відповідати товщині тканини й характеру виконуваних операцій.

3.Кінці верхніх ниток оздоблювальних строчок виводять на виворітну сторону, зав'язують вузлом й (або) закріплюють трьома-чотирма ручними стібками.

4.Кінці всіх внутрішніх строчок, що виконуються на зшивальній швейній машині, закріплюють подвійною зворотньою строчкою (закріпкою) довжиною 0,7-1 см; на спеціальних машинах - довжиною 1,5 - 2 см.

5.При прокладанні строчок по замкнутих контурах строчки наприкінці швів повинні заходити одна на одну не менш ніж на 2 - 2,5 см.

6.При з'єднанні двох деталей, одна з яких із прямим зрізом, а інша з косим, деталь із косим зрізом необхідно покласти знизу (на рейку –механізм пересування тканини), а деталь із прямим зрізом - зверху.

7.При з'єднанні двох деталей із тканин різної товщини, наприклад тканина верху й тканина підкладки, униз треба покласти деталь із товстої тканини.

8.При з'єднанні двох деталей з посадкою однієї з них деталь, яку потрібно посадити, варто покласти вниз на рейку машини.

9.Зрізи повинні бути обметані, чи висічені, або оброблені швом у підгин з відкритим зрізом.

Контрольні запитання:

1. Яка довжина закріпки на стачуючій машинці в кінці строчки?

2. Якими нитками прокладають оздоблювальну строчку?

3. Як закріплюють машинні строчки?

4. Дайте визначення терміну розстрочити.

5. Дайте визначення терміну застрочити .

6. На якій відстані і в яку сторону від строчки зметування стачують деталі?

Література.

1. Батраченко М.В., Головіков В.П., Камєнєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу. – К.Вікторія, 2000. – 551с.

2. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова. - М.: Легпромиздат, 1988. - 640 с.

3. Савка Л. В. Технологія виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / Л. В. Савка, М. Ю. Скварок, Л. В. Білик. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 232 с.

4. Ермаков, А. С. Оборудование швейных предприятий : учебник для нач. проф. образования / А. С. Ермаков. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2004.

Автоматичні швейні машини – це обладнання, що використовується у швейній справі задля прискорення процесу шиття та створення стібків за допомогою програмування. Комп’ютеризовані швейні машини зручні тим, що за короткі проміжки часу дозволяють виконати великі обсяги роботи з дотриманням високої якості пошиття.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 2171-5

ОПИС:

Короткошовний напівавтомат, серія 2171-5, для виконання кишень в бічному шві - наприклад, при виготовленні літніх штанів з бавовняного матеріалу, спецодягу, в комплекті з пневматичним затискачем пачки зі столиком для укладання деталей брюк.

Кількість голок: одноголкова

Тип стібка: Човниковий

Платформа, тип: Плоска

Тип мотора: Позиційний Efka (Німеччина)

Тип матеріалів: Для легких і середніх матеріалів

Швидкість, об / хв: 5000

Довжина стібка, мм: 1,0 - 6,5

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 806N-111-01

ОПИС:

Швейна машина (автомат) призначена для автоматичного формування та прошивання накладних кишень на джинсах, спец. одязі, та виробів із стречових матеріалів.

Автоматична установка складається із швейної 1-голкової машини човникового стібка із горизонтальним човнико, обрізкою нитки, датчиком обриву верхньої нитки, контролем залишку нитки на шпульці, повітряне охолодження голки, шаблон із автоматичним формуванням кишені (максимальні розміри шиття 200х220мм). Столик для укладки основної деталі (утримування заготовки за рахунок вакуму). Максимальна ширин а основної деталі до 450мм.

Сенсорний дисплей під Windows (XP), інтегрована версія програмного забезпечення ACAD для виготовлення модифікації програм кишень, програма для діагностики несправностей та функцією сервісу.

Продуктивність за 8 годин: до 1600 кишень.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 806N-111100-01

ОПИС:

Швейна машина (автомат) призначена для автоматичного формування та прошивання накладних кишень на сорочках.

Автоматична установка складається із швейної 1-голкової машини човникового стібка із горизонтальним човнико, обрізкою нитки, датчиком обриву верхньої нитки, контролем залишку нитки на шпульці, повітряне охолодження голки, шаблон із автоматичним формуванням кишені (максимальні розміри шиття 200х220мм). Столик для укладки основної деталі (утримування заготовки за рахунок вакуму). Максимальна ширин а основної деталі до 450мм.

Сенсорний дисплей під Windows (XP), інтегрована версія програмного забезпечення ACAD для виготовлення модифікації програм кишень, програма для діагностики несправностей та функцією сервісу.

Продуктивність за 8 годин: до 2400 кишень.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 906 CLASSIC

Швейна машина (автомат) призначена для автоматичного формування та прошивання накладних кишень на джинсах та спец. одязі.

Машина не має автоматичного формування кишені, тобто формувати кишеню потрібно попередньо за допомогою пресу Dürkopp Adler 906 TUP-QADRI, або за допомогою електропарової праски.

Поле шиття 210х210мм.

Автоматична установка складається із одноголокової швейної машини човникового стібка із збільшеним човниковим комплектом (діаметр шпульки 32мм), автомачтина обрізка нитки, датчик контролю верхньої нитки, контроль залишку нитки, електропрограмований натяг верхньої нитки.

Автоматична подача основного матеріалу із кишенею до зони шиття.

Швидка заміна форми кишені (шаблона) менше ніж за 3хв.

Введення даних, коректування швів через пульт управління ОР7000.

Швидкість шиття до 3000 стібків/хв.

Продуктивність за 8 годин - 1800 кишень.

ШВЕЙНА МАШИНА REECE LW7000

ОПИС:

Універсальна машина човникового стібка для обробки кишень може бути використана для всіх типів кишень і ідеально підходить для всіх сегментів швейної промисловості. Доступні моделі і ряд додаткових аксесуарів роблять машину придатною для використання на широкому спектрі додатків. LW-7000 здатна шити на високих швидкостях (до 3000 ст/хв). Машина здатна шити прямі і скошені кишені в залежності від модифікації машини, стаціонарна закладка ножів в поєднанні з керованим рухом каретки серводвигуна забезпечує високу якість зрізання кутів на всіх видах тканини. LW-7000 оснащена великим графічним сенсорним дисплеєм, який забезпечує оператору зручне робоче середовище з піктограмами для кожної операції, які необхідні для пошиття ідеальних кишень.

Особливості:

- Стаціонарні ножі в поєднанні з серводвигуном змінного струму

- Серводвигун

- Центральний ніж

- Затискачі

- Дисплей з сенсорним екраном

- Цикл шиття

- Змінне оснащення

- Моталка

- Світодіодна лампа

- Кишеньковий затискач

- Простота обслуговування

Швейна головка - здвоєна голка

Тип стібка - човниковий

Швидкість шиття - 1500 - 3000 ст/хв

Довжина стібка - до 12 мм (від 6 до 28 мм - опціонально)

Щільність стібка - 2,5 до 20 стібків на см (1,5 до 5 стібків на см - опціонально)

Електронне управління за допомогою сенсорного дисплею

54 програми шиття кишень

Цикли шиття - одночасно до 8 програм

Севодвигун

Живлення - 230V, 50/60 Hz.

ШВЕЙНА МАШИНА REECE PF-2200

ОПИС:

Швейна установка для складання та прикріплення кишень в штанах та брюках. Переваги цієї швейної установки включають в себе постійну якість стібка незалежно від типу тканини і підвищену продуктивність. У швейній установці використовується прямострочна швейна головка Brother 7200 з серводвигуном в поєднанні з системою управління PLC, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. Зручний інтерфейс панелі управління з сенсорним екраном дозволяє легко змінювати значення параметрів, включаючи довжину стібка зшивання. Застосування швейної установки для складання та прикріплення кишень проводиться не лише для бокових кишень, але і для задніх та кишень на куртках.

Особливості:

-Довжина шва може бути відрегульована за допомогою панелі або контролюється автоматично за допомогою фотоелементів

-Можливість чергування ручного введення довжини шва або введення за допомогою фотоелемента з контролем початку і закінчення шиття

-Розкладна станція для облицювання довжиною до 300 мм

-Послідовне виконання пришивання різних типів тканин

-Зручний пульт управління з сенсорним екраном дозволяє легко змінювати значення параметрів, включаючи довжину стібка

-Серводвигун в поєднанні з системою управління PLC гарантує надійну роботу машини в складних умовах експлуатації

-Закріпка

-Система діагностики

Аксесуари:

-Вакуумна система для підключення до внутрішнього джерела

-Укладальник

-Контроль нитки

-Лазерне маркування

Швейні операції:

-Робочий матеріал поміщається в правильне положення за допомогою лазерного маркування

-Облицювальна частина автоматично переміщається до верхньої частини кишені

-Заготовка автоматично зшивається при її переміщенні у напрямку до голки

-Готова деталь складається в повністю автоматичному режимі

Швидкість шиття – 4800 ст/хв.

Довжина прострочки – до 420 мм

Довжина шва – 0,5-6 мм

40 програм шиття.

ШВЕЙНА МАШИНА REECE PS 250

ОПИС:

Повністю автоматизована машина для пришивання кишені, включаючи згинання. Машина складує кишені і залежно від розміру пришиває їх до виробу. Продуктивність даної моделі набагато вища, ніж використання парової праски, човникового стібка та закріпки.

Особливості:

-Сенсорна панель управління (можливість запам’ятовування до 1000 різних шаблонів)

-Висока надійність шиття і якість шва

-Можливість використання двох різних кольорів нитки одночасно

-Будь-який розмір кишені

Швидкість шиття – 2500 ст/хв.

Швидкість шиття зіг-загу - 100ст./хв.

Площа шиття – 250 мм х 250 мм

Довжина шва – 0,1-12,7 мм

Тип стібка - 301 (Човниковий)

Обрізка нитки

Датчик обриву нитки

Серводвигун

Ємність укладальника – до 50 виробів

1000 програм шаблонів

LCD сенсорний дисплей

USB порт для загрузки нових шаблонів.

ШВЕЙНА МАШИНА REECE SP-2600

ОПИС:

Швейний автомат для пошиття бічних кишень.

Бездоганна якість шва та висока продуктивність під час шиття. Сенсорний дисплей дозволяє легко змінювати значення параметрів, включаючи зшивання необхідної ширини шва. Прямопривідний сервомотор в поєднанні з системою PLC Kontrol забезпечує надійність швейних операцій.

Переваги:

- Автоматичний підгин та зрізання краю тканини

- Пневматична обрізка нитки

- Закріпка на початку та вкінці

- Лазерний направляч для позиціонування тканини

- Вакуумна система

Технічні характеристики:

- Швейна головка - Brother S 7200

- Човниковий стібок

- Максимальна ширина шиття - 9мм

- Довжина шиття кишені 240мм

- Максимальна довжина стібка - 5мм

- Пам`ять 49.

Література.

1. . Садыкова Ф. Х., Садыкова Д. М., Кудряшова Н. И. Легкая промышленность и бытовое обслуживание. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1989. - 288 с.

2. Оборудование швейного производства: учебник. -2- е изд. испр. идоп. – Н.: легкая индустрия, 1917. – 520с.

3. Русаков С.И. Оборудование швейных предприятий. – М.: легкая индустрия, 1969. – 322с.

4. Ермаков, А. С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч. Ч. 2. Машины-автоматы и оборудование в швейном производстве : учебник для нач. проф. образования / А. С. Ермаков. — М. : Академия, 2009.

5. Каталог швейного оборудования. — Орша : ПО Промшвеймаш, 1993.

Парк сучасного обладнання напівавтоматичної дії дуже різноманітний. Він включає напівавтомати для пришивання фурнітури, обметування петель, а також для обробки вузлів швейних виробів. Особливістю роботи цих машин є те, що вони забезпечують високу якість та стабільність виконання операції.

Окремі деталі виробів (клапани, манжети, коміри та інші), конфігурація яких не значно відрізняється в різноманітному асортименті, можливо уніфікувати. Завдяки цьому можливо і економічно вигідно виконувати операції по обшиванню цих деталей на машинах-напівавтоматах. При цьому обшиванні деталей виконується по заданому контуру за допомогою різних шаблонів з одночасним підрізанням припусків швів обшивання.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 2211-5

ОПИС:

Короткошовний автомат для приточування, підгину гульфика до правої половини брюк (і приточування відкосу - опція).

Максимальна швидкість шиття - 5000 об / хв

Довжина стібка - 1-6.5 мм

Голки - 134 SERV 7 № 80-120

Матеріали - легкі і середні

Тиск стисненого повітря - 6 бар

Потужність - 1 кВт

Напруга - 220 В

Продуктивність - 1000 брюк за 480 хв.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 739-23-1

ОПИС:

Програмована швейна установка для обточування і обрізки дрібних деталей, наприклад, таких як клапани, подовження поясів і т.п., з направляючою шаблонів, керованою ЧПУ.

Максимальна швидкість шиття - 4000 об / хв

Довжина стібка - 2-4 мм

Голки - 2134-85 № 100

Матеріали - легкі і середні

Тиск стисненого повітря - 6 бар

Потужність - 1.4 кВт

Напруга - 220 В

Продуктивність:

- Клапана і пояси - 2000-2400 од. за 480 хв

- Манжети сорочки - 1800-2000 од. за 480 хв

Максимальний розмір деталей - 350х240 мм. Орізування зрізів паралельно строчці на відстані 4 мм, автоматичне обрізування ниток, підйом лапки, закріпка.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 743-121-01

ОПИС:

Швейна машина двониткового човникового стібка для прошивання виточок та складок довжиною до 150мм на штанах та спідницях.

Швидкий перехід від шиття виточок до складок шляхом заміни шаблонів. Довжина виточок 440 мм, глибина до 15 мм.

Автоматична обрізка ниток, закріпка, контроль обриву голкової нитки, плавне регулювання кута виточки від 0 до 10 градусів.

Регулювання довжини стібка через світлодіод або програмою.

Продуктивність за 8 годин: 6000-6500 виточок, 5800-6300 складок поясу.

ШВЕЙНА МАШИНА DÜRKOPP ADLER 743-221-01

ОПИС:

Швейна машина двониткового човникового стібка для прошивання виточок та складок довжиною до 150мм на штанах та спідницях. Зшивання виточок з одним або двома гострими кутами.

Швидкий перехід від шиття виточок до складок шляхом заміни шаблонів.

Автоматична обрізка ниток, закріпка, контроль обриву голкової нитки, плавне регулювання кута виточки від 0 до 10 градусів.

Швидкість: 4800 об./хв.

Вид матеріалу: середні.

Довжина виточок від 30 до 150 мм.

Регулювання довжини стібка через світлодіод або програмою.

Продуктивність за 8 годин: 6000-6500 виточок, 5800-6300 складок поясу.

ШВЕЙНА МАШИНА REECE ATLAS MARK IV

ОПИС:

Швейна машина для автоматичного пришивання шльовок ремня на джинсах. Ця унікальна машина повністю автоматизує процес і дозволяє змінювати довжину петлі в декілька секунд. Також дана модель дозволяє шити шаблони створенні самим користувачем за допомогою електронного приводу подачі і двоголової системи. Всі процеси і функції машини керуються за допомогою 5’7 дюймового сенсорного дисплею.

Особливості:

-Швидка адаптивність системи

-Варіація розмірів

-Обрізка

-Зниження відходів матеріалу

-Сенсорний дисплей

-Підтримка роботи оператора (швидкий доступ до петляча та човника, автоматична намотка, кнопка швидкого старту)

Довжина петлі може бути встановлена в діапазоні між 35 та 100 мм, а тому числі автоматично. Ширина петлі може коливатися між 10 та 30 мм. Також можливе розширення поясної петлі до 10 мм.

Зміна довжини петлі – повністю електронна (макс. до 3,5 секунд)

Тип стібка – човниковий

Швидкість шиття – 2800 ст/хв.

Підйом лапки – 20 мм

99 програм шиття

Горизонтальний човник.

ШВЕЙНА МАШИНА REECE DP-3500

ОПИС:

Автоматична швейна машина для прошивання поясних складок на брюках, спідницях, блузах та сукнях. Використання даної машини гарантує, що всі складки будуть прошиті якісно і матимуть необхідний розмір. Це можливо завдяки обладнанню пристроя швейною головкою Brother 7200. Навіть недосвідчені оператори можуть створювати якісні і точні складки, регулюючи потрібну довжину, глибину і кут за допомогою сенсорного дисплею. Висока продуктивність може бути досягнута шляхом перекриваючого методу роботи, де оператор може завантажити наступну партію тканини, а пристрій в той час прошиває попередню.

Особливості:

-Високопродуктивна швейна головка

-Система управління PLC з сенсорним дисплеєм

-Система контролю X-Y з серводвигуном

-Контроль залишку нитки

-Автоматична обрізка нитки в кінці процесу шиття

-Почастішання швів і закріпка на початку та в кінці шиття

-Система притиску матеріалу

Стандартні аксесуари:

-Автоматичне складання

-Лазерне маркування

-Вакуумна система (для фіксації матеріалу)

Швидкість шиття – 4500 ст/хв.

Максимальна довжина прострочки – 230 мм (опція – 350 мм)

Довжина шва – 0,5-6 мм

Кут пошиву – до 80°

40 програм шиття.

ШВЕЙНА УСТАНОВКА DÜRKOPP ADLER 971-01

ОПИС:

Швейна установка карусельного типу призначена для виготовлення заготовок манжетів, рукава сорочки 2-х нитковим ланцюговим стібком з обрізкою краю матеріалу.

Максимальна швидкість шиття - 2800 об / хв

Максимальна довжина стібка - 2 мм

Ширина манжет - 140 мм

Довжина манжет - 220-350 мм

Голки - 265 № 70-100

Матеріали - легкі і середні

Тиск стисненого повітря - 5 бар

Потужність - 1 кВт

Напруга - 220 В

Продуктивність - приблизно 5000 манжет стандартного розміру за 480 хв.

ШВЕЙНА УСТАНОВКА 742-115

Швейна установка з управлінням від ЕОМ для зшивання виточок в піджаках та пришивання відрізних бочків при додатковому оснащенні (Lш.= до 710 мм).

Швидкість: 4800 об./хв.

Вид матеріалу: середній.

Виточка з одним гострим кутом довжина від 160 до 370 мм з градацією 10 мм, глибина від 8 до 15 мм, довжина від 150 до 350 мм з градацією 10 мм.

Ніж для обрізання згину виточки, свотові затвори для автоматизації кінця шиття, автоматичне обрізування ниток, виконання закріпки ущільненням стібків, ниткоспостерігач для нитки голки, укладчик напівфабрикатів, система управління "Мікроконтроль" з системою "Мультитест".

ШВЕЙНА МАШИНА 743-102-21

Призначена для зшивання виточок з одним або двома гострими кутами. Продуктивність: 2800-3000 за 8 годин з двома гострими кутами; 6500-8000 за 8 годин з одним гострим кутом.

Швидкість: 4800 об./хв.

Вид матеріалу: середній.

Довжина виточок 440мм, глибина до 15 мм. Автоматичне обрізування ниток, виконання закріпок ущільненням стібків, визначення довжини строчки, пристрої для швидкої зміни глибини виточок, ніж.

ШВЕЙНА МАШИНА 550-1-4

Призначена для застрочування стійки верхнього коміра, обгинаючи прокладку. Продкутивність: 6 комірів за хвилину.

Швидкість: 3500 об./хв.

Вид матеріалу: тонкі, середні.

Величина відгину - 10 мм, ширина строчки від згину - 5 мм, Lст.=22 мм. Фальцювальний апарат для підгину, автоматизація закріпки, підйом лапки, обрізування нитки, укладач деталей.

ШВЕЙНА МАШИНА 961-10-1

Призначена для застрочування манжети рукава, обгинаючи прокладку. Підгин коротких рукавів. Продуктивність: 20 манжет за хвилину.

Швидкість: 4000 об./хв.

Вид матеріалу: тонкий, середній.

Величина підгину 10 мм, стрічка на відстані 5 мм від згину. Пристрій для підгину UL-422, автоматичне обрізування ниток.

ШВЕЙНА МАШИНА 961-23-4

Призначена для обшивання і прошивання оздоблювальної строчки на дрібних деталях. Продуктивність: обшити комір - 3 одиниці за хвилину, вивернути прокласти оздоблювальну строчку - 3-5 об. за хвилину форми.

Швидкість: 1900 об./хв., швидкість регулюється.

Вид матеріалу: тонкий, середній.

Параметри вузла: Rmin= 2,5 мм.

Автоматичне виконання закріпки, обрізання ниток, піднімання ланки, пристрій для вивертання менший ніж для обрізування зрізів при омиванні, який відключається.

ШВЕЙНА МАШИНА 961-24-4

Призначена для прокладання оздоблювальної строчки на манжетах і комірах сорочок, блузок тощо. Продуктивність: закруглені манжети - 1470 пар за 8 годин; скошені манжети - 850 пар за 8 годин; коміри - 1700 одиниць за 8 годин.

Швидкість: 1900 об./хв.

Вид матеріалу: тонкий, середній.

Ширина оздоблювальної строчки до 8 мм. Має 10 програм строчок, автоматичне виконання закріпки, обрізання ниток, піднімання ланки, укладач деталей.

ШВЕЙНА МАШИНА 971-820-50Нz/м

Предназначена для обшивання манжет у чоловічих сорочках, блузках, сукнях. Продуктивність: 10-11 манжет за хвилину.

Швидкість: 4000 об./хв.

Вид матеріалу: тонкий та середній.

Ширина шва 5-6 мм. Має ніж для обрізування зрізів, автоматичне обрізування ниток, укладач деталей.

ШВЕЙНА МАШИНА 973-S-204-4

Предназначена для обшивання комірів у чоловічих сорочках, блузах, сукнях. Продуктивність: 6 комірів за одну хвилину.

Швидкість: 3200 об./хв.

Вид матеріалу: тонкий та середній.

Параметри вузла: 8 форм комірів. Управління ЕОМ, автоматичне обрізування ниток, набір затискних пристроїв для коміра для двох частин, обрізування шва.

ШВЕЙНА МАШИНА 975-1-1

Предназначена для обробки шлиць рукавів у чоловічих сорочках, блузках. Продуктивність: 1000 одиниць за 8 годин, 6 рукавів за хвилину.

Швидкість: 3000 об./хв.

Вид матеріалу: тонкий та середній.

Ширина планки - 24 мм, довжина шлиці - 178 мм в сорочках, 100 мм - в блузках. Автоматичне виконання закріпки, обрізування ниток, має 2 промстоли для лівого та правого рукавів.

Література.

1. . Садыкова Ф. Х., Садыкова Д. М., Кудряшова Н. И. Легкая промышленность и бытовое обслуживание. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1989. - 288 с.

2. Оборудование швейного производства: учебник. -2- е изд. испр. идоп. – Н.: легкая индустрия, 1917. – 520с.

3. Русаков С.И. Оборудование швейных предприятий. – М.: легкая индустрия, 1969. – 322с.

4. Ермаков, А. С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч. Ч. 2. Машины-автоматы и оборудование в швейном производстве : учебник для нач. проф. образования / А. С. Ермаков. — М. : Академия, 2009.

5. Каталог швейного оборудования. — Орша : ПО Промшвеймаш, 1993.

6. Электронные каталоги оборудования фирм «Дюркопп-Адлер», Wastema и «Пегас». URL: http://www.sewing.ru

Волого-теплова обробка - обробка деталей або виробів за допомогою спеціального обладнання з використанням вологи, тепла і тиску. Обробка деталей у процесі виготовлення (внутрішньопроцесна) і при остаточній обробці (остаточна).

Термінологія волого-теплових робіт.

Прасувальна обробка деталей. Виконання ряду операцій волого-теплової обробки деталей виробу за допомогою прасувального обладнання. Надання деталям бажаної форми і виконання інших операцій по обробці швів і країв деталей.

Пресування. Виконання ряду операцій волого-теплової обробки деталей виробу за допомогою пресу з метою зменшення товщини шва, краю або закріплення швів у потрібному положенню. Пресування країв бортів, низу виробу, складок та ін.

Розпрасовування. Розкладання припусків на шви або складок у різні сторони і закріплення їх у такому положенні за допомогою праски або пресу. Розпрасовування бічних швів, плечових швів, швів рукавів тощо.

Запрасовування. Укладання країх деталей, припусків шва або складок на одну сторону і закріплення їх у такому положенні за допомогою праски або пресу. Запрасовування середнього шва спинки, швів рукавів, рельєфів, складок та ін.

Припрасовування. Зменшення товщини шва, згину складок або краю деталі за допомогою праски або пресу. Припрасовування кишень, бортів, коміра, складок.

Зпрасовування. Скорочення краю або окремих ділянок виробу за допомогою волого-теплової обробки для одержання опуклих форм на суміжних ділянках. Спрасовування країв пілочки для одержання опуклості в області грудей, спинки, слабини в кінцях виточок.

Відтягування. Подовження краю деталі для одержання увігнутої форми на суміжній ділянці. Відтягування переднього зрізу рукава, зрізу стійки нижнього коміра.

Відпарювання. Обробка виробу паром для видалення з деталей лас, що виникли в результаті прасування. Відпарювання готових виробів.

Пропрасовування. Видалення згинів та заминів на тканині або деталях виробу праскою. Припрасовування тканини перед розкроєм, деталей - перед обробкою.

Пропарювання. Насичення виробу паром. Пропарювання виробу або окремих деталей перед пресуванням або одночасно з пресуванням.

Декатирування. Обробка тканини паром і просушування для запобігання наступної усадки. Обробка тканини перед розкроєм.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ВИКОНАННІ ВОЛОГО- ТЕПЛОВИХ РОБІТ.

При виконанні волого-теплових робіт необхідно дотримувати наступні технічні вимоги:

1. Усі крейдові лінії напівфабрикату повинні бути вилучені до проведення волого-теплової обробки;

2. Операції формования (спрасування і відтягування) виконують з виворітної сторони без пропрасувальника;

3. При припрасуванні деталей, оброблених обшивним швом (клапан, комір, борт), операцію виконують з тієї сторони, де кант.

4. При спрасуванні посадки (шов ушивання рукава в пройму, шви обшивання бортів подбортами) операцію виконують з боку деталі, що посаджують (рукава, подборта);

5. Готові вузли виробу припрасовують з лицьової сторони через пропрасувальника;

6. Підкладку доцільно припрасовувать без зволоження, інакше можуть залишитися плями;

7. Волого-теплову обробку тканин, що містять хімічні волокна, виконують з мінімальним зволоженням, тому що надмірне зволоження викликає зміну кольору тканини.

8. Для усунення посадки в готових виробах деталі приклада (прокладки, корсажна тасьма) попередньо пропарюють (піддають волого-тепловій обробці з рясним зволоженням);

9. Після волого-теплової обробки деталі, вузли і готові вироби повинні бути охолоджені у вільному стані, інакше ефект її може бути загублений.

10. У процесі пресування не допускаються зміщення ліній швів , тому що вони важко або зовсім не усуваються повторним пресуванням.

Література.

1.Батраченко М.В., Головіков В.П., Камєнєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу. – К.Вікторія, 2000. – 551с.

2.Борецька Є.Я., Манюга П.М. Технологія виготовлення жіночого та дитячого одягу. – К. Вища школа 1991. – 346с.

3. Кузьмичев, В. Е. Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды : учебник для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. Г. Папина. — М. : Академия, 2011.

4. Козлов, В. А. Влажно-тепловая обработка : учеб.-практ. пособие / В. А. Козлов. — М. : ВТО-ИТ, 2006.

Інструкційно-технологічної карти – навчальні інструкційно-технологічні документи є важливим дидактичним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів. У них наводиться перелік вправ, пропонуються способи і порядок їх виконання, вказуються об’єкти праці або завдання, поетапні робочі пози, інструмент, що застосовується, пристосування і матеріали. До інструкцій додаються робочі креслення або малюнки, поопераційні ескізи результатів праці і технічні вимоги.

Письмові інструкції складаються у вигляді інструкційно-технологічних карт. Інструкційні карти на операцію або заняття сприяють запам’ятовуванню навчально-тренувальних вправ та інформації, отриманої учнями при інструктуванні. На вступному інструктажі майстер докладно розглядає ці карти і сам виконує до них вправи.

В подальшому вони використовуються як навчально-наочні посібники. Інструкційно-технологічні карти використовують при вивченні комплексних тем програми. В них відбиваються технологічна послідовність виготовлення деталей і складання, хід процесів. Такі карти сприяють закріпленню вмінь і навичок виконання технологічних операцій, розвитку технологічного мислення учнів.

Інструкційно-технологічна картка обробки накладної кишені з суцільновикроєною обшивкою.

1. Батраченко М.В., Головіков В.П., Камєнєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу. – К.Вікторія, 2000. – 551с.

2. Борецька Є.Я., Манюга П.М. Технологія виготовлення жіночого та дитячого одягу. – К. Вища школа 1991. – 346с.

3. Савка Л. В. Технологія виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / Л. В. Савка, М. Ю. Скварок, Л. В. Білик. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 232 с.

4. Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для нач. проф. образования / М. А. Силаева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 528 с.

5. Третьякова Л. И. Методы обработки швейных изделий: Учебн. пособие / Л. И. Третьякова, Е. П. Турчинская. - К.: Вища школа, 1988. - 224 с.

У процесі носіння одяг відчуває навантаження і зазнає різних деформацій. Тривалість експлуатації виробу залежить від умов його використання. Властивостей тканини, якості та виду обробки.

Надійність одягу в експлуатації - важлива споживча властивість. В процесі використання виробів показники якості не повинні різко змінюватися протягом певного періоду часу (термін служби одягу).

Технологія ремонту одягу складається з двох етапів: підготовки виробу до ремонту і обробки деталей, вузлів або виробу в цілому. Підготовка одягу до ремонту і оновлення включає розпорювання деталей одягу або виробів, чищення, волого-теплову обробку, перекроювання і розкрій нових деталей, ремонт пошкоджених ділянок. ремонт одяг пошкодження.

Мета уроку: з`ясувати причини виникнення найпоширеніших пошкоджень одягу та знайти оптимальні методи їх усунення на основі літературних джерел та власного досвіду.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з видами ремонту одягу.

2. Виконати завдання.

3. Дати відповідь на запитання.

Теоретичні відомості

У накладних кишенях часто доводиться міняти зношену підкладку, ремонтувати верхній край кишені обшиванням з обробного матеріалу.

Краї борту ремонтують шляхом обточування їх послові попереднього обрізання зношеного краю уздовж усієї лінії борту і лацкана. При значній мірі зносу краю борту обробляють різними планками або фасонними вставками з обробних матеріалів. Обточні петлі ремонтують знову викроєними обшиваннями. Розпороті при ремонті краю борти петлі обметують, як правило, вручну. Способи ремонту підборту на ділянці розташування петель залежать від зносу петель, їх числа, а також від товщини і щільності матеріалу. Так, в товстих щільних тканинах прорізу петель зшивають частими косими стьобаннями або заштуковують, в тонких тканинах - застрочують. При великому зносі петель і наявності додаткової тканини підбір на усій ділянці петель вирізують і ушивають вставку. Поширеним видом ремонту є зміна довжини виробу. При подовженні виробів часто застосовують надставки з обробних матеріалів, хутра. При подовженні виробів тільки за рахунок запасу, а також при сильно зношеному матеріалі на згині низ виробу обробляють обшиванням. Вироби подовжують і шляхом ушивання вставки з обробних матеріалів на будь-яких рівнях поличок і спинки/

При ремонті виробу іноді вимагається обробити знову або ліквідовувати шліци в бічних швах або в середньому шві спинки. Слід врахувати, що шліцу можна проектувати тільки за наявності припусків в швах не менше 30 мм. Інакше шов приточування надставки на ділянці шліци буде помітний.

Підкладку ремонтують, замінюючи зношені ділянки вставками, надставками, які ушивають, приточують чи настрочують накладним швом із закритим зрізом. При значному зносі підкладки її замінюють повністю або частково (тільки підкладку поличок або рукавів, або полички і спинки). Ширину виробу змінюють за рахунок припусків на обробку бічних, рельєфних швів, середнього шва спинки або приточування обробних вставок.

У брюках дуже поширений ремонт, пов'язаний із зміною довжини, ширина брюк, заміною підкладки, усуненням зносу по низу, кишеням, верхньому краю брюк. При незначному зносі основного матеріалу по згину низу брюк припуск на підкочування і тасьму відпорюють, пошкоджені ділянки штопають ручним або машинним способом і намічають нову лінію низу на 10-15 мм вище старою з тим, щоб заштопані ділянки виявилися на виворітній стороні. При зносі матеріалу по усьому згину низу брюк припуск відрізують по згину і цією смужкою або знову викроєним обшиванням низ брюк обточують. На припуск або обшивання настрочують тасьму. Низ брюк підшивають на машині рядком підшивки або з використанням клейової нитки. Брюки без манжет подовжують за рахунок припуска внизу або за допомогою обшивання. Брюки з манжетами подовжують, ліквідовуючи манжети. Розширюють брюки внизу за рахунок припусків по крокових швах, звужують - по бічних і крокових швах. Ширину брюк вгорі змінюють за рахунок припуска середнього шва,- приточування клинів у верхній частині середнього шва, а також за рахунок виточок або складок передніх половинок. Ремонт поясу або верхнього краю брюк в основному полягає в заміні підкладки і прокладення поясу або спеціальної тасьми. Зношені верхні ділянки крокових швів замінюють клинами, вирізаними з основного або близького до нього матеріалу.

Накладання латок. Латку використовують для реставрування дуже поношеного одягу. Тканину для виробів вибирають у тон виробу, її пришивають різними способами: з вивороту, з лиця, підганяючи під малюнок тканини. Направлення нитки основи в тканині латки повинно відповідати напрямку нитки основи в тканині виробу, що підлягає ремонту. З виворітної сторони латку накладають на виріб і приметують. Краї латки підгинають на 0,5 см і ще раз приметують. Після цього латку пришивають потайними підшивними стібками. Потім з лицьової сторони обрізають край порваного місця, залишаючи по краям приблизно 1 см тканини. Куточки підгинають і приметують. Після цього пришивають латку з лицьової сторони тим же способом, що і з виворітної.

Штопання - це одностороннє переплетення. Для роботи використовуються нитки основи і піткання тканини, яка підлягає ремонту. Щільне штопання виконують у такій послідовності. Голку з ниткою піткання проколюють на відстані 0,5 - 1,5 см від пошкодження і нижче нього на такій же відстані. Таким способом укладають нитки по всій поверхні пошкодження. Потім укладають нитки основи, переплітаючи їх з нитками піткання. Кінці ниток обрізають і припрасовують. Штопання здійснюють при ремонті незначних пошкоджень одягу, білизни. Штопання буває щільне, навскісними стібками, атласне, непомітне.

Штукування - це ремонт одягу, за допомогою якого повністю відновлюється пошкоджена тканина чи залишається лише незначний слід від пошкодження у вигляді текстильного браку (потовщення тканини). Штукування використовується для ремонту виробів із товстих тканин (драп, сукно, пальтові і всі ворсові тканини).

Штукування здійснюють різними способами - у залежності від величини пошкодження (розрив тканини у різних напрямках) і виду тканини. Штукування товстих тканин виконується у такій послідовності. Пошкоджені краї продовжуються на 4 - 5 мм на непошкоджену тканину в обидві сторони. Косими стібками почергово захоплюють 2-3 мм тканини з обох сторін. При виконанні стібка бажано захоплювати не всю тканину наскрізь, а тільки на половину її товщини, щоб з лицьового боку не було видно проколів голки.

Завдання

Розглянути малюнки і надати декілька варіантів з ремонту виробу.

Питання для самоперевірки.

1. Як відремонтувати потерті частини в брюках?

2. Як відремонтувати пошкоджену підкладку?

3. Що таке штопання?

4. Що таке штукування?

5. Для чого використовують накладання латок?

Література.

1. Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для нач. проф. образования / М. А. Силаева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 528 с.

2. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова. - М.: Легпромиздат, 1988. - 640 с.

3. Бохонько О. П. Особливості виготовлення, експлуатації та конструювання виробів із хутра і шкіри: Навчальний посібник / О. П. Бохонько, О. В. Ярощук, С. В. Грипачевська. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 72 с.

4. Бондар К. І. Практикум з технології швейних виробів: Навчальний посібник / К. І. Бондар. - Хмельницький: ХНУ, 2004. - 94 с.

5. Батраченко М.В., Головіков В.П., Камєнєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу. – К.Вікторія, 2000. – 551с.

Мета уроку: закріпити знання з методики технічного моделювання основи виробів по заданому ескізу, формувати умінь та навички самостійного аналізу моделі та нанесення модельних ліній на креслення конструкції виробу відповідно до ескізу виробу.

Посібники та інструменти для виконання роботи: журнали мод, папір формату А4, кольоровий папір, лінійка, лекало, ножиці, клей (або скотч), лекала базових конструкцій в масштабі 1:4.

Охорона праці.

При виконанні роботи необхідно дотримуватись вимог з охорони праці при користуванні креслярським приладдям та інструментами для ручних робіт.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Конструктивна основа будь-якого виробу є базою для розробки нових моделей: з рельєфами, кокетками, підрізами, складками, зборками, воланами. Щоб нанести модельні лінії відповідно до ескізу, потрібно пропорційним шляхом встановити місце їх розташування.

Це можна також визначити, користуючись масштабом малюнка. Для виконання операцій технічного моделювання використовуються такі прийоми:

1. Перенесенні нагрудної виточки - для цього на лекало деталі наносять лінію нового положення виточки, по цій лінії лекало розрізають, виточку основи закривають, нова виточка відкривається (моделювання підрізів, кокеток).

2. Паралельне розширення – розрізають лекало по нанесеній лінії і при викладенні на тканину розсувають його частини для збільшення ширини деталі (моделювання зборок, складок).

3. Конічне розширення – аналогічне паралельному , тільки розсувають по одному краю деталі, по іншому – ні, довжина зрізу залишається без змін (моделювання зборок, складок, які до низу деталі поступово зникають, воланів).

4. Паралельно-конічне розширення (розсування частин лекала на різні величини по верхньому та нижньому зрізах) (моделювання зборок, складок, що значно розширюють деталь по одному із зрізів).

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Відповідно до завдання, дана модель ескізу виробу.

2. Проаналізувати ескіз моделі.

3. Замалювати ескіз моделі (вигляд спереду і ззаду).

4. Описати зовнішній вигляд моделі.

5. Зобразити контури деталей конструктивної основи моделі виробу (М 1:4).

6.На деталі конструктивної основи виробу нанести фасонні лінії відповідно до моделі, вказати прийоми виконання операцій моделювання.

7.Отримати нові деталі одягу за допомогою прийомів технічного моделювання (при потребі використати аркуш паперу, скоч).

8. Приклеїти отримані деталі на лист формату А-4, зберігаючи направлення нитки основи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть особливості технічного моделювання ?

2. Які способи технічного моделювання Ви знаєте ?

3. Як здійснюється моделювання одягу шаблонним способом?

4. Які способи переміщення нагрудної виточки Ви знаєте ? Назвіть їх.

5. Від чого залежить місце розміщення виточки?

6. Дайте визначення поняття «кокетка»?

7. Поясніть спосіб переміщення нагрудної виточки у лінію рельєфу. Які є різновиди рельєфів?

Література.

1. Злачевская Г. М. Шьем без примерки на нестандартную фигуру. Генетика индивидуального кроя. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 271 с.

2. Кочесова Л. В. Конструирование женской одежды: Учебник для начального проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.

3. Куренова С. В., Савельева Н. Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие /Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д» Феникс, 2003. – 480 с.

4. Медведева Т. В. Художественное конструирование одежды: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2003. – 480 с.

5. Шершнева Л. П., Ларькина Л. В. Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФА – М, 2006. – 288с.

6. www.tauntoon.com - можливість виконання малюнків моделей одягу за готовими шаблонами тіла людини.

7. www.osinka.ru – пропонує моделювання одягу, перенесення виточок пілочки, конструювання комірів, моделювання спідниць, прийоми моделювання.

Швейні машини класифікують за видом платформи: з плоскою, рукавної, колонкової та спеціальної (І-образної, П-образної і ін.).

Машина з П-подібною платформою має подачу матеріалу, яка здійснюється зубчастою рейкою в сторону від оператора. Останнім часом машина знаходить застосування не тільки в швейної промисловості. Наприклад, в комунальному господарстві для виробництва рукавів з склотканини для фільтрів саж виробництв. Довжина таких виробів сягає кількох метрів, а то і десятків.

Машини цього типу мають дві голки або три голки, які взаємодіють з двома або трьома петлітелями, утворюючи при цьому рядки, що складаються з стібків двохниткового ланцюгового переплетення. Відстань між голками можна поміняти, встановивши на машину деталі з додаткового комплекту: голкотримач, рейку, лапку, голкову пластинку.

На машину встановлюється пристосування, що забезпечує подгибку зрізів для виконання шва «в замок». Потрібно мати на увазі, що, виготовляючи такий шов на вузлах одягу, що мають поперечні шви, в місцях переходу створюються зони, де число шарів матеріалу, що підлягають проколу голками, сильно збільшується і може досягати. Так, сточуючи бічні і рукавні зрізи сорочки або крокові шви на джинсах, з цим моментом доведеться зіткнутися обов'язково. З метою надійного просування напівфабрикату під голками незалежно від місцевих потовщень на машині встановлюється додатковий тягне ролик, що дозволяє більш надійно переходити через шви. Обертання ролика синхронізовано з рухом рейки.

Розглянемо деякі види швейних машин з П-подібно. платформою.

Швейна машина Juki MS-1261F/V045S

Високошвидкісна трьохголкова плоскошовна машина з П-подібною платформою, верхнім і нижнім двигуном тканини. Завдяки використанню нітенаправителя, розташованого між нітепритягувателем і важелем ослаблення проміжного натягу, може бути скорочено час для натягу голкової нитки. В результаті машина здатна виконувати красиву і елегантну строчку навіть при використанні важких матеріалів. Використовується для важких матеріалів.

Переваги:

• здатна шити при низькому натягу нитки;

• не пропускає стежків навіть при максимальній швидкості роботи;

• верхній і нижній транспортер тканини;

• автоматична система мастила;

• роликовий пуллер для плавної подачі.

Характеристика:

Кількість голок: 3

Довжина стібка: 1,4-4,2 мм

Підйом лапки: 10 мм

Автоматична система мастила: Так

Прямий привід: Ні

Автоматична обрізка нитки: Немає

Транспортер тканини: діференціальний двигун тканини

Човник: Ланцюговий стібок

Тип тканини: Важкі

Максимальна швидкість шиття: 3,600 ст / хв.

Швейна машина Siruba FA 007-396XL/SP