着物の世界と歴史

「着物買取」は技術的にいうと日本のドレスを意味しますが、欧米人にとっては「袖」のような短い袖の伝統的なローブを指します。

より長いオープンボトムスリーブを備えた「振袖」。精巧なウェディングローブまたはオーバーコート「打掛」。 「襦袢」、柔らかい下着。 「羽織」は男性用の短いジャケットです。

内側の着物の日本人は、帯と呼ばれるサッシで閉じられています。帯は、さまざまな形、色、スタイルがあります。

正式なスタイルの「丸」、1920年代スタイルの「袋」、シンプルな「名古屋」と広い「半葉」。

着物の和服は、結婚式、誕生日、葬儀、茶道、祭りなどの特別な機会にまだ着用されています。

日本の昔、人々は日常着として着物を着ていました。

長い間、伝統的な服装は日本の歴史の変化する時代の要求に適応するために多くの機能強化を経験してきました。

衣料品の技術が発達するにつれて、着物作りに組み込まれる色が増えました。

武士や豪族が日本を支配したとき、男性の着物は兵士の制服に似た忠誠心を表すために作られました。

特別なイベントにはカラフルで軽薄な着物スタイルが着用されましたが、日常の活動に合わせて毎日の服装が作られました。

武士は戦闘用の服を着ていましたが、女性は袖の小さい和服を着ることを選びました。

絹のクレープ（ちりめん）、サテン、麻、糸バナナ繊維、アバカ布など、どんな素材でも作ることができますが、しなやかで滑らかな絹（きぬ）の着物が最も望ましいです。

麻、リネン、ウール、または綿、着物はしばしば、「化」または「いか」（染め済みの糸で作られた）、「つづり織」（タペストリー）、「錦」（色とりどりの模様）、「から織」などのパターンが織り込まれた生地から作られます。

染色技術は着物の美しさと芸術性に大きく貢献しています。

17世紀に開発された最も典型的な「友禅」技法により、職人は細く繊細な線で手の込んだ画像を描くことができました。

その他の人気のある手段には、ステンシル染色、「型染」、絞り染めまたは「絞り染め」、沖縄特有のステンシル「ビンガタ」、インディゴに抵抗する米のペーストで描く「ツツガキ」などの技法があります。

ステンシルのおかげで、「小紋」や様式化された波、「山形」や山の形、鶴、菊、藤に似たメダリオンなど、「小紋」と呼ばれる小さな繰り返しパターンが一般的になりました。

着物を作ることは、要求を満たすためにより複雑になりました。

その結果、芸術へと発展しました。

貴重な着物の和柄や布地は宝物として大切に保管されていました。