HISTÓRIA DOS BAIRROS DE PORTO ALEGRE

BAIRRO AUXILIADORA

Através da Estrada da Aldeia ( 24 de Outubro ), que ligava a capital à Freguesia da Aldeia dos Anjos, conhecida hoje como Gravataí, a região que compreende o bairro Auxiliadora começou a se desenvolver. Isto lá pelas últimas décadas do século passado.

É com a instalação de moinhos de vento, aos arredores da cidade, nas propriedades do então conhecido Carlos Mineiro ( Antônio Martins Barbosa ), que a Estrada da Aldeia passa a ser mais freqüentada. Logo seu nome é adaptado a sua atual função, passando a chamar-se Estrada dos Moinhos de Vento.

Crescendo lentamente, o bairro ganha novo impulso em 1893, quando uma linha de bonde cruza suas terras. No ano seguinte é a vez do Prado da Independência a levar à região mais visitantes e possíveis moradores. E num ritmo mais acelerado, com sucessivas implantações de linhas de bonde e novas construções no local, o Auxiliadora vai tomando ares de bairro.

Em 1912/13 inicia-se o processo de loteamento das terras daquela região, acrescentando valor imobiliário ao território já bastante conhecido. Poucos anos depois, em 1916, é erguida a capela de Nossa Senhora Auxiliadora, batizando o local com seu nome. A capela tornou-se paróquia em 1919 e, mais de quarenta anos depois, em 1961, inaugura-se o novo prédio da Igreja; em estilo greco-romano, ele imita o templo francês Madeleine de Paris.

Foi em 1933 que a estrada Moinhos de vento mudou seu nome para o atual, 24 de Outubro. “ ... em homenagem à data do golpe militar que depôs o Presidente Washington Luís Pereira de Souza, em 1930. “ Nesta época já eram bastante os transportes públicos que se dirigiam ao local e denominavam sua linha de “ Auxiliadora “, reafirmando o nome e o bairro.

Tem como uma de suas características as ruas planejadas, herança de sua ocupação por meio de loteamento organizado. Estas ruas trazem a sua paisagem, um misto de casas antigas, da nostálgica época do início do século, e modernos edifícios, que buscam nas alturas uma melhor vista da cidade.

Em contraste com a boa infra-estrutura, que permite ao bairro ter um comércio variado, ele oferece a seus moradores uma tranqüilidade hospitaleira, quase esquecendo de sua proximidade ao centro da cidade. Em permanente processo de desenvolvimento, o Auxiliadora oferece à juventude porto-alegrense uma variedade considerável de bares e danceterias. Há também alguns dos restaurantes mais “ chiques “ da cidade, onde paladares exigentes podem apreciar deliciosos pratos internacionais. Tem diversão para todas as idades e gostos.

BAIRRO AZENHA

A origem do bairro Azenha remete à figura de Francisco Antônio da Silveira, um açoriano que chegou a Porto Alegre na metade do século XVIII e se instalou na margem esquerda do arroio Dilúvio, nas proximidades do atual hospital Ernesto Dornelles. A construção, neste local, por volta de 1760, de uma máquina para moer trigo — uma azenha — transformou Silveira no “Chico da Azenha” e batizou a região.

Com seu moinho de roda movido a água, acumulada em uma represa construída no leito do arroio, Silveira converteu-se no primeiro plantador de trigo e fabricante de farinha de Porto Alegre. Suas plantações eram extensas, abrangendo uma área que incluía os altos da Azenha (zona hoje ocupada pelos cemitérios). Para o cronista Ary Veiga Sanhudo, “o Chico da Azenha, muito atarefado em moer o trigo que a freguesia lhe trazia e ainda cuidar da família - 17 filhos - nunca se deu conta que estava fundando um bairro” (1). No entanto, foi exatamente isso o que ocorreu.

Tendo em vista o desenvolvimento de suas atividades comerciais, o açoriano ergueu uma ponte sobre o arroio Dilúvio para viabilizar o tráfego entre as duas margens. A estrada que se dirigia desta ponte até o atual centro da cidade ficou então conhecida como o Caminho da Azenha. Atualmente ela corresponde à Avenida João Pessoa e à Avenida da Azenha.

Nascido em torno do local no qual Silveira se instalou, o bairro acabou por se desenvolver, com o tempo, em direção à região sul da cidade. O surgimento de pequenas estâncias e a construção de casas, bem como de outros moinhos, contribuiu para tanto. O avanço do processo de urbanização, segundo Sérgio da Costa Franco, pode ser evidenciado a partir de 1870 quando um abaixo assinado de moradores solicitou ao poder público a instalação de lampiões nas ruas. Em 1905 iniciou-se o trabalho de calçamento do antigo Caminho, já chamado de Rua da Azenha.

Com sua avenida principal pontilhada por lojas, a Azenha representa atualmente um dos mais importantes pólos comerciais da cidade, visitado diariamente inclusive por moradores de outros bairros. O intenso movimento espalha-se por bares, farmácias, bancos, lancherias, casas de vestuário e de calçados, além das tradicionais lojas de autopeças.

BAIRRO BOM FIM

As origens do bairro Bom Fim remetem ao antigo Campo da Várzea, uma área pública de 69 hectares que servia de acampamento para os carreteiros e na qual permanecia o gado destinado ao abastecimento da cidade.

O campo da Várzea converteu-se em Campo do Bom Fim devido à construção da Capela do Senhor do Bom Fim, iniciada em 1867 e concluída em 1872. Assim, o nome do pequeno templo - por extensão - acabou denominando todo o local. A Avenida Osvaldo Aranha, espécie de marca registrada do bairro, era chamada, até 1930, de Avenida Bom Fim.

Até o final do século XIX não houve grandes alterações no local. Poucas casas velhas e algumas chácaras espalhavam-se na região. Todo o resto, segundo cronistas como Ary Veiga Sanhudo,(1) "era bom mato, com excelente caça, onde inúmeras vezes encontravam seguro abrigo os escravos fugidos". Após a Abolição muitos libertos, sem ter para onde ir, instalaram-se na região, que passou a chamar-se - extra-oficialmente - de "Campo da Redenção".

Por volta do final da década de 1920, os primeiros membros da comunidade judaica começaram a se instalar ao longo da Avenida Bom Fim. Algumas residências, pequenas lojas e oficinas deram início ao processo de povoamento efetivo do bairro. A diversificação desse pequeno comércio acompanhou o crescimento natural da cidade, vindo o Bom Fim a constituir-se como bairro residencial e comercial, destacando-se as sofisticadas lojas de móveis e o tradicional brique da José Bonifácio.

A esse bairro "real", caracterizado ainda pela boêmia e pela intelectualidade, Moacyr Scliar(2) contrapõe, com saudade, o bairro "mítico". O Bom Fim dos emigrantes judeus, de sua infância.

Apesar da atual diversidade de moradores, o Bom Fim permanece como símbolo da colonização judaica em Porto Alegre.

BAIRRO CENTRO

Como a história do Centro da cidade é vasta, resolvemos contá-la por fatos que caracterizaram algumas ruas.

A Rua Duque de Caxias é uma das mais antigas e tradicionais de Porto Alegre. Nomes diversos como Rua Formosa, no século XVIII, e Rua

Alegre, no início do século XIX, eram utilizados para designá-la.

O primeiro nome oficial, no entanto, foi o de Rua da Igreja, devido ao fato de a Igreja da Matriz ter sido, durante um certo tempo, a única da cidade.

Originalmente conhecido como “Altos da Praia”, o local onde foi construída a Igreja da Matriz acabaria sendo chamado de Praça da Matriz, sede também do Palácio do Governo, iniciado em 1784, e da Casa da Junta. Destes três prédios - os principais da cidade e concentrados na mesma rua - o único que se manteve de pé desde a sua construção, em 1790, foi o da Casa da Junta, que sediou inicialmente o Fisco e, de 1835 a 1967, a Assembléia Legislativa.

Permaneceu a Rua da Igreja, por muito tempo, como a mais nobre da cidade. Habitada por políticos, comerciantes e militares de altas patentes, era o local onde encontravam-se os sobrados e os solares luxuosos das famílias aristocráticas, como o Solar dos Câmara, o mais antigo prédio residencial de Porto Alegre.

Construído em 1818, por ordem de José Feliciano Fernandes Pinheiro, primeiro governador civil da Província, o Solar passou a servir de moradia à família Câmara em 1851. Tombado pelo Patrimônio Histórico desde 1963, o prédio atualmente pertence à Assembléia Legislativa e abriga a Biblioteca e o Serviço de Documentação.

Mesmo depois de construídas as igrejas das Dores e do Rosário, a Rua da Igreja permaneceu sendo conhecida como tal. Só em 1869, por determinação da Câmara Municipal, passou a chamar-se Rua Duque de Caxias.

A abertura da Rua Fernando Machado remonta aos primórdios da história da cidade, ainda no século XVIII. Era chamada, inicialmente, de Rua do Arvoredo em virtude da grande quantidade de árvores existentes ao longo de seu percurso.

Habitada por pessoas simples, proprietários de “casas de capim”, a rua permaneceria caracterizada, ao longo do século XIX, por sua condição social modesta. “fábrica de lingüiça de carne de gente” .

Um fato insólito, que iria marcar a história da Rua do Arvoredo, ocorreu durante a década de 1860. Trata-se do caso de José Ramos e de Catarina, sua mulher, que atraíam indivíduos para a sua residência a fim de matá-los. Os corpos das vítimas eram então transformados em lingüiça, que era vendida à população. A notícia de que na Rua do Arvoredo funcionava uma “fábrica de lingüiça de carne de gente” provocou um enorme impacto nos habitantes da cidade, na época, e até hoje causa espanto...

Em 1867, são iniciadas as obras daquele que se tornaria o mais imponente prédio da Rua do Arvoredo. Trata-se do Seminário Episcopal, na esquina da Rua Espírito Santo. Tal prédio - hoje Cúria Metropolitana - foi originalmente projetado pelo engenheiro francês Villain. Com o afastamento deste, em 1869, o arquiteto alemão Johann Grünewald, conhecido como “Mestre João”, concluiu as obras, alterando contudo o projeto inicial. O estilo belo e monumental de Grünewald motivou o cronista Athos Damasceno a qualificar a Cúria como “o único monumento da cidade” (1).

Em 1870, por resolução da Câmara Municipal, a Rua do Arvoredo é rebatizada como Rua Coronel Fernando Machado, em homenagem ao estimado militar catarinense falecido em 1868 na Guerra do Paraguai.

A abertura da Rua Fernando Machado remonta aos primórdios da história da cidade, ainda no século XVIII. Era chamada, inicialmente, de Rua do Arvoredo em virtude da grande quantidade de árvores existentes ao longo de seu percurso.

Habitada por pessoas simples, proprietários de “casas de capim”, a rua permaneceria caracterizada, ao longo do século XIX, por sua condição social modesta. “fábrica de lingüiça de carne de gente” .

Um fato insólito, que iria marcar a história da Rua do Arvoredo, ocorreu durante a década de 1860. Trata-se do caso de José Ramos e de Catarina, sua mulher, que atraíam indivíduos para a sua residência a fim de matá-los. Os corpos das vítimas eram então transformados em lingüiça, que era vendida à população. A notícia de que na Rua do Arvoredo funcionava uma “fábrica de lingüiça de carne de gente” provocou um enorme impacto nos habitantes da cidade, na época, e até hoje causa espanto...

Em 1867, são iniciadas as obras daquele que se tornaria o mais imponente prédio da Rua do Arvoredo. Trata-se do Seminário Episcopal, na esquina da Rua Espírito Santo. Tal prédio - hoje Cúria Metropolitana - foi originalmente projetado pelo engenheiro francês Villain. Com o afastamento deste, em 1869, o arquiteto alemão Johann Grünewald, conhecido como “Mestre João”, concluiu as obras, alterando contudo o projeto inicial. O estilo belo e monumental de Grünewald motivou o cronista Athos Damasceno a qualificar a Cúria como “o único monumento da cidade” (1).

Em 1870, por resolução da Câmara Municipal, a Rua do Arvoredo é rebatizada como Rua Coronel Fernando Machado, em homenagem ao estimado militar catarinense falecido em 1868 na Guerra do Paraguai.

BAIRRO CIDADE BAIXA

A delimitação atual do bairro Cidade Baixa abrange as avenidas Praia de Belas, Getúlio Vargas, Venâncio Aires, João Pessoa e parte da Borges de Medeiros. A "Cidade Baixa" antiga, contudo, era mais ampla. Compreendia toda a região localizada ao sul da Rua Duque de Caxias.

Apesar de projetos de arruamento terem sido propostos desde 1856, boa parte da Cidade Baixa permaneceu desabitada por vários anos, principalmente o trecho entre as atuais Venâncio Aires e Rua da República, conhecido pelo nome de "Emboscadas". Consistia em um terreno baixo e acidentado, cortado por árvores e capões, que dificultavam o trânsito e facilitavam os esconderijos. O lugar abrigava tanto escravos fugidos como bandidos e caracterizava-se como "uma zona de meter medo aos mais valentes", segundo Ary V. Sanhudo(1).

A implantação das linhas de bonde de tração animal, através do Caminho da Azenha (Av. João Pessoa) e da Rua da Margem (João Alfredo) contribuiu para a urbanização do local. A antiga Rua da Margem era atravessada por várias ruelas — todas chamadas becos — que se tornaram célebres por seus nomes exóticos: Beco do Vintém, Beco do Curral das Éguas, Beco dos Coqueiros e Beco Ajuda-me a viver!...

Na década de 1880 novas ruas foram inauguradas, imortalizando os nomes dos vereadores Lopo Gonçalves e Luiz Afonso. A atual Joaquim Nabuco também foi oficialmente aberta nessa época, batizada de Rua Venezianos, pois sediava o famoso grupo carnavalesco. O carnaval da Cidade Baixa era reconhecido e prestigiado na época, com destaque para os coros que movimentavam as ruas.

O bairro acabaria se notabilizando pela existência de uma "classe média singularmente diferenciada". Composta por famílias que "ainda botavam cadeiras nas calçadas", assistiam às matinês do cinema Capitólio e freqüentavam os armazéns em busca de "secos e molhados". Essa "atmosfera" característica, segundo Carlos Reverbel(2), definia exemplarmente a vida na Cidade Baixa.

BAIRRO CRISTAL

A área que daria origem ao bairro Cristal era ocupada, desde o século XVIII, por algumas chácaras. O impulso para o desenvolvimento da região, contudo, foi a edificação de uma hospedaria para imigrantes, em 1891, por parte do Governo Estadual. Até esta data, o Cristal não passava de uma zona rural e sem comunicação com o centro da cidade.

A Hospedaria dos Imigrantes, uma grande casa de formato quadrangular, localizava-se na beira do Guaíba, em uma baixada que atualmente corresponde ao terreno do Jockey Club. Em 1899, o Batalhão Bento Gonçalves da Brigada Militar transformou parte da hospedaria em alojamento para seus membros, utilizando-se dos campos adjacentes para treinamento hípico. Assim, o Cristal converteu-se em uma “zona à feição da milícia estadual” (1), visto que até operações de manobras eram realizadas na região. A construção, em 1907, de uma Enfermaria da Brigada acabou por reforçar esta condição.

O nome do bairro, segundo a tradição, deriva da estrutura cristalina da terra, composta por quartzos transparentes oriundos das escarpas dos morros que circundam a região. A incidência dos raios solares fazia com que os fragmentos areníticos brilhassem, ofuscando os olhos dos navegantes que, do meio do rio, avistavam o local. Deste modo, “foi tanta gente a afirmar, de longe, que aquilo era cristal, que Cristal ficou sendo o nome da zona” (2)

A Estrada de Ferro do Riacho, percorrendo um trajeto desde a Ponte de Pedras - no Largo dos Açorianos - até à Tristeza, tinha uma parada no Cristal, na frente do alojamento da Brigada. Apesar deste caminho ser utilizado desde 1900, a efetiva integração do Cristal com outros bairros deu-se apenas durante a gestão do Prefeito Alberto Bins (1928-1937), cujo plano viário estabeleceu a ligação entre as avenidas Icaraí e Nonoai, através da pista de concreto da Rua Campos Velho.

Em 12 de dezembro de 1959, no mesmo local que servira de quartel para a Brigada Militar e, originalmente, de hospedaria para imigrantes, foi inaugurado o Hipódromo, com uma área de oitenta hectares na qual instalou-se a Sociedade Jockey Club do Rio Grande do Sul. O trabalho de construção durou quase dez anos e exigiu o aterro do Guaíba, que “compulsoriamente cedeu parte de seu leito”, a fim de materializar-se o “milagre do Cristal, uma obra por todos admirada” (3).

Com três pavilhões e duas pistas - uma de areia e outra de grama - o novo Prado valorizou o bairro, contribuindo para seu desenvolvimento.

BAIRRO GLÓRIA

O arraial da Glória nasceu, no final do século XIX, por iniciativa da família Silveira Nunes, que doou ao poder público um terreno através do qual foi aberta uma via de ligação entre duas estradas paralelas, hoje conhecidas como Av. Carlos Barbosa e Av. Oscar Pereira. Tal via corresponde à Rua Nunes e marcou o início do novo bairro.

A denominação Glória, segundo a tradição, remete à figura de Dona Maria da Glória, esposa do coronel Manoel Py, o proprietário de um sobrado que servia como ponto de referência na região. O historiador Sérgio da Costa Franco(1) afirma, contudo, que o nome foi dado ao bairro por Luiz da Silveira Nunes, em 1890, tratando-se de uma homenagem à “gloriosa” Proclamação da República ocorrida um ano antes.

De acordo com o cronista Ary Veiga Sanhudo(2), o bairro correspondia a um campo vasto, repleto de árvores de grande porte, antes do processo de urbanização. Uma paisagem resplandescente, capaz de “encantar as mais duras sensibilidades”. Nessa época, o único caminho existente era a Estrada de Belém - que ligava Porto Alegre à povoação de Belém Velho - posteriormente chamada de Estrada da Cascata e, atualmente, de Avenida Professor Oscar Pereira.

A venda de terrenos por parte da família Silveira Nunes e a conseqüente abertura de novas ruas viabilizaram o crescimento do bairro. Também contribuiu para tanto a inauguração da linha de bondes Glória, em 1896. Nessa época, o coronel Manoel Py - que havia comprado terras dos Nunes e iniciado um loteamento - participava da diretoria da Companhia Carris, circunstância que facilitou a implantação da linha férrea. Um desenvolvimento mais intenso do bairro, todavia, se daria apenas a partir de 1935 quando o serviço regular de abastecimento de água foi implantado.

Entre 1893 e 1894, em uma área reservada por Luiz da Silveira Nunes, foi construída uma pequena capela que seria substituída, em 1915, pela Igreja de Nossa Senhora da Glória. Tanto a Igreja quanto o Morro da Glória - mais conhecido como Morro da Polícia, com 350 metros de altitude - constituem símbolos permanentes do bairro.

BAIRRO MENINO DEUS

Considerado o mais antigo bairro de Porto Alegre, o Menino Deus desenvolveu-se a partir de dois caminhos abertos na década de 1840 em uma região que, exceto por algumas chácaras, “não passava de um cerrado e escabroso mato” (1). Tais caminhos viriam a se transformar nas atuais avenidas Getúlio Vargas e José de Alencar.

A denominação do bairro originou-se da devoção ao Menino Deus, crença introduzida em Porto Alegre pelos colonos açorianos. A Capela do Menino Deus, inaugurada em 1853 e localizada na praça do mesmo nome, converteu-se em centro de peregrinação em virtude de festas natalinas, que atraíam inclusive moradores do centro da cidade e de outros bairros em formação. As casas erguidas ao redor da Capela e a abertura de novas ruas - como a Botafogo, em 1858 - impulsionaram o desenvolvimento da região.

Outra evidência do crescimento do bairro é a inauguração, já na década de 1860, de uma linha de transporte público. Tratava-se da maxambomba, veículo de propriedade particular que transportava passageiros em viagens lentas e acidentadas, e que entrou no Menino Deus, em 1º de novembro de 1864, causando comoção generalizada. Apesar da referência, pelo nome, à locomotiva a vapor carioca, tudo indica que a maxambomba era puxada por burros, já que alguns cronistas a qualificam, ironicamente, como “um veículo que de vez em quando parava para dar descanso aos animais, que iam pondo a alma pela boca” (2).

Além das tradicionais celebrações de Natal, realizava-se também no Menino Deus a procissão dos navegantes, antes da construção da igreja da santa protetora dos marinheiros no arraial dos Navegantes. A transferência da imagem da santa para outro bairro gerou sérios desentendimentos e o descontentamento da população do Menino Deus, que perdia assim uma de suas festas mais concorridas.

A ligação do bairro com a Cidade Baixa e o Centro dava-se através da atual Avenida Getúlio Vargas, que tinha seu início na ponte sobre o Arroio Dilúvio, erguida em 1850. As periódicas enxurradas do Dilúvio destruiram a ponte original em 1873 e destruiriam as outras pontes construídas posteriormente. Somente na década de 1940, com a retificação e a canalização do arroio, o problema das enchentes no Menino Deus foi resolvido.

Com o prolongamento da Avenida Borges de Medeiros, após o aterro da Praia de Belas, o acesso ao Menino Deus foi ampliado, criando-se assim uma nova zona de crescimento para o bairro.

BAIRRO MON'T SERRAT

Um dos bairros mais jovens de Porto Alegre, seu início dá-se por volta de 1910. É neste ano que ergue-se a Igreja de Nossa Senhora da Auxiliadora, ao lado da que hoje habita a rua 24 de outubro, que torna-se o ponto referencial para a formação e desenvolvimento do local, bem como do seu vizinho, o Auxiliadora. Mas é só em 1913 que uma empresa, a Cia. Predial e Agrícola, começa a lotear as terras localizadas á rua Dr. Freire Alemão.

Nesta época, já se espalhavam alguns aventureiros que decidiram por lá morar. Era pelos valões da antiga rua Álvaro Chaves, atualmente, Arthur Rocha. Mas a rua mas antiga das redondezas era a Moinhos de Vento. Cruzava os bairros Independência, Moinhos de Vento, Auxiliadora e costeava o Mont Serrat, hoje conhecida como rua 24 de outubro.

Mesmo a Igreja sendo sua referencia central, o bairro mantinha o status de

“ zona temível “(1). Era assim por abrigar uma certa malandragem da cidade, a mesma que sitiava o bairro Rio Branco, e lá aprontavam as desordens.

Há duas versões distintas para a origem do nome, um tanto quanto exótico para a cidade. A primeira versão “ é referência à famosa montanha da Catalunha, nas proximidades de Barcelona, sede do Mosteiro de Beneditinos onde se venera Nossa Senhora de Mont’Serrat. “ (2)

Já na segunda versão, o tema é brasileiro mesmo e parece dever-se ao “ cerro que existe na cidade de Santos, em São Paulo...Provavelmente, quem batizou o nosso Mont Serrat, naquela época, está claro, deve ter encontrado alguma semelhança entre o monte santista e a colina do além Moinhos de Vento.” (2)

Diferente dos tipos que o habitavam naqueles tempos, hoje o bairro é moderno, agradável, de bons ares e belas vistas. Seu comércio, como a empresa imobiliária, vem crescendo, e transformando o bairro num dos mais valorizados da cidade.

BAIRRO PETRÓPOLIS

A origem do bairro Petrópolis remonta à década de 1920. Ocupado inicialmente por chácaras, cujas áreas eram tomadas por laranjais, o bairro desenvolveu-se a partir do eixo viário conhecido como Caminho do Meio: assim chamado por localizar-se entre duas outras estradas rurais que saíam de Porto Alegre em direção aos atuais municípios de Viamão e de Gravataí. Tal caminho, hoje, corresponde à Avenida Protásio Alves.

Com zonas de alta e baixa altitudes, o bairro tornou-se famoso por seu clima ameno e por suas colinas verdejantes (uma área na qual se realizavam, ainda na década de 1930, manobras e exercícios militares). Foram esses aspectos naturais que atraíram setores de classe média em ascensão, responsáveis pela povoação do local. Em 1937, a criação da linha de bondes Petrópolis, pela Companhia Carris, teve o efeito de consolidar esta ocupação. Sérgio da Costa Franco salienta, contudo, que o bairro “tinha suas gradações: era modesto ... de um modo geral, em todas as áreas de baixa altitude, mas valorizado e até opulento ... em suas construções das áreas altas” (1).

A origem da denominação do bairro é incerta. Supõe-se que tenha sido uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, por parte dos colonos alemães que já ocupavam a região desde o início do século. Dentre estes primeiros habitantes destaca-se a figura de Willing Kuss, proprietário de terras responsável por uma série de loteamentos que deram início ao processo de povoamento do Petrópolis.

Uma característica do bairro são os nomes de vias públicas que homenageiam municípios gaúchos. Vale lembrar as ruas Carazinho, Bagé, Taquara, Montenegro, Lajeado, entre outras. Até o fim da década de 1930, também as mulheres eram homenageadas: ruas eram chamadas de Dona Marta, Dona Paula, Dona Inês, Dona Adélia e outras. Boa parte dos antigos nomes foi alterada, em 1939, substituindo-se as “donas” por generais, juristas e médicos. Os nomes femininos nas ruas, segundo Ary Veiga Sanhudo, representavam “a preponderância da presença da mulher na vida silenciosa das localidades perdidas e abandonadas” (2). Alguns nomes, no entanto, permaneceram: é o caso das ruas Dona Eugênia, Dona Alice e Dona Lúcia.

A expansão do bairro foi concluída nas décadas de 1940 e 1950, quando o desenvolvimento urbanístico e o aumento populacional foram intensificados. Atualmente, Petrópolis é uma localidade independente do centro da cidade, com um comércio ativo e variado que se estende ao longo da Avenida Protásio Alves.

BAIRRO PRAIA DE BELAS

Bairro atípico de Porto Alegre, o Praia de Belas foi planejado em todas as dimensões. Fruto da boa vontade do Guaíba, em outros tempos, quase toda sua extensão era o Rio. Mas a história do bairro inicia antes; começa por uma rua, que de tanto crescer e atrair moradores, pediu licença ao rio, apoio de alguns políticos e muita terra, para então transformar-se em bairro.

Lá por 1800, um senhor chamado Antônio Rodrigues Belas tinha como sua propriedade uma chácara à beira do Rio Guaíba. Como acesso ao centro da cidade, o morador construiu uma estrada e que aos poucos tornou-se de freqüente passagem em vistas do comércio de escravos que lá se desenvolveu, “...quando alguém tinha algum negócio ou precisava fazer qualquer referência sobre essa zona, logo dizia - fica lá na praia do Belas.” (1) Esta é uma das versões para a origem do nome, sendo a mais acolhida pelos historiadores locais. Contudo, o que sabemos é que a radial existe desde 1839 e dela o bairro herdou o nome.

A partir daí, começa a se configurar o interesse populacional em construir um bairro que usufruísse a beleza do rio. São construídas algumas casas ao longo da estrada, ainda mal traçada, mas que aos poucos toma formas mais definidas e vai se aproximando do que é hoje.

É com a construção de um cais de pedra, em 1870, que os olhos da cidade voltam-se para a região. Nesse momento, a população que reside na estrada Praia de Belas começou a crescer, tornando-se necessária a formação e sua expansão.

Finalmente, em 1960, se concluem as obras para o aterro do Rio Guaíba e dali nasce o bairro de nome agradável e uma das mais belas vistas da cidade, “...ali está o rio, magnífico e encantador, quer pela sua maravilhosa luminosidade nas manhãs outonais ou primaveris, quer pelo seu formoso e colorido entardecer.” (2)

Ainda em desenvolvimento, o Praia de Belas luta para se afirmar, se diferenciando dos arredores, assumindo sua identidade. Atualmente abriga muitos prédios públicos, que roubam do Guaíba a sua melhor imagem, parques e, como não falar, o Estádio Beira Rio e o Gigantinho, que em dias de futebol agita a torcida colorada do bairro ( e da cidade) e em noites de show sacode a juventude porto alegrense.

BAIRRO RIO BRANCO

Originariamente, onde hoje é o Rio Branco, localizava-se, no século XIX, uma das “Colônias africanas” que existiam em Porto Alegre. Abrigando escravos alforriados e, mais tarde, os libertos pela Lei Áurea, a região, longe de ser o bairro agradável que encontramos hoje, não era muito bem vista pela população da cidade, talvez por causa da pouca urbanização no local, que misturava casas e ruas a matos e macegas.

Diferenciando da maioria dos bairros da cidade, o Rio Branco não se desenvolveu ao redor de uma igreja, apesar ter uma capela, a de Nossa Senhora da Piedade, desde 1890. Isso deve-se, principalmente, pela população caracterizar-se por escravos, de origem africana, que costumavam praticar cultos trazidos de sua terra natal.

Beirando o Caminho do Meio (atual Protásio Alves), a área se limitava a meia dúzia de ruas, que se chamavam na época: rua Boa Vista (Cabral ), rua Casemiro de Abreu, rua Castro Alves, rua Venâncio Aires (Vasco da Gama), rua Liberdade e, mais tarde, rua Esperança (Miguel Tostes). Estas poucas ruas, nas noites quentes do verão, atraiam, misteriosamente, “a malandragem da bacia do Mont’Serrat, do outro lado, e sitiava a praça para melhor farrear.” (1)

A rua Esperança foi a que primeiro contribuiu para o desenvolvimento do Rio Branco. Provavelmente, a rua deve o seu nome à maior proprietária de terras dali, que aos poucos foi estruturando o bairro a medida que ia loteando suas terras. A este tempo, o local começa a se transformar, deixando de ser Colônia africana, abrindo espaço para novos moradores e se estendendo, cobrindo quase toda a região que hoje lhe pertence. Entre esses novos moradores vieram os judeus, que espalhados também pelo Bom Fim, construíram Sinagogas na região, dando assim uma característica marcante aos dois bairros vizinhos.

É então que vê-se necessária a mudança do nome, surge assim a idéia de homenagear o Barão do Rio Branco, chanceler da República, pela sua morte em 1912 . A partir deste momento se desenvolvendo como área residencial. Hoje é um bairro de comércio próspero, bom para se morar mas também para se divertir. Tem uma das noites mais agitadas da cidade.

BAIRRO SANTANA

No século passado, onde hoje temos o bairro Santana, havia um arraial chamado São Miguel. Não passava de um banhado, cortado múltiplas vezes pelo tortuoso Arroio Sabão. Local ermo, de poucos freqüentadores e de moradores com fama nada amigável, o bairro não passava de umas poucas casas distribuídas pela sua rua principal, a Santana, mas que na época a denominação devia-se a seus moradores, chamava-se Rua dos Pretos Forros ( escravos alforriados).

Após a Guerra dos Farrapos, mais para a metade do século passado, a população começou a se interessar pela região, com intenções de habitá-la. Sua proximidade à Várzea ( atual Parque Farroupilha ), onde se localizava o Prado da época, era o atrativo que despertou o local para a cidade.

Em 1865, o Visconde da Boa Vista, governador da província, vê necessária a abertura de nova via pública por aquelas proximidades, cortando a Rua dos Pretos Forros e se estendendo até o Riacho; a nova via, carregou consigo o nome de seu criador, Rua Boa Vista.

Lentamente se desenvolvendo, estas terras ganhariam, ao final do século XIX, o Prado da Boa Vista, sito à Rua Boa Vista. Era de tamanho suntuoso, tanto que, após sua mudança para os Navegantes, parte de seu território se transformou no campo de futebol do Sport Club Americano, que foi campeão da cidade em 1924,28 e 29.

A este tempo, a Rua dos Pretos Forros, que já havia mudado seu nome para 28 de Setembro, em lembrança à Lei do Ventre Livra, desta data, passara a denominar-se rua Santana, remontando a origem da cidade, em homenagem a um de seus primeiros nomes o de Sesmaria do Morro Santa Ana. Recebia também nova nomenclatura a Rua Boa Vista, então Vicente da Fontoura. Era o Santana que se consolidava e começava a tomar a forma de que hoje tem.

Logo após estas mudanças, a rua Santana é ampliada, se alastrando para além do Riacho, através de uma ponte sobre ele construída. E é esta obra que possibilita “ a introdução da linha de bondes da Cia. Carris Urbanos, para o Partenon, através do Bom Fim e da rua Santana.”

Reafirmando o espírito de comunidade da zona, em 1931 é erguida a paróquia de São Francisco de Assis, padroeiro do bairro e responsável por muitos eventos que lá ocorreram desde então.

Não podemos esquecer dos muito alegres carnavais de rua que o bairro desfilou, durante as polêmicas décadas de 60 e 70, invadindo um pouco os anos 80. É um bairro de história, que se organizou, cresceu e desenvolveu. Hoje lá se misturam casas, edifícios e comércio com bastante harmonia, num ponto central.

BAIRRO TERESÓPOLIS

A origem do bairro Teresópolis, segundo a tradição, remonta ao ano de 1876, quando Guilherme Ferreira de Abreu dividiu um terreno de sua propriedade em lotes a fim de assentar algumas famílias de emigrantes italianos. O nome de loteamento seria uma homenagem a seu irmão, Francisco Ferreira de Abreu, médico no Rio de Janeiro e agraciado por D. Pedro II com o título de Barão de Teresópolis.

O loteamento, no entanto, localizava-se na Tristeza, e não no atual bairro Teresópolis. Sérgio da Costa Franco, em seu “Guia Histórico” de Porto Alegre, afirma que o arraial de Teresópolis desenvolveu-se a partir da antiga Estrada da Cavalhada, cujo primeiro segmento — hoje Avenida Carlos Barbosa — era chamado, desde 1896, de Avenida Teresópolis. Provavelmente por constituir, antes de 1900, o único caminho até à Tristeza e, conseqüentemente, até à colônia organizada por Guilherme Ferreira de Abreu.

Os terrenos que iriam dar origem ao bairro foram comercializados, a partir de 1901, pela Companhia Territorial Rio-Grandense, empresa responsável pelo loteamento de áreas em toda a cidade. A atual Praça Guia Lopes — localizada em uma área doada por Maria Luiza Fernandes, esposa de Antônio Manuel Fernandes, ex-presidente da Câmara Municipal - constituiu o núcleo central de Teresópolis, tendo sido batizada originalmente de Praça Dona Maria Luiza.

A partir de 1908 começaram a ser organizadas na referida praça as festas e exposições de frutas, especialmente da uva, que congregavam produtores agrícolas tanto das chácaras de Teresópolis quanto das propriedades da Vila Nova e da Tristeza. Tais eventos objetivavam basicamente a troca de experiências entre os agricultores, a fim de que os mesmos melhorassem suas lavouras. Na exposição de 1910, durante a Festa da Árvore, o primeiro prêmio do concurso coube ao Dr. Campos Velho, “por ter apresentado o melhor e maior conjunto de uvas para mesa e para vinho” (1).

Em 1938, com a remodelação da Praça D. Maria Luiza, as festas deixaram de ocorrer. No período em que se realizaram, contudo, foram responsáveis pela difusão e aperfeiçoamento do cultivo de árvores frutíferas, bem como pela distração e lazer proporcionados aos moradores do bairro.

BAIRRO TRISTEZA

Até o final do século XIX, a região que daria origem ao bairro Tristeza era basicamente rural e despovoada. Abrangia, no entanto, uma área maior do que a ocupada pelo bairro atualmente, pois incluía a Vila Conceição e a Assunção.

José da Silva Guimarães, o mais antigo habitante da região, era proprietário de um sítio localizado na atual Vila Conceição. Adotando o apelido de "Tristeza", posteriormente incorporado ao seu nome, Guimarães acabou por nomear o bairro. A controvérsia em torno do apelido é grande. Diferentes versões procuram esclarecer a causa da tristeza que acometia o morador: a morte dos filhos; a saudade da filha, que se casara precocemente; ou, simplesmente, uma questão de temperamento. Seja qual for o motivo, o fato é que o termo "Tristeza", aplicado ao bairro, acabou consagrando-se.

Em 1900, a inauguração da Estrada de Ferro do Riacho - que fazia um trajeto desde a Ponte de Pedras, no Largo dos Açorianos, até a Tristeza - intensificou o desenvolvimento do bairro. O "trenzinho", como era conhecido, consistia em uma locomotiva pequena que puxava dois ou três vagões. Trafegava três vezes por dia, no verão, e duas vezes, no inverno.

Historiadores e cronistas são unânimes ao afirmar que foi em função da linha férrea que a Tristeza progrediu, convertendo-se em zona de veraneio, com um aumento progressivo de habitações construídas. Em 1910, uma nota no Jornal do Comércio (1) sobre o desenvolvimento do bairro faz referência às "confortáveis e excelentes residências de verão", quase todas "em forma de chalé", e de frente para o Guaíba.

Outro fator importante para o crescimento do bairro foi a instalação da rede elétrica, em 1923. Acontecimento que oportunizou a realização de uma singular festa do "enterro do lampião", patrocinada pelo Dr. Mário Totta, então presidente do Jocotó, o famoso clube no qual se realizavam os bailes de carnaval da zona sul.

Era, assim, a Tristeza, na definição de Ary Veiga Sanhudo(2), "um bairro alegre por todas as tradições e estranhamente triste pelo nome".

Prédios Históricos

A cidade de Porto Alegre é um imenso museu arquitetônico a céu aberto; os diferentes estilos arquitetônicos, concentrados sobretudo no centro da cidade, registram, através de seus prédios, as influências que fizeram épocas na capital. Assim, caminhando pelas estreitas ruas do centro histórico podem ser vistos prédios com características barrocas - como a Casa da Junta - dividindo espaço com a arquitetura moderna do Palácio Farroupilha - local onde se reúne a Assembleia Legislativa do Estado.

Parques Municipais

Os parques e jardins da cidade guardam árvores centenárias, espécies vegetais exótica e nativas do RS e do Brasil. São espaços de sociabilidades e encontros, com equipamentos de lazer e recreação variados que convidam seu uso.

Monumentos de Porto Alegre

Os monumentos da capital dos gaúchos podem ser vistos em vários pontos da cidade. Ora expostos em espaços públicos - como o Monumento Júlio de Castilhos na Praça da Matriz, com seu caráter positivista - ou enfeitado a faixada de prédios públicos - como a coleção de estátuas que ornamentam a Antiga Prefeitura, na Praça Montevidéu. Porto Alegre possui também uma série de obras modernas, como o Monumento aos Açorianos, localizado em frente a Ponte de Pedra.

Um Roteiro pela Cidade de Porto Alegre

A seguir um roteiro sugestão para conhecer a cidade. Muna-se de um mapa e siga o roteiro feito para o seu gosto.

UM PASSEIO A PÉ PELO CENTRO DA CIDADE

Roteiro recomendado para turistas.

Inicie sua caminhada pela Praça 15 de Novembro. Ali Você encontrará o antigo Mercado Público Central, um prédio em estilo neoclássico, inaugurado em 1869, onde se localizam bancas que vendem produtos típicos do estado, e onde você encontra restaurantes e lanchonetes. À frente há um largo, denominado Glênio Peres. Diante do Mercado, no outro lado do largo há uma pequena praça, onde está o Chalé da Praça XV, em estilo bávaro, com traços de art-nouveau, com uma estrutura de aço, construído em 1915.

Prossiga na direção sul. Você atravessará a Av. Borges de Medeiros, e estará diante do Paço Municipal. Na frente, integrado ao prédio, há figuras artísticas vindas da França e leões de mármore. No local ainda agora sedia-se o Executivo Municipal.

Diante do prédio há a Praça Montevidéu, onde você poderá ver a Fonte Talavera de La Reina, presente da colônia espanhola nas comemorações do centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. É o marco zero da cidade.

Siga pela Av. Borges de Medeiros, no sentido oposto ao porto, até o primeiro cruzamento. Esse local é chamado de Esquina Democrática. Ponto tradicional de manifestações políticas.

Dobre á direita, e prossiga pela Rua dos Andradas, antiga Rua da Praia. No passado o Rio Guaíba vinha até as proximidades dali.

Caminhe pela mais tradicional rua da cidade. E a mais antiga também. Pois a vila chamada Porto dos Casais localizava-se nesse local.

Ao final da segunda quadra você chegará a um pequeno largo, denominado de Largo do Medeiros. À sua esquerda há uma ladeira. Atualmente se denomina de Rua Gen. Câmara. Antes era a Rua da Ladeira. Suba devagar para não se cansar. Lá em cima está o Centro Cívico do Estado, antiga Praça da Matriz, hoje Praça Marechal Deodoro.

Detenha-se no Monumento a Júlio de Castilhos, um dos mais bonitos da capital, e visite, ao fundo a Catedral Metropolitana, em estilo renascentista, cuja construção se iniciou em 1929. Em seguida vá ao Palácio Piratini, que fica ao lado, sede do Governo Estadual, em estilo Luiz XV. Em seu interior aprecie os painéis pintados por Aldo Locatelli, especialmente o que retrata a lenda gaúcha do Negrinho do Pastoreio.

Outro prédio a ser visitado na Praça da Matriz, está situado no lado oposto ao Palácio Piratini. É o Teatro São Pedro, uma jóia arquitetônica, em estilo barroco português, inaugurado em 1858, decorado em veludo e ouro, onde se apresentam os melhores artistas brasileiros.

Se Você tiver tempo, siga pela rua Duque de Caxias, que passa em frente à Catedral. Logo em seguida, à direita, você estará diante do prédio nº 1205. Ali funciona o mais importante e antigo museu da cidade, com um acervo histórico de grande valor, o Museu Júlio de Castilhos. Havendo tempo, visite-o. E depois prossiga por mais uns cinqüenta metros. Você chegará ao cimo do mais antigo viaduto da cidade. O Viaduto Otávio Rocha. Se Você descer pelas escadarias no rumo sul, e caminhar uns trezentos metros, Você chegará à Praça dos Açorianos, onde se encontram a Ponte de Pedra, construída por escravos, e até hoje conservada, e o Monumento aos Açorianos, aqueles que iniciaram a colonização da cidade (leia a história de Porto Alegre em outra página de nosso o site). Ao fundo o edifício do Centro Administrativo do Estado.

Retorne pela Av. Borges de Medeiros, passando por baixo do Viaduto Otávio Rocha até a Esquina Democrática, por onde você já passou. Dobre à esquerda e caminhe até o Largo do Medeiros. Ali, em vez de subir a Rua da Ladeira, siga em frente.

Você chegará à Praça da Alfândega. Quando Porto Alegre era uma pequena localidade, ali havia uma capela e o porto, uma vez que o rio chegava até aquele ponto. Era o centro da vila.

Na Praça da Alfândega existem vários prédios antigos, que foram preservados e podem ser admirados. Olhando para o lado do atual porto você verá, à esquerda, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, instalado em um prédio antigo, onde se encontra o melhor acervo artístico do estado. Se tiver tempo entre, e observe a beleza do interior do prédio, além das obras da arte exibidas.

Em seguida visite, ao lado, o Memorial do Rio Grande do Sul, instalado no antigo prédio dos Correios e Telégrafos.

Feitas as visitas, continue pela Rua dos Andradas, antiga rua da Praia. Você estará percorrendo a primeira rua da antiga localidade de Porto dos Casais, origem da cidade. Ela se estendia da Praça da Alfândega até a então Ponta das Pedras, onde hoje fica a Usina do Gasômetro.

No percurso, além de passar por diversos prédios que abrigam quartéis, você verá, à sua esquerda, a mais antiga e tradicional igreja da cidade (dentre as que ainda existem), cuja pedra fundamental foi lançada em 2 de fevereiro de 1807. A Igreja Nossa Senhora das Dores. E mais adiante, à direita, ao Casa de Cultura Mário Quintana, instalada em prédio onde antes funcionava o tradicional Hotel Magestic, em estilo eclético, construído no início do século XX e restaurado em 1990. É um dos mais completos centros culturais do Brasil.

Prosseguindo sua caminhada você vai chegar à Praça Júlio Mesquita. À sua frente a Usina do Gasômetro, um centro de cultura instalado no prédio onde funcionava a usina termoelétrica que abastecia a capital. A imensa chaminé foi conservada, como partes de um forno, no interior do prédio. O local é ponto de encontro dos porto alegrenses, com intensa atividade cultural. Visite-o e suba até o terraço, de onde se descortina uma bela vista do Rio Guaíba.

Se ainda lhe sobrar tempo, faça um passeio pelo Rio Guaíba, pois daquele local sai um barco de turismo.

Sua caminhada termina por aqui. Entretanto, se você ainda quer mais, caminhe pela Avenida Beira Rio rumo ao sul. Você então conhecerá o Parque Maurício Sirotski Sobrinho, antigo Parque da Harmonia, onde há uma minifazenda e uma Churrascaria típica gaúcha. Mais adiante você chegará ao Parque Marinha do Brasil. Atravesse-o, e visite o Shopping Center Praia de Belas, um dos melhores da capital, com uma Praça de Alimentação bastante variada e um restaurante para quem é mais exigente.

Se Você chegou até aqui, parabéns. É certo que você pôde ter uma visão bastante boa da cidade.

Atrações, para outros dias de estadia em Porto Alegre:

BRIQUE DA REDENÇÃO, uma tradicional feira de artesanato e antigüidades que se realiza todos os domingos, pela manhã e começo da tarde, junto ao Parque Farroupilha.

BELVEDERE DO MORRO SANTA TERESA, de onde Você descortina uma bela vista da cidade.

JARDIM ZOOLÓGICO, localizado nas proximidades da capital, na cidade de Sapucaia do Sul.

JARDIM BOTÂNICO, um ambiente tranqüilo, no Bairro do mesmo nome.

SHOPPING CENTER IGUATEMI, um dos maiores da cidade.

JANTAR CRIOULO: Em Porto Alegre existem churrascarias e restaurantes tipicamente gaúchos, com shows folclóricos. Não deixe de conhecer essa atração turística. Peça informações em seu hotel ou consulte nossa agência virtual de turismo.

PASSEIOS MAIS CURTOS

Se Você não tiver tempo ou disposição para uma longa caminhada, então faça uma das seguintes opções:

ROTEIRO CURTÍSSIMO: Visite apenas a Praça da Matriz e a Praça da Alfândega.

ROTEIRO CURTO: Faça sua caminhada até a Praça da Alfândega, obedecendo o roteiro supra.

ROTEIRO COMPLETO: Faça sua caminhada até a Usina do Gasômetro, obedecendo o roteiro supra.

Se Você quiser programar seu próprio roteiro, não esqueça de incluir as praças da Matriz e Alfândega. Nessas duas praças encontra-se a maior parte da história da cidade.

Linha de Turismo

Uma maneira especial de descobrir e redescobrir Porto Alegre

Uma maneira especial de descobrir e redescobrir Porto Alegre

Em funcionamento desde janeiro de 2003, a Linha Turismo já encantou mais de 100 mil pessoas. A Linha Turismo vem permitindo ao público conhecer as belezas e atrativos da capital gaúcha ou redescobrir os detalhes e história das ruas e recantos por onde os porto-alegrenses transitam todos os dias. O ônibus possui andar superior aberto, é equipado com sistema de áudio em três idiomas (português, inglês e espanhol), câmeras de segurança e janelas panorâmicas. A porta central do veículo possibilita o acesso a pessoas portadoras de deficiência e está servindo de referência para implantação de outras iniciativas similares, no Brasil.

O passeio dura, aproximadamente 80min e percorre as principais atrações históricas, naturais e culturais da capital, como o Parque da Redenção, a Praça da Matriz, o Mercado Público, a Casa de Cultura Mario Quintana, o Parque Moinhos de Vento e o Parque Marinha do Brasil.

A Linha conta ainda com guia especializado, bilíngüe.

Ingresso:

O bilhete de ingresso dever ser adquirido exclusivamente no balcão da Central de Atendimento Linha Turismo, na Travessa do Carmo, 84 - Cidade Baixa.

O preço do bilhete no andar superior é de R$ 7,00 e no inferior, R$ 5,00.

Dias de Funcionamento:

De terça a domingo

Terminal: Porto Alegre Turismo - Escritório Municipal (Travessa do Carmo, 84)

Horários de saída:

Inverno: 9h, 10h30, 13h30, 15h e 16h30

Verão (em vigor, até 19 de fevereiro): 10h30, 13h30, 15h, 16h30 e 18h

Percurso e Duração:

O percurso circular tem 28 km de extensão, percorrido em aproximadamente 80 min.

Lotação mínima: dez passageiros pagantes.

Onde encontrar os melhores acompanhantes da capital gaúcha?