Торжок-Василево-Раек-Берново-Красное

май 2011
2 дня
Торжок
Василёво
Прутня
Раёк
Берново
Красное

Предыстория:)
Поездка планировалась вместе с автотревелом еще с зимы. Первоначально хотелось посетить Кувшиновскую узкоколейку (аааа, паровозики!) или музей вертолетов в Торжке (аааа, вертолетики!). Увы – узкоколейка переживает смену собственника, вертолеты живут на территории военной части и посещение возможно только в будни. В общем, за 40 часов до поездки выяснилось, что первый день накрывается медным тазом, поскольку одного из соорганизаторов длительное время «кормили завтраками». Тут нам на помощь пришел Всероссийский историко-этнографический музей города Торжка, у которого в списке услуг есть специальная опция «для автомобилистов». Быстренько созвонилась, договорилась, четко обозначив интересы и конкретизировав тип экскурсовода, еще добавила экскурсию по знаменитой усадьбе Знаменское-Раек – и программа на первый день собралась очень плотно. Можно ехать:).
 
День первый. Москва–Торжок–Василёво–Прутня–Раёк–Ямок
Ранним субботним утром мы отправились знакомиться с «каштовнастями» Тверской области. Моть, как обычно, указывал путь большой-пребольшой машине до места всеобщей встречи. 
Как ни странно, Ленинградка почти пустая, но быстро ехать мешает постоянно пищащий радар-детектор. Местами попадаются заброшенные посты ДПС.
В деревнях встречаются разнообразные образчики местных малых архитектурных форм.
Точка сбора («Автотревел – собери их всех!») назначена у кафе «Пит-Стоп» около деревни Поддубки (ага, заодно и поесть!). Оттуда стройной колонной из 13 машин мы отправляемся в Торжок, где встречаемся с экскурсоводами у Борисоглебского собора.
Историческая справка. Славянское поселение на месте нынешнего Торжка возникло по мнению историков еще в IX веке. В 1139 году городок Новый Торг уже упоминается в летописях.  К XIII веку город, именовавшийся уже Торжок, укрепили валами и стенами – превратили в крепость. В 1238-м войска хана Батыя две недели осаждали Торжок, взять-то город они взяли, но силы были подорваны и, как считают ученые, Торжок в некоторой мере спас Новгород Великий. В 1372-м Торжку досталось от тверского князя Михаила, который просто-напросто уничтожил город (выстоял только Борисоглебский монастырь). В 1570-м Торжок пострадал от опричников Ивана Грозного, шедших на Новгород, а в 1609-м город был почти полностью уничтожен поляками. К XVIII веку, тем не менее, Торжку удалось «восстать из пепла». Он очень удачно оказался расположен на «государевой дороге» из Москвы в Питер. Во второй половине XIX века Торжок стал постепенно приходить в упадок. Виновата цивилизация – постройка Николаевской железной дороги и открытие Мариинской водной системы. Объем перевозок через город снизился. В наше время в Торжке действуют несколько крупных заводов, через город проходят нефте- и газопроводы.
Оплачиваем экскурсии, делимся на две подгруппы, идем на территорию монастыря, самого древнего Новоторжского религиозного объекта.
 
Историческая справка. Борисоглебский монастырь был основан в 1038 году конюшим киевского князя боярином Ефремом. Сподвигла его на это деяние трагическая гибель Бориса и Глеба, убитых Святополком, их названным братом. Первый каменный храм, построенный Ефремом, простоял 700 лет. Во время польской интервенции собор сильно пострадал и в XVIII веке было решено строить новый. И в 1796 году по проекту Н.А.Львова воздвигли мощный храм. Первый краеугольный камень в основание собора был положен твердой рукой императрицы Екатерины II.
 
Собор получился такой типично Львовский – с круглыми куполами и световыми оконцами, колоннами, дорическими портиками.
 
 
В углу монастыря стоит симпатичная Свечная башня (построена в 1809-м). По словам экскурсовода в ней была маленькая свечная фабрика. А еще горожане использовали башню как барометр: если монах утром выходил на башне в белой одежде, день обещал быть ясным, а если в тёмной – пасмурным.
 
Красивая надвратная Спасская церковь с колокольней (1804–1811 годов постройки). Вроде бы и к этому проекту приложил руку Львов, но строилась церковь уже без его участия. 
Интересен принцип многоярусности. Первый этаж – собственно сами Святые врата, для торжественных крестных ходов. 
Второй ярус – церковь. Куполов практически не видно, потому что они замаскированы под световые барабаны (четыре из пяти), пятый купол виден только изнутри, с колокольни. 
Третий ярус – колокольня (звонница).  Когда-то из церкви прямо по стене можно было пройти в Свечную башню.
На самом-самом верху ротонда с 12-ю колоннами. 
Братский корпус XVII–XIX веков тоже с круглой пристроечкой с колоннами.
Каменная Введенская церковь считается самой древней из сохранившихся каменных Новоторжских церквей. (Правда историки, как обычно, путаются в датах: кто-то называет годом постройки 1620-й, а кто-то 1673-й.) На заднем плане на фотографии –Входоиерусалимскаяцерковь, построенная в 1717-м в качестве домовой церкви настоятеля. Располагалась она на галерее, соединяющей дом настоятеля и Введенскую церковь.
Введенская церковь была краснокаменной, нештукатуренной с богатой лепниной. Кое-что еще сохранилось.
  
Погреб-ледник теперь на братской территории, подойти ближе не получится.
 
Остатки каменной стены выглядят гораздо внушительней вновь отреставрированных кусочков.
 
Сейчас территорию монастыря делят между собой РПЦ и музей. Настоятели постоянно меняются, потому бардак и с реставрацией, и с сохранностью. 
Обходим монастырь и любуемся панорамой Тверцы.
В странноприимном доме – музейная экспозиция, посвященная реставрации монастыря.
Разные камни: из фундаментов, облицовочные...
  
Остатки лепнины.
 
Документы.
 
Очелье.
Монашеская келья.
 
Познавательно...
Теперь мы едем к самой старой (из деревянных, сохранившихся в Торжке) церкви – Вознесенской или Тихвинской (ее переосвящали, поэтому имен у храма теперь два). Якобы (историки не пришли к единому мнению) она была построена в 1653-м, серьезно переделывалась в 1717-м, в 1780-е был обновлен фундамент. В октябре 2007 года церковь закрыли на неспешную реставрацию, но по выходным открывают для туристов.
 
Внутри сохранилась роспись клеевыми красками (считается редкостью для средней полосы Европы).
 
Церквушка стоит на высоком берегу Тверцы,..
...с которого виден Спасо-Преображенский собор (1814–1822 годов постройки). 
 
Дальше наш путь лежит мимо Вознесенской церкви 50-х годов XIX века.
 
Через бывшую Круглую (а ныне Пушкинскую) площадь пять раз проезжало «солнце русской поэзии» в сторону Бернова и Малинников. 
Поэтому в 1973 году тут памятник и поставили.
Рядом – сохранившиеся кусочки Торговых рядов (горшечный ряд).
Теперь мы переезжаем в самое старое (исторически) место города. Центральная площадь города (бывшая Дворцовая) – площадь 9 января – украшена маленькой аккуратненькойКрестовоздвиженской часовней (1814). Авторство Львова в этой постройке документально не доказано, но бывшая часовня выглядит типично Львовской.
 
Рядом стоит памятник Николаю Александровичу Львову (установлен в июне 2004 года).
Биографическая справка. Николай Александрович Львов родился в 1751 году в имении Черенчицы в небогатой семье. Родители много сил уделяли воспитанию своего потомства. Будущий архитектор, как полагалось, с малолетства был приписан к Измайловскому полку, в котором начал проходить военную службу в 16-летнем возрасте. К 1770-му переходит на гражданскую службу, много путешествует. Будучи покоренным творениями итальянских архитекторов, начинает пробовать себя  в создании разнообразных проектов (специального образования у Львова не было, но был талант). Первый проект – Иосифовский собор в Могилеве. Потом было много храмов, домов, усадеб. А еще Львов совершенствовал проект водоснабжения Торжка (считается, что часовня-ротонда на самом деле каменный колодец.  Львов проектировал и всякие «садовые затеи»: беседки, мосты и пр. Но и это еще не все! Львов первым придумал прообраз современных полимерных композитов: «каменный картон», делавшийся из тряпичной бумаги, пропитанной квасцами с добавлением битого кирпича или глины. Умер гениальный архитектор-самоучка в 1804 году, похоронен в усыпальнице в Николо-Черенчицах в построенной им там Вознесенской церкви. 
Чуть дальше – пешеходный мост через Тверцу. 
С него можно любоваться видами на набережную (тщательно отреставрированную, вполне приятную), крутые берега и полноводную реку.
  
 
Виднеется Иоаннопредтеченская церковь Воскресенского монастыря (1833–1840 годов постройки). Кстати, строил тоже Львов, но – однофамилец Николая Александровича, Иван Федорович.
На площади – дом городского магистрата с кованым балкончиком, откуда отцы города могли наблюдать прогуливающихся горожан или принимать парады.
 
Напротив – здание музея с экспозицией «Прогулки по старому Торжку». С любовью сделана, с интересом рассматривается.
Здание вокзала.
Золотошвейные образцы.
Книги (ну, конечно, учебники!).
Комната.
Магазин.
 
Весы.
Банковские отчеты.
Инсталляция «Пикник в городском парке».
Афиши.
 
Макет торговых рядов.
Личные печати.
Едем дальше – на другую сторону Тверцы. Много одностороннего движения. В какой-то момент отвлекаюсь на обилие «кирпичей» вокруг и... теряю ведущего колонны. В общем, мы поворачиваем на какую-то одностороннюю улочку, в панике звоним и выясняем, что не так уж сильно мы и потерялись. Осторожненько задом с авариечкой выползаем и радостно обнаруживаем колонну в 100 метрах. 
Аккуратная набережная с аккуратными домиками.
Балкончики. 
И еще один переезд по Торжку – к Кировскому скверу. Естественно, памятник Кирову.
По дороге встречаются длинные руины. Почему-то у меня в памяти осталось, что это и есть Путевой дворец Екатерины. Но, в процессе написания отчета, я сильно в этом засомневалась.
 
Мы приезжаем на то место, где когда-то была знаменитая гостиница Дарьи Пожарской (не столько гостиница, сколько котлеты, конечно!). Гостиница сгорела. На ее месте что-то строится.
Дальше наш путь лежит в Василёво – бывшую дворянскую усадьбу Львовых (дальнего родственника Н.А.Львова), а ныне архитектурно-этнографический музей под открытым небом.
От прежней усадьбы сохранился двухэтажный флигель, стоящий на укрепленном валунами холме.
Липовая аллея.
«Дупло желаний». Кому габариты позволили, тот смог пролезть в дупло и желание загадать:).
На территорию свезены разнообразные деревянные постройки, по большей части закрытые.
Мне больше всего понравилось пожарное депо с вышкой, построенное в 1912 году и прибывшее сюда из Бежецкого района.
Но главное в Василево не домики и даже не парк, а огромный валунный мост, называемый «Чёртов мост».
Конструкция впечатляющая! Задумайтесь – стометровое сооружение сложено насухо из валунов, там нет ни капли раствора, он держится только силой тяжести!
Сейчас мост для прохода закрыт (заборами). Правда, особо любопытных это остановить не может.
 
Во множестве источников упоминается, что именно на этом мосту снималась грандиозная битва сил Света и Тьмы в блокбастере «Ночной дозор».
Короткая прогулка по территории...
 
...больше всего нравится самому любознательному экскурсанту:).
 
На выходе обнаруживаются каменные кресты века примерно X–XI с вырубленными на них разнообразными символами.
К следующему пункту нашей программы передвигаемся длинной, но вполне стройной колонной.
Приезжаем в Прутню, старинный погост (попросту – кладбище), известный с XIV века. Посреди кладбища возвышается Воскресенская церковь (1777 года постройки).
 
Ныне кладбище тоже принадлежит РПЦ.
В тихом углу – могила Анны Петровны Керн, «мимолетного видения и гения чистой красоты». Экскурсоводы рассказывают о сложной биографии Анны Петровны, упоминают, что к ее могиле приходят просить вечной любви.
Обходим церковь,..
..фотографируем стройную колокольню...
...и надгробный камень семейства Львовых. 
Благодарим наших экскурсоводов (надо заметить, что при некоторой моей «капризности» в отношении встречающихся в странствиях экскурсоводов, тут всё действительно было отработано на «отлично», именно так и то, что я просила при заказе экскурсий) и едем дальше, в последнюю точку сегодняшнего дня – усадьбу Знаменское-Раёк.
Прямо у ворот усадьбы – очередное гнездо аиста.
  
Историческая справка. Когда-то эти земли принадлежали генерал-аншефу Федору Ивановичу Глебову, доставшись по наследству от отца генерал-аншефа и генерал-губернатора Киева Ивана Федоровича. В 1722 году Федор Иванович вступает в брак (второй) с Елизаветой Петровной Стрешневой, последней представительницей боярского рода Стрешневых. Для любимой супруги и строится эта уникальная по своей красоте усадьба (строительство велось с 1787 по 1799 год). Архитектурный проект выполняет Н.А.Львов. Вместе с ним над проектом трудились итальянские и английские архитекторы. В 1888 году усадьба была продана жене генерал-губернатора Москвы А.С,Дубасовой. После 1917 года в помещениях усадьбы были последовательно дом отдыха, военный госпиталь, профилакторий. Сейчас усадьбу взяла в аренду на 49 лет московская фирма, которая собирается все отреставрировать и открыть отель «высочайшего класса». Пока же «высочайший класс» виден только в ценах – двухместный номер в отреставрированном флигеле на выходные стоит 7400.
Экскурсия по территории усадьбы (вернее, усадебных строений) с заходом в дом стоит 150 рублей с человека (для группы от 15 человек).

Усадьба строилась, как ожерелье для Елизаветы Петровны. Например, въездные ворота – замок-застёжка.
 
Колоннада – звенья цепочки (главный дом соединялся с флигелями двойным рядом колонн, а флигели с въездными воротами – одним).
 
Флигели – ограненные бриллианты.
В этом флигеле был домашний театр.
В этом – как раз и открыт гостиничный комплекс на 4 номера.
Здесь была оранжерея.
А в том флигеле, который затянут сеткой, был 
каретный сарай  на 8 карет.
Главный дом – дворец – подвес-кулон на ожерелье.
 
В доме сохранились или частично отреставрированы кусочки лепнины.
 
Лестницы.
Над лестницей – световое окошко.
Когда-то у парадного входа стояли вазы...
Любимый Львовым двойной купол. 
 
Световые окна и солнечный свет через отверстие в вершине купола архитектор увидел в теплой Италии и адаптировал для нашего климата. Первый купол с отверстием перекрывается вторым с большим количеством окон, расположенных по окружности. Сложная игра отраженного света и создает легкость и воздушность.
Под куполом – бальный зал с плавающими полами. Полы, действительно, покачиваются, но не от ветхости, а по капризу архитектора (или заказчика).
Характерная усадебная анфилада.
 
Стены комнаты (она изначально предназначалась для императрицы, если той вздумается погостить в усадьбе) отделаны диким камнем валуном.
Дом, конечно, в запущенном состоянии...
В некоторых комнатах сохранились остатки потолочной росписи.
 
Из главного здания можно было попасть во флигели по проходу над колоннами.
 
Усадебный дом со стороны парка.
Характерная «садовая затея» – грот.
 
А здесь была беседка над погребом.
От нее остались аккуратно распиленные колонны.
Парк тоже запущен, но гулять по нему это не мешает...
 
Как во всякой, уважающей себя, усадьбе здесь был каскад прудов.
У острова какое-то романтическое название, кажется, Остров любви... Хозяин усадьбы посадил здесь три сосны, а пока деревца были маленькими, сплетал ветви. В результате выросло такое дерево.
У выхода – Знаменская церковь, построенная на средства Ивана Федоровича Глебова в 1759 году. С 2001-го отдана РПЦ.
Уставшие и перенасыщенные впечатлениями от такого познавательного дня, мы едем на ночевку в загородный комплекс «КомпьютерИя» (в деревне Ямок), где в процессе безумно длинных переговоров (а также с условием 100% предоплаты) было забронировано нужное количество номеров. Типично сельские пейзажи обильно украшены коровами.
Некоторые коровы недоуменно провожают машины взглядом.
Охранник «Компьютерии» пропускает машины на территорию по присланному заранее списку. Мы заезжаем на парковку и идем получать ключи от номеров. Номера здесь самых разных категорий. Мы выбрали себе самые дешевые, в гостиничном «детском» корпусе. В двухместном номере (который нами выбран, как одноместный) одна двухъярусная кровать (короче и уже стандартных минимальных «взрослых» размеров), один стол и четыре стула. Всё. Удобства, правда, в номере. Вода не горячая, а чуть теплая. В общем, эконом-вариант по полной. Для переночевать всего одну ночь – сойдёт. 
Кормимся комплексным ужином в столовой-кафе-ресторане. Съедобно. Несмотря на компьютерное название места, вай-фай в дешёвых номерах не ловится, приходится пойти позаписывать буквы на ресепшен. Чуть-чуть гуляем по территории. В углу обнаруживается загон с лошадьми.

 
 

День второй. Берново–Красное–Москва.
Комплексный завтрак от «Компьютерии» – вполне съедобно (если так теперь кормят детей в лагерях, то я им завидую:)). Процедура сдачи дешевых номеров включает в себя тщательный осмотр горничными дышащей на ладан сантехники, грязных зеркал и давно немытых окон. Наконец, все пересчитано, проверено, можно отправляться дальше. На выезде выясняется, что оказывается нужно было еще получить спецразрешение на покидание территории на машине. Но, поскольку нас много, охранник благоразумно решает не требовать с каждого талончик,а просто открывает ворота. Следуем за белым кроликом черным пыжиком. 
Дорога пустая и вполне нормального качества. Одинокие грузовички объезжаются быстро.
Проезжаем мимо «панического» поворота (на самом деле, деревенька называется ПанИка, и где-то около нее есть водопады).
Въезжаем в Торжок, едем мимо Спасо-Преображенского собора,..
...мимо свежеотреставрированного Михайловского собора,..
...по деревням и весям:),..
 
...мимо чудесных руин усадьбы Ртищевых в Глухове (ох, как же мне хотелось тут остановиться и полазить вволю! Но – нельзя, мы же в колонне),..
 
 
...мимо аистов на водонапорных башнях,..
...мимо чудесных пейзажей,...
... временами отдаленно напоминающих классические виндовые десктопы,..
...мы въезжаем в Берново, где нас ждет экскурсия в Литературно-историческом музее А.С.Пушкина.
Суровый взгляд памятника.
Историческая справка. Берново известно с XV века, принадлежало оно боярам Берновым. В начале XVII века отдано стольнику Калитину, а потом перешло к бригадиру Петру Вульфу, а по наследству досталось затем капитан-поручику Ивану Петровичу Вульфу. При нем и построился усадебный дом, был разбит парк. В 20-х годах XIX века Берновым владел Иван Иванович Вульф. Пушкин приезжал сюда несколько раз (сначала по приглашению хозяйки Малинников Прасковьи Осиповой, в первом браке, Вульф). Гостил Александр Сергеевич в Бернове несколько раз, но недолго – хозяина он не любил за резкость нрава. В 1917 году в бывшей усадьбе открылась коммуна, в 1935 – школа, в 1971 – музей Пушкина. 
 
Музей мне не понравился совсем: экспозиция бессмысленна (кучка разнообразных предметов есть, а что с ней делать – неизвестно, поэтому перемешан дворянский и крестьянский быт, книги, автографы Пушкина и прочАЯ), экскурсовод слишком возвышена, рассказывает известные вещи достаточно заунывно. Ну и вообще...
Вот, смотрите...
Кабинет.
 
Описание дорог (почитать бы!)
Еще одно интересное издание.
Автограф Пушкина (копия).
Очередной Пушкин.
Голова.
Руки.
Аутентичный Вульфовский кувшин (или ваза).
Вышивка бисером.
Анфилады. 
 
Немножко геометрии:).
Крестьянский быт.
Комната.
Личная печатка Вульфов.
Вульфовская люстра.
 
Бальный зал.
Кукольная имитация бала.
Неизвестное мне комнатное растение, определенное первыми читателями отчета (Светлана, спасибо!), как хатиора саликорниевидная, она же «кактус танцующих костей»:)!
Усадебный дом.
 
Коротко проходимся по парку.
 
Гора «Парнас».
Аллеи и дорожки.
Вид на усадебный дом из парка.
Поддержка для дерева.
Деревянный флигель.
Последний пункт официальной программы на сегодня – псевдоготическая Преображенская церковь в селе Красное. Храм – точная копия Чесменской церкви в Питере. Та была построена в 1770-м в ознаменование победы русского флота над турецким в Чесменской бухте. В селе Красном церковь построена в 1790 году, освящена в 1803-м.
 
Здесь нас совершенно неожиданно ждет экскурсия. Прихожанки храма с удовольствием рассказывают историю церкви, при этом хорошо поставленным голосом и абсолютно грамотно как с точки зрения русского языка, так и архитектурных терминов.
А посмотреть есть на что...
 
Готические башенки.
 
Розетка над входом напоминает католические храмы.
Ангел с трубой – вестник апокалипсиса.
Тихонько ведется реставрация – только на пожертвования.
Внутри фотографировать разрешают, правда, просят (!) не фотографировать иконы. Вспоминаем двойной Львовский купол.
 
Кресты для куполов (?).
Дом, оставшийся от усадьбы статского советника Марка Федоровича Полторацкого, который и ходатайствовал о строении храма.
На колокольню можно залезть, но приходится экономить силы на дорогу домой – километров 300, не меньше... Просто любуемся храмом...
Всё, пора по домам. Прощаемся с коллегами по путешествию. Кто-то отправляется еще прогуляться по Старице, кто-то едет на М9, а мы выбираем самый короткий путь домой – через Старицу на М10, а потом на Пятницкое в районе Солнечногорска. До Старицы нам по дороге со всеми.
Преодолеваем четыре километра ям. Колонна рассредотачивается по всей дороге – с таким дорожным покрытием не до ПДД:).
 
Наблюдаем бесконечные стада коров на обочинах.
Мы в СтарицеПроезжаем мимо Спасской церкви-колокольни.
На центральной площади бросаем взгляд на памятник 700-летию города.
При мимолетном взгляде Старица кажется чистенькой, аккуратненькой и уютной, в отличие от Торжка, который местным населением и общей обшарпанностью напомнил мне нелюбимый мной Ростов Великий. В Старицу стоит вернуться, побродить по улочкам.
Теперь вперед, к Тверской объездной и на М10... Л
енинградка пустая.
Небольшой затык обнаруживается только на Клинских светофорах и потом на Пятницком, у двух «ямных» участков. Почему-то никто ямы объезжать не пытается, а тормозит около них в пол, создавая пробки (я сердито ворчу всю дорогу: «Мерседесов с Лексусами понакупали, стопы затонировали, а по ямам ездить не научились!»).
Так или иначе, не успевает стемнеть, а мы уже дома...
 
Общий пробег: 708 км.

Вопросы? Комментарии? Просто хочется поговорить:)? Пожалуйте в гостевую книгу!
Comments