Home‎ > ‎

Europe-2009

Известное известно немногим.
Аристотель

ДОНБАСС – ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ

(соло-велопутешествие)

Л.А.Русакова

8 июня – 5 августа 2009 год

Алчевск - (поезд) - Киев - (автобус) - Фрайбург им Брайсгау - Брайзах-ам-Райн - Нёф-Бризах - Кольмар - Сульц-От-Рэн - Мюлуз - (поезд) - Бельфор - Роншан - Безансон - (поезд) - Дижон - Алезия - аббатство Фонтенэ - Шабли - Осер - Сен-Фаржо - Бонни-сюр-Луар - Жьен - Сюлли-сюр-Луар - Орлеан - Мён-сюр-Луар - Божанси - Шато де Шамбор - Блуа - Шомон-сюр-Луар - Амбуаз - Тур - Саше - Азэ-лё-Ридо - Шэнон - Шато де Монсоро - Сомюр - (поезд) - Анжер - (поезд) - Ансени - Нант - (поезд) - Ла Рош-сюр-Йон - Люсон - Ла Рошель - Рошфор - Cэнт - Коньяк - Жонзак - (поезд) - Бордо - (поезд) - Марманд - Ажан - (поезд) - Тулуза - Каркассонн - (поезд) - Нарбонн - (поезд) - Безье - Монпелье - (поезд) - Ним - Авиньон - Арль - Салон-де-Прованс - Экс-ан-Прованс - (поезд) - Марсель - (поезд) - Тулон - Лазурный берег - Канны - Грасс - Ницца - Княжество Монако - Мантон - Итальянская Ривьера - Санремо - Савона - Генуя - (автобус) - Киев - (поезд) - Алчевск

Мое одиночное путешествие в 2009-м году длилось 59 дней и проходило по дорогам трех стран – Германии, Франции и Италии. Шенгенскую визу в очередной раз я оформляла в немецком консульстве в Киеве, имея приглашение от моего старого немецкого друга. Получив шенгенскую визу на два месяца, как обычно, я закупила основные продукты питания у себя в Алчевске; подготовила к походу велосипед, как и раньше, – крепкий и надежный “Аист” Минского мотовелозавода. В понедельник 8 июня я выехала на поезде из Алчевска в Киев, утром следующего дня погрузилась в автобус фирмы “Hauerhof”, который направлялся из Киева на юго-запад Германии. В немецкий Фрайбург (Freiburg) мы прибыли 10 июня около 19 час. Вечер был теплый, около 20º. Времени до темноты оставалось немного, так что бегло прошлась по историческому центру.

Фрайбург расположился между отрогами горного массива Шварцвальд и долиной верхнего Рейна. Этот город называют еще столицей Шварцвальда и южными воротами Германии. По Вокзальной улице я вышла на Ратушную площадь, в центре которой стоит фонтан с памятником алхимику Бертольду Шварцу (Berthold Schwarz). Легенда гласит, что во Фрайбурге в 14 в. проживал монах Бертольд Шварц – европейский изобретатель пороха. В 1457 г. эрцгерцог Альбрехт VI Австрийский основал Фрайбургский университет Альберта-Людвига (Albert-Ludwigs Universität Freiburg), один из старейших в Германии. В 1578–1744 гг. в здании нынешней Новой ратуши располагался главный корпус Фрайбургского университета. В 16 в. во Фрайбурге проживал известный гуманист Эразм Роттердамский. От Ратушной площади недалеко до Соборной площади (Münsterplatz), которую украшает собор Богоматери (Münster Unser Lieben Frau), возведенный в 1200–1510 гг. из розового песчаника. Поскольку собор строился три столетия, в его архитектуре сочетаются три стиля: романский, готика и ренессанс. Собор обильно украшен скульптурой. Прекрасно смотрится в лучах заходящего солнца венчающий башню ажурный шпиль. Многие сокровища собора, в частности, картины, гобелены, произведения ювелирного искусства, деревянная скульптура находятся в Музее августинцев (Augustinermuseum), расположившимся в здании монастыря августинцев-иеремитов. От средневекового города сохранились и восстановлены Швабские ворота (Schwabentor) и ворота св. Мартина (Martinstor). Вдоль канала по велодорожке в сторону Умкирх (Umkirch) я выбираюсь из Фрайбурга. Сумерки меня застали перед селением Lehen, уже почти в темноте заметила кладбище. Зашла на его территорию. С краю – часовня современного вида. Обошла ее и убедилась, что часовня имеет большой козырек со всех сторон. С задней стороны у стены стоят две скамейки. Только расположилась на скамейках, постелив чехол, коврик, спальник и вытащив вещи для сна, как заморосило, а после и ливануло сильно. Хорошо, место удобное и козырек спасал от водного потока. Поскольку газового баллона у меня пока нет, а тут еще и с водой проблема, то ужин из запасенной домашней снеди был почти всухомятку. Правда, удалось набрать полбутылки воды из водостока с крыши. Улеглась на скамейке в спальнике. Так и задремала под шум дождя. Всю ночь, конечно, ворочалась, приспосабливаясь к твердому ложу после мягкого домашнего дивана.

Проснулась с ранним рассветом. Перекусила домашними бутербродами, запивая холодной водой, налитой вечером с водостока. Собралась и с первыми лучами солнца вышла. Еду в штормовке, прохладно, то облачно, то солнечно, то накрапывать начинает и сильный ветер. Четко двигаюсь в западном направлении к немецко-французской границе по велоуказателям, которые в Германии точны и понятны, мимо ничем особо непримечательных Umkirch, Wasenweiler, Ihringen. Хотя, по описаниям, два последних пункта славятся виноделием, не оно меня вдохновляло весь этот путь, а поспевшая черешня. Ее здесь очень много произрастает вдоль велодорожки: и бело-розовая, и бордовая, и почти черная крупная. Начинаю активно витаминизироваться, объедаясь взахлеб, до дурноты и икоты. А тут еще несколько клубничных полей, с которых меня угощали по просьбе. В общем, очень вкусный маршрут. Так, наслаждаясь путешествием, добралась до пограничного Брайзах на Рейне (Breisach am Rhein). Городок небольшой, запомнился Соборной горой, которую украшает собор св. Стефана 12–15 вв. и на которой расположилось несколько монастырей. Но, не отвлекаясь на религиозные достопримечательности, по мосту перехожу реку Рейн и оказываюсь во Франции, в регионе Эльзас (Alsace), департаменте Верхний Рейн (Haut-Rhin).

В 5–6 км от берега на возвышении стоит французский город-крепость Нёф-Бризах (Neuf-Brisach), который Людовик XIV поручил возвести своему знаменитому военному архитектору и инженеру Вобану. Город, построенный в конце 17 в., сохранил вид укрепленной цитадели, и представляет собой восьмиугольник с бастионами и мощными стенами, окруженными рвом. В крепость я вошла через восточные ворота Porte de Bâle. Далее двинулась прямо до центральной площади Генерала де Голля. От площади на юг выход замыкают ворота Porte de Belfort, с правой стороны которых в 1957 г. был открыт музей Вобана. Себастьян ле Претр де Вобан (Sébastien le Prestre de Vauban, 1633–1707 гг.) построил заново 33 крепости и усовершенствовал до 300 старых, участвовал в 53 осадах и 104 стычках и сражениях. Основная идея постепенной атаки Вобана была в том, чтобы продвигаться вперед медленно, шаг за шагом, с наименьшими потерями, что выражалось его афоризмом: «Brûlons plus de poudre, versons moins de sang» («Сжигать больше пороха, проливать меньше крови»). Главный инженерный талант Вобана проявился в его способности использовать особенности обстановки и местности. Французская Академия наук сделала его своим членом в 1699 г., а Людовик XIV наградил чином маршала в 1703 г. В 2008 г. оборонительная система Нёф-Бризаха была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия в числе 13 других укреплений Вобана. Этот город-крепость я покинула через западные ворота Porte de Colmar. До вечера катила в направлении Кольмара, но до него не дотянула 6 км и на ночлег я остановилась у села Sundhoffen около фермерского хозяйства на травке. На всем пути от Рейна до места ночевки было опять много черешни. На биваке проблем с водой у меня не было, но ужин получился без горячего, хозяева дали только теплой воды для чая.

Утром перекусила бутербродами, запила простой водичкой. Из Sundhoffen есть дорога на Кольмар, качу аккуратно по ней с краю, т.к. с утра много машин. Ближе к Кольмару появляется велодорожка, по которой я и вкатываю в город. Кольмар (Colmar) – административный центр департамента Верхний Рейн (Haut-Rhin). Город расположен на равнинной местности, на реке Лош (Lauch, нем. Лаух), примерно 20 км к западу от Рейна. Это живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами, включающими обширную средневековую часть. Еще в Нёф-Бризахе в туринфо мне дали план Кольмара, поэтому, следуя ему, быстро оказалась в центре, где в местном туринфо проконсультировалась и получила карты окрестностей и южного направления до Сульца с нанесенными велодорожками. Да, по пути к центру я посетила несколько храмов. Рядом с туринфо находится художественный музей Унтерлинден (Musée Unterlinden), занимающий здание бывшего доминиканского монастыря, основанного в 13 в. Своей известностью музей обязан уникальному алтарю (1512–1515 гг.), попавшему сюда в 1793 г. из церкви селения Иссенгайм (Issenheim). Еще один художественный шедевр хранится в Доминиканской церкви (Église des Dominicains), недалеко от музея Unterlinden. Это картина Мартина Шонгауэра “Мадонна в беседке из роз”. Кольмар является родиной знаменитого французского скульптора Фредерика Огюста Бартольди (Frédéric Auguste Bartholdi, 1834–1904 гг.), который сотворил статую Свободы в нью-йоркской гавани. В Кольмаре имеются дом-музей Бартольди, несколько фонтанов и памятников, созданных им. В парке, раскинувшемся к северу от городского центра, установлена копия статуи “Свобода, несущая свет миру”. Из города выезжаю в южном направлении в сторону Rouffach. На окраине в супермаркете Bricolage я, наконец, купила газовый баллон системы Camping-gaz. Правда, там был только маленький баллон на 270 мл и стоил он 5,1 €. Дороговато, но делать нечего, пришлось брать.

Итак, двигаюсь на юг по Эльзасской винной дороге (Route du Vin d’Alsace) – многочисленные виноградники теснятся по склонам Вогезских гор (Vosges). Вспомнила, что в Кольмаре базируется легендарный авиаполк “Нормандия – Неман”. Возможно, это его самолетики выписывали белые узоры высоко в небе. Только вот жаль, что не узнала, где находится музей этого боевого полка. Местами проселочная асфальтовая дорога уходила на склон, в виноградники. Чертыхаясь, я возвращалась к трассе. В селении Issenheim (местные произносят Изенайм) зашла в собор, из которого в беспокойные времена Французской революции картины, скульптуры и знаменитый алтарь были перевезены на хранение в Кольмар. Осталось мне только полюбоваться красивыми витражами и большим старинным органом. Из Issenheim уже рукой подать до Сульца, в который хотела непременно заехать со злыми намерениями. Достопримечательностью городка Сульц (Soultz-Haut-Rhin) является шато д’Антес, родовой замок, скорее, усадьба, Дантесов. Замок был сооружен в 1605 г., а первый д’Антес стал его обживать с 1720 г. Отпрыск этого рода Жорж Дантес (Georges-Charles de Heeckeren d’Anthès, 1812–1895 гг.), убийца Пушкина, родился в Кольмаре. Родовой замок молодой г… покинул, когда отправился в далекую Россию, сюда этот убийца вернулся, когда его после дуэли выслали из России. И этот педик прожил здесь всю свою благополучную жизнь и умер в возрасте 83 лет! Причем, преспокойно жил и с женой Екатериной Гончаровой (эта сестра Натали родила ему 4-х детей, при родах последнего, в 1843 г., она умерла), и с престарелым бароном Геккереном, умершим здесь же в 1884 г. Ныне шато д’Антес является отелем и рестораном. Его хорошо подреставрировали, поэтому он не смотрится очень старым. Обойдя усадьбу и отдохнув в тени деревьев во внутреннем дворике, я прошла на городское кладбище, нашла там огороженное место (своеобразный некрополь, примерно 20 могил), где захоронены Жорж Дантес, Екатерина Гончарова, Геккерен, некоторые потомки Дантеса. Хотя и было довольно жарко, но слюны хватило, чтобы плюнуть на плиты Дантеса и Геккерена.

Из Сульца кручу педали по дороге D429. Сегодня жаркий и солнечный день, 27º–29º. Чувствую, что руки мои сильно подгорают, так что надеваю белую рубашку с рукавами. После Pulversheim появился знак автобана и с дороги D429 пришлось убраться. Хорошо, заметила указатель на прогулочную дорожку в лес. Так по лесу и топала до вечера, хотя по прямой до Мюлуза всего 10 км. Утром следующего дня въехала в Мюлуз (Mulhouse) или по-немецки Мюльхаузен (Mülhausen). Кстати, в пограничном с Германией Эльзасе, который в своей истории несколько раз становился то немецким, то французским, то опять немецким и после Второй мировой войны вновь вернулся под крыло Франции, так вот, в Эльзасе можно спокойно общаться с населением по-немецки, что я и делаю, вставляя постепенно лишь отдельные фразы на французском. В Мюлузе держу курс на ж/д вокзал, по пути посмотрев несколько церквей и кафедральный собор св. Этьена (Cathédrale de Saint-Étienne) с великолепными витражами и 97-метровой колокольней. На вокзале купила билет до Бельфора. Пригородный поезд TER – современный двухвагонный голубой состав с удобным пологим входом и площадкой для велосипедов. Итак, на поезде я переезжаю из департамента Верхний Рейн в департамент Территория Бельфор (Territoire de Belfort), входящий в регион Франш-Конте (Franche-Comté).

Городок Бельфор (Belfort) стоит на границе Эльзаса и Бургундии, запирает горный проход между Вогезами и Юрой (“Бургундские ворота”). Благодаря своему стратегическому местоположению он был уже заселен в галло-римские времена. Людовик XIV приказал своему военному архитектору Вобану (Vauban) превратить Бельфор в сильную и укрепленную крепость с целью охраны “Бургундских ворот”. Вездесущий Вобан прибыл в Бельфор в 1687 г. Он спроектировал и построил пятиугольное бастионное укрепление, окружающее город, с двумя воротами: Porte de France на западе и Porte de Brisach на севере. Строительные работы продолжались до 1700 г., когда в городе были также построены казармы, военный плац, военный госпиталь, рынок и церковь. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. гарнизон крепости под руководством полковника Пьера Данфер-Рошро (Denfert-Rochereau) в течение 103 дней выдерживал осаду германских войск, сопровождаемую артиллерийскими обстрелами. От бельфорского вокзала (Gare) я прошла в центр, нашла там туринфо, но из-за воскресенья офис был закрыт. Да, во Франции туринфо называется Office de Tourisme или Maison du Tourisme, но я буду и в дальнейшем для краткости его именовать туринфо. Так вот, сбоку от закрытой двери туринфо висел ящичек с вложенными бесплатными картами городка. Сориентировалась, прогулялась по центру, сфотографировалась у памятника организаторам обороны города-крепости Бельфор во время франко-прусской войны 1870–1871 гг., восхитилась открывшимся видом на цитадель от паркинга Арсенал. В честь героических защитников города перед цитаделью стоит грандиозный памятник – “Бельфорский лев” работы скульптора Фредерика Огюста Бартольди, которого я уже упоминала при описании Кольмара. Бельфорский лев (Lion de Belfort) – огромная каменная скульптура из красного песчаника длиной в 22 м и высотой 11 м, сооруженная в 1879 г. Не знаю, где дорога наверх, зато каменных лестниц к цитадели и Льву видела несколько. Решила, конечно, с великом не подниматься, покидаю центр города и далее по авеню Leclerc выезжаю в сторону селения Роншан (Ronchamp). Сюда меня позвало любопытство взглянуть на оригинальную церковь, точнее, часовню Нотр Дам (la Chapelle Notre Dame du Haut), которая построена в 1955 г. по проекту великого Корбюзье. Часовня эта возведена высоко на склоне, так что видна издалека. К ней ведет крутая дорога, но трудный подъем оправдал ожидание увидеть необычное культовое сооружение. Оно хотя и создано из бетона, но не выглядит тяжеловесным и гармонично вписано в сложный рельеф.

Из Роншана в кромешный дождь мимо Lure и Villersexel добираюсь до городка Rougemont с замком, остатками цитадели на холме и своеобразной церковью. Следующим интересным городом на моем пути был Безансон (Besançon) – административный центр департамента Ду (Doubs) в регионе Франш-Конте. Город расположен по обеим сторонам реки Ду (Doubs). С окраины, куда я въехала, долго спускаюсь вниз к реке. Безансон известен с древне-галльских времен как крепость Vesontio (Bisontium). Сохранились некоторые древние римские постройки и сооружения: триумфальная арка, акведук, амфитеатр. В 5 в. город перешел к бургундцам, в 1032 г. присоединен вместе с провинцией Франш-Конте к Германской империи и получил от императора Фридриха I право вольного имперского города (немецкое название его было Bisanz – Бизанц). В 1679 г. город был возвращен Франции. По приказу Людовика XIV военный инженер Вобан значительно расширил и усилил крепость-цитадель, построив 16 фортов. В 2007 г. в Безансоне поставлен памятник именитому архитектору и маршалу, а в 2008 г. вся оборонительная система Безансона была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Исторический центр представляет собой ансамбль каменных зданий, отдельные из которых сохранились еще со средневековья. Обращают на себя внимание кафедральный собор (Cathédrale Saint-Jean de Besançon, 12 в.) и Дворец Гранвель (Granvelle) 16 в., смешанного готического и романского стиля. В Безансоне ряд интересных музеев, среди них выделяется Музей изящных искусств (Musée des Beaux Arts) с богатой коллекцией картин и художественных древностей. В этом городе родились создатели кинематографа братья Люмьер и Виктор Гюго. С Безансоном связаны события, которые происходили в романе Стендаля “Красное и черное” (Le rouge et le noir), а также в романе Бальзака “Альбер Саварюс” (Albert Savaron).

Познакомившись с городом, я направляюсь на ж/д вокзал, чтобы на пригородном поезде прибыть в Дижон (около 90 км). Кстати, еще не писала, что провоз велосипеда в местных поездах бесплатный. Кроме этого, узнала приятную для меня новость: я могу покупать ж/д билет в пригородный поезд с пенсионной скидкой, хотя иностранка. Мерно покачиваясь, поезд покатил по широкой долине реки Ду. Много полей, перелесков. В Дижоне от вокзала прошла по авеню Фош (Foch) в сторону площади Darcy и перед ней увидела туринфо. Как обычно, набрала всяких бесплатных карт и проспектов. Дижон (Dijon) – главный город департамента Кот д’Ор (Côte d’Or – Золотой берег) и региона Бургундия (Bourgogne). В 14–15 вв. во время правления династии Валуа Дижон был роскошной столицей герцогства Бургундского. Резиденцией правящих герцогов стал прекрасный Герцогский дворец (Palais des Ducs), который построен еще в 12 в. В настоящее время во дворце размещаются городская ратуша, Музей изящных искусств и исторические экспозиции. Герцогский дворец располагается на центральной площади Дижона – площади Свободы (place de la Liberation). За ним высится собор Нотр Дам (Notre Dame de Bourgogne) с башней в 92 м, построенный в 13 в. в традициях бургундской готики. В историческом центре видела еще несколько храмов, в т.ч. кафедральный собор Сен-Бенинь (Saint-Benigne) (1280–1310 гг.). Ориентируясь по городской карте, вышла к каналу Бургундия, вдоль которого проложена велодорожка. По ней я и покатила. На канале через 1–2 км – шлюзовые створы, возле которых домики смотрителей, в некоторых есть люди. Пару дней я ехала вдоль канала, осмотрев по пути археологическую зону древнего поселения Алезия (Alesia) с памятником вождю галлов Верцингеториксу (лат. Vercingetorix), побродив под безмолвными древними сводами галерей аббатства Фонтенэ (Abbaye de Fontenay) и обойдя несколько небольших прелестных замков в ренессансном стиле (Сhâteau de Bussy-Rabutin, Сhâteau d’Ancy-le-Franc, Сhâteau de Tanlay).

Перед городком Тоннер (Tonnerre) сворачиваю влево на дорогу в сторону Шабли (Chablis), который отождествляется с одноименным вином. Маленький городок, расположенный в департаменте Йонн (Yonne), часть которого некогда входила в состав древней провинции Шампань, является колыбелью древнего виноделия во Франции. Нет, не вдохновляет меня даже пробовать днем вино, еще помнится печальный опыт дневного потребления вина в Молдове несколько лет назад. Не поддаваясь искушению застрять здесь в многочисленных дегустационных кабачках, из городка, который теснится в долине реки Serеin, поднимаюсь по дороге, проложенной по косогорам, усаженным виноградниками. Еще немного на запад – и я по хорошему длинному спуску вкатываю в Осер (Auxerre) – административный центр департамента Йонн (Yonne) в регионе Бургундия, расположенный на берегах реки Йонн. Он был уже значительным центром и в галльские, и в древнеримские времена. Легенда гласит, что здесь в 5 в. у местного священника (будущего св. Жермена) учился ирландский юноша по имени Патрик – будущий св. Патрик – покровитель Ирландии. В 1429 г. после победы в Орлеане Жанна д’Арк с войском подошла к Осеру, в котором стоял бургундский гарнизон. Заняв город штурмом, французское войско во главе с Орлеанской Девой двинулось на север Франции. А еще этот город связан с именем великого французского математика и физика 19 в. Фурье (Jean Baptiste Joseph Fourier), который здесь родился и учился. С приподнято-возвышенным настроением я въезжаю на мост через Йонн и замираю от восторга перед открывшимся архитектурным пиршеством. На реке белеют яхты и катера, а над ними на высоком берегу громоздятся мощными стенами кафедральный собор Сен-Этьен (Saint-Etienne) 11–16 вв. в готическом стиле с 68-метровой колокольней и бенедиктинское аббатство Сен-Жермен (Saint-Germain), основанное в 6 в. Перехожу на другой берег реки, нахожу, увы, закрытое туринфо (было воскресенье). Хотелось узнать дорогу к женскому православному монастырю в селении Бюсси-ан-От (Bussy-en-Othe). Это где-то на север от Осера. Однако, проходящее население мне ничем помочь не могло, не знали такого села. Подумала-подумала и решила отказаться от дальнейших поисков этого направления. Что ж, поеду дальше на запад, где лежит главная цель моего нынешнего путешествия – долина Луары.

По пути проезжаю Сен-Фаржо (Saint-Fargeau). В этом средневековом городке сохранились остатки фортификационных сооружений. В центре Сен-Фаржо стоит один из красивейших замков Бургундии, где ежегодно устраиваются представления на исторические темы. От Сен-Фаржо далее еще некоторое время бугристая дорога, а под конец идет длинный спуск к Луаре. Здесь я из региона Бургундия попала в регион Центр (Centre). Центральная Франция – регион Франции, в состав которого входят шесть департаментов. Это сердце Франции и сердце ее истории. И вот я окончательно спустилась к Луаре, в городок Бонни-на-Луаре (Bonny-sur-Loire, Бонни-сюр-Луар), расположенный на правом берегу реки. Велодорожка на этом берегу, которую я увидела, мне не понравилась, т.к. асфальта нет, только две гравийные колеи. На противоположном берегу вижу городок Beaulieu. Луара в этом месте широкая в разливе да плюс еще за ней проходит канал. Вообще, Луара (Loire) – самая длинная (1012 км) река Франции, пересекает ее с востока на запад. Места, по которым течет широкая, величественная река Луара, долину Луары, за обилие замков и дворцов (их более 100) часто называют Долиной замков. Вдоль живописных берегов выстроились величественные и восхитительные каменные замки – резиденции французских королей и знатнейших вельмож. В отличие от долины Рейна, где замки имеют темно-красный, бордовый цвета, луарские замки светлые, из белого известняка и, говорят, что камень этот светлеет со временем. Итак, по мосту переезжаю Луару и канал, поднимаюсь по склону в центр Beaulieu. Уточнила, что по левому берегу Луары вплоть до Орлеана идет нормальная дорога D951. Вот по ней я и отправилась. Правда, сначала она вверх-вниз горбатилась, но к Châtillon-sur-Loire стала выравниваться. Местный замок в руинах, а над городком возносится шпиль храма. За Шатийоном дорога спустилась к каналу, потом через мост над ним и некоторое время шла между каналом и Луарой. У городка Briare построено оригинальное гидротехническое сооружение, получившее название мост-канал Бриар. Это современный акведук над Луарой. Проезжаю как раз под ним. Несколько раз попадалась вишня и уже спелая малина, так что полакомилась.

После Saint-Brisson-sur-Loire (большой замок с башенками) через 5 км открывается вид на Жьен (Gien), который находится в департаменте Луаре (Loiret) региона Центр. В этом городке имеется один из самых первых замков на Луаре, построенный в 1484 г. на месте королевского охотничьего домика. Изначально принадлежавший французской короне, в 1823 г. замок был приобретен департаментом Луаре и стал его собственностью. Ныне в замке Жьен создан Музей охоты. С левого берега исторический центр Жьена с замком как на ладони. Туда ведет горбатый мост 16 в. через Луару. В темпе обойдя замок и посетив его внутренний двор, возвращаюсь на трассу, сфотографировав на прощанье чудесный вид на городок. Покатила дальше. Селения попадаются через каждые 5–7 км. Так докатила до Sully-sur-Loire. Да, еще не писала, что во французских городках и селениях около мэрии обычно имеется бесплатный туалет и кран с питьевой водой. Набрав воды, выхожу к главной достопримечательности Сюлли – замку времен Столетней войны, окруженному искусственным водоемом. Замок в Сюлли-сюр-Луар (Sully-sur-Loire) небольшой сам по себе по размеру, но оборонительную мощь ему придают массивные стены и башни. В начале 18 в. здесь нашел убежище Вольтер, преследуемый в Париже из-за своих сатирических произведений. Продолжаю крутить педали по 951-ой дороге, видела на противоположном берегу аббатство Флёри (Abbaye de Fleury), одно из старейших и богатейших бенедиктинских монастырей, которое в 7 в. было возведено в Сен-Бенуа-сюр-Луар (Saint-Benoît-sur-Loire). В этом аббатстве похоронен Филипп I, король Франции, сын короля Генриха I и Анны Киевской (дочери Ярослава Мудрого), правивший в 1060–1108 гг. Там же, на правом берегу Луары, стоит замок Шатонёф-сюр-Луар (Châteauneuf-sur-Loire) 17 в., окруженный великолепным парком. Ныне в замке размещается Музей судоходства на Луаре (Musée de la Marine de Loire).

Проскочила Saint-Denis-en-Val и естественным образом въехала на мост Pont Thinat, ведущий в Орлеан. По мосту, вообще-то, идет автобан, но с правой стороны проложена велодорожка, огороженная от автобана. С моста открывается изумительный вид на город, с именем которого связаны многие события в истории Франции. Орлеан (Orléans) – административный центр департамента Луаре (Loiret) и региона Центр. Он был основан как один из главных городов в Центральной Галлии и назван Cenabum, а с 5 в. стал назваться Аврелианум (Aurelianum) – в честь римского императора Аврелиана. Это искаженное название и дало современное имя городу. Много войн и событий пронеслось сквозь него за минувшие века. Во время Столетней войны англичане осадили Орлеан. После 7-месячной осады город был освобожден 8 мая 1429 г. войсками под предводительством Жанны д’Арк, после чего ее стали называть Орлеанской девой. Именно отсюда началось освобождение Франции от англичан. Естественно, в городе свято почитают места, связанные с Жанной д’Арк. Велодорожка с моста привела меня прямо в исторический центр к главной достопримечательности города – кафедральному готическому собору св. Креста (Sainte-Croix – Сент-Круа), в стенах которого Жанна д’Арк праздновала свою победу. С трепетным чувством обошла это грандиозное строение, затем сфотографировала скромную статую Девы перед ратушей. Конный памятник Жанне д’Арк, установленный в 1855 г., украшает центральную площадь Орлеана (place du Martroi). На площади генерала де Голля еще одна туристская приманка: деревянно-каменный Дом Жанны д’Арк (Maison de Jeanne). Это копия дома, в котором Жанна провела несколько дней в 1429 г. Дом был восстановлен в 1960-е гг. на том месте, где жила Орлеанская дева, и таким же, каким он был в 15 в. Вообще центр Орлеана очень органичен, здесь порой современные здания вкраплены аккуратно между средневековыми.

По мосту Pont George V перехожу Луару и, таким образом, возвращаюсь вновь на левый берег. Знакомая дорога D951 после сплошной жилзоны приводит в черешневый рай. Пошли обширные сады очень крупной бордовой, почти черной, черешни. Отвела душеньку. Поначалу просила поесть у тех, кто собирал урожай, а после и просить было не у кого. В селении Saint-Hilaire я увидела указатель на библиотеку, подошла, на мою удачу, она была открыта. Здесь я бесплатно посидела в интернете, обработала свою почту. Отдохнув, снова в путь и скоро оказалась в Клери-Сен-Андре (Cléry-Saint-André), где находится огромная базилика Нотр-Дам с гробницами некоторых членов королевской семьи. Из Клери-Сен-Андре по D18 проехала к Луаре, по мосту пересекла ее и въехала в Мён-сюр-Луар (Meung-sur-Loire). Довольно быстро я обошла примечательные места Мён-сюр-Луара: это замок Château de Meung-sur-Loire и христианский колледж Collégial St-Liphard. Замок (12–16 вв.) являлся резиденцией епископов Орлеанских и средневековой тюрьмой, знаменит подземельями и темницами. В подземных камерах замка и колледжа в 1461 г. сидел отвязный поэт французского средневековья Франсуа Вийон (François Villon), обвиненный в краже церковной утвари. У нас он больше известен по душещипательной Молитве, изложенной в балладе Булата Окуджавы. Качу дальше 5–6 км до Божанси по дороге №152, проложенной по правому берегу Луары, и напеваю с молодости знакомые строчки:

«Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.»
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
«Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.»

Божанси (Beaugency) – древний город в департаменте Луаре. Местная церковь в романском стиле существует с 580 г. На площади Dunois стоит небольшой замок Дюнуа (Château Dunois) 15 в., в котором ныне располагается Музей искусств и национальных традиций Орлеана (Musée des Arts et Traditions Populaires de l’Orleanais) с коллекцией археологических находок и предметов религиозного искусства. Просквозив Божанси, выхожу к мосту через Луару, у которого высится заброшенная башня Сезар (Tour Cesar) 11 в., высотой более 30 м. На левый берег Луары возвращаюсь по старинному каменному мосту 14 в. на 39 арках. В начале селения Muides-sur-Loire имеется поворот на Шамбор. И вот въезжаю через большие ворота в парк Шамбор. Это, скорее, лес, сквозь который проложена отличная дорога D112, кроме этого, есть несколько боковых дорожек, ведущих на места стоянок и отдыха. Почти 10 км по этому лесу доставили настоящее удовольствие. Вдруг открывается пленительный вид на самый большой замок на Луаре Шато де Шамбор (Château de Chambord). Ах, не буду здесь описывать этот архитектурный шедевр эпохи Ренессанса (1519–1547 гг.), в проекте которого принимал участие гениальный Леонардо да Винчи, т.к. имеется очень много рассказов и легенд о Шамборе, к коим я и отсылаю своих читателей. Упомяну только, что около замка много, как всегда в Европе, жрачных заведений, портящих окружающий пейзаж. В общем, довольно бойкое место. Прогулялась вокруг замка, сфотографировалась. На прощание окидываю взглядом замок, который при длительном рассмотрении показался мне уже эклектичным: здесь и башенки, и шпили, и купола, похожие то ли на православные церкви, то ли на мусульманские минареты. Уезжаю от замка по D33. Сначала она проложена тоже по парку, а потом выскакивает на простор. Вверх-вниз, иногда переезжаю на пешеходно-велосипедную дорожку, которая тянется рядом. Вот и Vineuil, а за ним Saint-Gervais-la-Forêt. Здесь оставляю у одних хозяев велорюкзак, а сама налегке делаю радиалку в Блуа, силуэты которого видны за мостом через Луару. Блуа (Blois) – главный город департамента Луар и Шер (Loir-et-Cher) в регионе Центр. Бурная история 14–17 вв. оставила следы в королевском замке (Château de Blois), кафедральном соборе св. Луи, дворце епископа. Объехала город в одно касание и вернулась по мосту снова на левый берег туда, где оставляла велорюкзак.

Трасса D951 приводит меня к своему продолжению под номером D751. Здесь появляется отличная велодорожка, параллельная трассе, по которой я педалирую до Шомон-сюр-Луар. Сам замок Château de Chaumont-sur-Loire находится высоко на склоне. Туда крутой подъем, так что решаю не тратить силы на преодоление и потение. Полюбовалась снизу. Этот замок отличает от Шамбора, конечно, меньший размер, а также круглые мощные башни-бастионы. Здесь пребывали в разное время такие знаменитые женщины, как Екатерина Медичи, Диана де Пуатье, мадам де Сталь. Выезжаю из городка и вскоре из департамента Луар и Шер (Loir-et-Cher) попадаю в департамент Эндр и Луара (Indre-et-Loire). Историческое название провинции – Турень. Дальнейший путь в 10 км до Амбуаза идет мимо винных погребов, устроенных в известняковых скалах. Над некоторыми погребами в скалах еще и жилые помещения для хозяев. Очень впечатляет. Вина самые разные, но общее название – “Вина Турени”. Многие вина называются также по именам производителей. И вот я в древнем Амбуазе (Amboise). Любуюсь снизу на исторический центр, который узкими улочками поднимается над Луарой. В этой Франции какой город не зацепи – связан с историей или упомянут в литературе. Амбуаз, королевский город, не исключение. Разнообразные события происходили здесь в 15–16 вв., когда французские короли чередой посещали свою резиденцию – местный замок Шато д’Амбуаз (Château d’Amboise). Ярко описаны эти события в романах Дюма, Гюго, Бальзака и Дрюона. С 1491 г. по распоряжению короля Карла VIII начинаются обширные работы по реконструкции замка и превращению его во дворец с анфиладой залов, галереями, террасами и садами. После прихода к власти Франциска I замок приобретает новый блеск. С именем этого короля связано Возрождение во Франции. Экспедиции в Италию познакомили Франциска I с роскошью итальянских палаццо; он проникся культурой Возрождения, окружил себя учеными, художниками и поэтами. Рафаэль написал для него несколько картин. Особенно увлекался Франциск I архитектурой и скульптурой. Он пригласил во Францию в 1516 г. в качестве придворного художника, архитектора и инженера великого Леонардо да Винчи, который провел последние три года своей жизни в Амбуазе и был похоронен в часовне Сен-Юбер (chapelle de Saint-Hubert), находящейся на территории королевского замка д’Амбуаз. По близости, в небольшом замке Кло-Люсе (Clos-Lucé), в котором жил мастер, ныне находится музей Леонардо да Винчи. Все очень впечатляет и завораживает, но изрядно устав от народных масс, которые волнами растекались по старым крутым улицам Амбуаза, я спускаюсь на площадь с паркингом и по велодорожке, параллельной 751-ой трассе, выезжаю из города.

Теперь следующим, заслуживающим мое внимание, местом стал Тур (Tours) – административный центр департамента Эндр и Луара и главный город исторической области Турень. Название города произошло от галльского племени туронов, поселения которых находились на правом берегу Луары. Современное имя города созвучно французским словам “экскурсия” и “башня” и в гербе города красуются три старинные башни. В 8 в. в Туре была основана академия, где изготавливали рукописные книги. Возникла особая манера начертания букв, а французский язык, на котором говорят в Туре, считается самым чистым. В 1461 г. в Тур была перенесена столица Франции. Лишь король Генрих IV в 1594 г. вернул столицу в Париж. Довольно быстро я объехала примечательные места в историческом центре, который находится на левом берегу Луары. Главной архитектурной достопримечательностью Тура является кафедральный готический собор Сен-Гасьен (Cathédrale Saint-Gatien, 13–16 вв.). Из других религиозных зданий интересны бенедиктинское аббатство Сен-Жюльен (Saint-Julien) с одноименной церковью 13 в. с мощами мученика св. Жюльена, а также базилика Сен-Мартэн (basilique Saint-Martin), в которой покоятся мощи св. Мартэна. На берегу Луары стоит небольшой замок Château de Tours. Для меня же этот город любопытен тем, что в нем в 1799 г. родился прославленный писатель Оноре де Бальзак (Honoré de Balzac), действие многих романов которого происходит в окололуарных краях. Родному городу посвящено литературное произведение “Турский священник”. Из Тура я решила поехать по дороге D86 в маленькое селение Саше (Saché), где Бальзак часто бывал. Дорога спокойная, машин немного. До Pont-de-Ruan дорога шла то с легким подъемом, то с легким спуском, а часто вообще ровно. Зато после Pont-de-Ruan дорога все ползла и ползла вверх до самого Саше. Здесь быстро по указателю нашла небольшой замок-усадьбу, куда часто на лето приезжал Бальзак к своему другу де Маргону (de Margonne), владельцу этого замка. Писатель в Château de Saché работал над многими своими произведениями. Ныне в усадьбе располагается музей Бальзака, в котором на первом этаже выставлены книги автора на многих языках, копии писем, других документов. Есть стенд, посвященный пани Ганской, у которого я живо вспомнила свое посещение в 2004 г. костела св. Варвары в Бердичеве. В этом костеле в 1850 г. венчался французский писатель Оноре де Бальзак с польской аристократкой, российской подданной графиней Эвелиной Ганской (урожденной Ржевской). О городке Бердичев на Украине и факте венчания я с энтузиазмом, как смогла, на англо-французском рассказала сотрудницам музея: они понятия об этом не имели. Однако, на второй этаж, где находятся меблированные музейные комнаты, меня без билета все равно не пустили, а лишних 5 € на билет в музей у меня не было. Отдохнув в тени парка, окружающего шато, я покатила с возвышенности по D17 в сторону Azay-le-Rideau.

К вечеру очутилась на развилке дорог: вправо D751-ая через 2 км приводит к Азэ-лё-Ридо, а налево через 20 км будет Шэнон. Следующим утром я вижу, что заднее колесо совсем сдуто. Достаю запасную камеру и решаю поменять покрышки, т.е. ставлю переднюю покрышку на заднее колесо. Обнаруживаю в обоих покрышках много трещин. Подкачала камеры пока ручным насосом, но надо найти компрессор. На автомойке около супермаркета, который дальше замка Château d’Azay-le-Rideau докачала оба колеса. Начинаю спуск к центру Азэ-лё-Ридо, но вдруг раздается громкий хлопок и просев на задний обод. Да, просто катастрофа: задняя покрышка смята и на ней большой разрыв. Стопарю, хорошо, рядом справа оказался небольшой травянистый участок, прикрытый забором. Перебираюсь туда, распаковываюсь. Камеру сразу на выброс – там дыра, которую уже не заклеишь. В итоге, опять меняю местами покрышки, достаю еще одну запасную камеру. На прорванную покрышку накладываю заплатку, а когда натягиваю эту покрышку на переднее колесо, то обматываю ее скотчем и старым лейкопластырем. В общем, знакомая по предыдущим походам ситуация. Вот в таком виде начинаю движение по D751 к Chinon, до которого 20 км. Да, чтобы немного успокоиться и передохнуть после ремонта, я заглянула по пути к замку Château d’Azay-le-Rideau. Этот замок строился при короле Франциске I, поэтому воплотил в себе лучшие образцы итальянского Возрождения и стал шедевром французского Ренессанса. Для строительства использовали белый песчаник из долины р. Шер. Светлый элегантный замок-дворец окружен голубой водной гладью и зеленью парка. Чем-то он напомнил мне замок Сюлли-сюр-Луар (Sully-sur-Loire), которым я восхищалась в начале своего пути вдоль Луары. Правда, тот замок с мощными башнями строился как оборонительный объект, а этот, в Азэ-лё-Ридо, как роскошная загородная резиденция. Скорее, он похож на ренессансный замок 16 в. в городке Танлэ (Tanlay) на канале Бургундия.

Итак, иду по выделенной полосе. Дорога – американские горки: вверх-вниз с крутыми подъемами и крутыми спусками. На следующий день притопала в Шэнон. Спускаюсь в центр городка, обходя мощные крепостные стены замка. Шато де Шэнон, Шинон (Château de Chinon), возвышающийся над р. Вьенной (Vienne), очередной королевский замок. Основное здание замка было заложено на горном отроге в 954 г., строительство продолжалась до 15 в., когда были отстроены королевские покои с большим тронным залом. В 14 в. в замке находилась тюрьма, в которую в 1308 г. были заключены тамплиеры, когда их орден подвергся гонению. В шато де Шэнон в 1429 г. состоялась встреча Жанны д’Арк с дофином Карлом, после чего тот решил поддержать народное восстание. В 17 в. Шэнон принадлежал кардиналу Ришельё, который оставил его в наследство своим потомкам. Ныне здесь разместился музей. Мои поиски спортивных магазинов, где можно было бы купить покрышки, не увенчались успехом. Попутно на площади Жанны д’Арк сфотографировалась у памятника славной воительнице, восседающей на лихом коне. Мимо памятника на набережной писателю эпохи Ренессанса Франсуа Рабле (François Rabelais), который родился в Шэноне, вышла к мосту через р. Вьенна и по нему перехожу на левый берег реки. Так без новой покрышки покидаю Шэнон по D751Е, потом просто по D751. Сегодня дорога почти все время идет вниз, так что не очень напрягается дыхалка. Наконец, появляется Candes-St-Martin. Думала, большой городок, есть спортмагазин, а там вообще никаких магазинов нет – одни харчевни. Candes-St-Martin плавно переходит в Montsoreau. Замок Монсоро (Сhâteau de Montsoreau), который обессмертил плодовитый Александр Дюма в своем романе “Графиня де Монсоро”, торцевой стеной выходит на набережную. Обходить замок не стала, т.к. его фасад находится на возвышении в отдалении от берега Луары, туда ведет довольно крутая улочка. В настоящее время в замке располагается небольшой музей с военной тематикой. Та часть замка, что я видела снизу, особо на меня не произвела впечатление. Шлепаю дальше снова вдоль левого берега Луары по шоссе D947. По пути, слева от дороги, опять появились caves – винные подвалы с ресторанчиками и жилыми помещениями в скалах.

Уже третий день веду велосипед с перевязанной шиной. Вот и Сомюр (Saumur) – город в департаменте Мэн и Луара (Maine-et-Loire). Долго бреду к центру. По ходу рассматриваю церковь с круглым куполом, замок на возвышенности. Замок Сомюр (Château de Saumur – Шато де Сомюр) стоит на слиянии рек Луары и Туэ (Thouet). История современного замка начинается с замка св. Людовика, а, начиная со второй половины 14 в., грубая постройка времен св. Людовика превращается в прекрасный загородный замок. С 1621 г. при Людовике XIII и в течение почти двух веков замок служил тюрьмой, среди ее узников в 1768 г. был маркиз де Сад, прославившийся своим распутством. В конце 19 в. замок был причислен к историческим памятникам. С 20 в. в замке размещаются музеи: Муниципальный музей и Конный музей (Музей кавалерии). Сомюр славен Государственной школой верховой езды, созданной по указу короля Людовика XVIII в 19 в. Проходя мимо зданий, конюшен этой школы, я обратила внимание на грациозную выездку холеных лошадей. В этой школе верховой езды проходит обучение офицерский состав военного училища, причем форма у них черного цвета, поэтому школа имеет еще название “Le Cadre Noir”. В поисках веломагазина я обошла значительную часть города, и, в конце концов, в спортивном магазине Decathlon (Декатлон), находящемся в коммерческой зоне на выезде из города, увидела шины любого размера. Сотрудник магазина подобрал мне нужного диаметра. Стоит 9,90 €. Да, такой дорогой у меня еще не было. Но делать нечего – покупаю две штуки и ставлю их на колеса. Накачала, сколько могла. Загрузилась. Переезжаю на правый берег Луары, потом налево к ж/д вокзалу – надо наверстывать время. Попутно вспомнила, что в Сомюре происходило действие романа Бальзака “Евгения Гранде”.

Взяла билет до Ancenis с пересадкой в Angers, причем с пенсионной скидкой. Через 20 мин. поездки вышла на перрон главного города департамента Мэн и Луара (Maine-et-Loire) – Анжер (Angers). Решила, по возможности, бегло пройтись по центру. Собственно, направление только одно – к необычному для этого региона замку Анжер (Château d’Angers), грозно стоящему на левом берегу р. Майэн (Mayenne), в нескольких км выше места ее впадения в Луару. С 9 в. Анжер – столица Анжуйского графства с укрепленной крепостью. В 11 в. вместо деревянной крепости строится огромный каменный замок, в котором, будучи на континенте, останавливались и вели дела английские короли. К 1240 г. было закончено строительство мощных стен замка Анжера с 17-ю круглыми башнями диаметром по 18 м и одной башней побольше, которая одновременно выполняла функцию обычной крестьянской мельницы. В 15 в. город был предан огню и мечу в войне французов и англичан. В 1562 г. Екатерина Медичи укрепляет Анжерский замок, однако Генрих III, король Наварры, взойдя на французский престол в 1574 г. и опасаясь военных восстаний протестантов, приказал срезать верхушки башен Анжерского замка до уровня стен. Материал с башен пошел на строительство улиц города. В 18 в. на территории замка была основана военная академия. В настоящее время замок открыт для посещения и экскурсанты устремляются сюда, чтобы взглянуть на грандиозный гобелен “Апокалипсис” длиной 144 м и высотой 5,5 м, изготовленный в 14 в. Гобелен иллюстрируют последнюю книгу Библии – “Откровение св. Иоанна Богослова”.

Возвращаюсь на ж/д вокзал, откуда я должна была уехать в Ансени. Тут погода резко испортилась: заблистали молнии, загремел гром, полило, как из ведра. Так что когда подошел состав, то народ быстро стал всовываться. С велосипедами было много человек, но разместились все в специальном велоотсеке. Около 45 мин. еду до Ансени. Мимо проносится широкая в этом месте долина Луары. Прибываю и выгружаюсь в Ансени (Ancenis), который находится уже в департаменте Луара Атлантическая (Loire-Atlantique). Здесь гроза прошла раньше, поэтому все уже почти подсохло. Городок небольшой, основан в 10 в. От ж/д вокзала двигаюсь по велодорожке вдоль набережной. Справа вижу средневековую крепость 14–16 вв., стены которой поросли плющом, пребывающую в романтическом запустении. Туринфо было закрыто, поэтому пытаюсь сориентироваться по большой схеме, размещенной рядом. В общем, держусь указателей на веломаршрут. Вот и город закончился. Продолжаю крутить педали по местной дороге между берегом Луары и железной дорогой. Вскоре за железной дорогой увидела городские строения, проехала под мостом и оказалась в городке Удон (Oudon). Прошла в нем мимо высоченной старой башни-донжон, есть здесь и свой шато. Следуя указателю на Нант, выбираюсь из Удона по 323-й дороге. Она уводит меня высоко и довольно далеко от Луары, и, в конце концов, сливается с шумной и машинонасыщенной 723-ей трассой. Справа, параллельно, проложен автобан, но все равно и по 723-й очень много движется фур. В общем, от скорости и грохота совсем одурела. Что-то мне надоело по верхам двигаться и решаю спуститься к Луаре. Удалось это сделать только в Mauves-sur-Loire. Резко спускаюсь с верхотуры к реке. И вот я опять еду почти на уровне Луары, вдоль ее правого берега. Попадаю в благодатно-фруктовое место: на всем пути вдоль дорожки заросли спелой сладковатой алычи – и темная, и желтая. Так я с объедаловки черешней и вишней перешла на алычу.

Чувствуется приближение Нанта, пошли его парки и пригороды. И вот под чуть моросящим дождем я вышла на набережную Нанта. Увидела еще в начале пути план города, так что сразу наметила себе посещение музея Ж.Верна, а после маршрут на ж/д вокзал. Что-то мне эта сырость надоела и хочется уехать в более сухое место – на юг, в Вандею. Город расположен в устье Луары, куда когда-то заходили большие корабли. Нант (Nantes) – административный центр департамента Луара Атлантическая (Loire-Atlantique). Думаю, что Атлантический океан влияет на погоду в этом регионе. В истории города были периоды расцвета и упадка. В Нанте король Генрих IV подписал в 1598 г. важный для Франции исторический документ – Нантский эдикт, установивший почти на столетие равенство между католиками и протестантами. В 18 в. по объему колониальных грузов Нант стал главным портом Франции, что способствовало его быстрому обогащению. А в конце 18 в., во времена Великой французской революции, тут не только рубили голову каждому врагу революции, но и ввели новшества, которые применялись много позже в гражданской войне в России: приговоренных вывозили на барже на середину Луары, и баржу топили. Потом поняли, что незачем тратить баржи – к людям привязывали камни и просто топили скопом. Видимо, до сих пор речное дно от Нанта до Атлантики устлано костями. Да, видно, пасмурная погода навеяла мне такие печальные воспоминания о прочитанном. Однако, продолжая двигаться по дуге вдоль правого берега Луары, переезжая с одной набережной на другую, я все ближе оказывалась к моей цели и это поднимало настроение. И вот с набережной я поднимаюсь через парк на холм, на котором ориентиром стоит статуя св. Анны, покровительницы Бретани. Здесь наверху находятся планетарий и музей Жюля Верна (Jules Gabriel Verne), одного из создателей жанра научно-фантастического романа. В музее собраны документы, книги первых изданий и личные вещи автора. На смотровой площадке, откуда открывается вид на долину Луары и порт, установлена скульптура юного Жюля Верна. Знаменитый французский писатель родился в Нанте в 1828 г. и провел здесь детские годы. На этой же площадке стоит памятник капитану Немо – литературному герою писателя-фантаста Жюля Верна. Предгрозовое небо предупреждает меня о приближающемся ливне, поэтому я в спешном порядке спускаюсь на набережную и, как могу, быстро качу, потом за каналом сворачиваю налево в сторону ж/д вокзала, к которому я четко выхожу. Тут и полило, как из ведра. Билет взяла на поезд TER, отходящий в Sables.

Уезжаю из Нанта под обвальный дождь, поезд пересекает Луару (прощай, самая длинная река Франции с живописными берегами и величественными замками!) и устремляется в южном направлении в департамент Вандея, Ванде (Vendée). Название “Вандея” стало нарицательным для контрреволюционных выступлений вообще. Волнения в Вандее начались в 1791 г., в период Великой французской революции, и первое время носили религиозный характер, выражая недовольство закрытием церквей и монастырей, разграблением их имущества. В 1793 г. выступления вылились в открытое вооруженное восстание, в котором участвовали дворянство, духовенство и значительная часть крестьянства. Вплоть до 1796 г. на этой территории бушевала гражданская война. Отъехав 2–3 станции от Нанта, увидела, что небо светлеет и дождя здесь нет. Сожалею, что дождь не позволил хорошо осмотреть город Нант. Через 50 мин. поездки я прибываю в Ла Рош-сюр-Йон (La Roche-sur-Yon), центр департамента Вандея. Здесь приятно тепло, солнечно и безоблачно. Отправляюсь в центр города, а по пути на бульваре Клемансо захожу в туринфо и набираю там карты Ла Роша и региона. На площади Наполеона идут строительные работы, но удалось сфотографировать груженый велосипед на фоне конной статуи императора, которого здесь весьма почитают. Дело в том, что Ла Рош-сюр-Йон был почти полностью разрушен во время вандейской войны 1793–1796 гг. Пришедший после революции к власти Бонапарт выдвинул план восстановления вандейской экономики и выделил необходимые средства. В городе доминирует застройка наполеоновского времени. Дальше решаю двигаться по трассе D746 в сторону Люсон (Luçon). В этом городе несколько церквей, часовен, есть монастырь. Однако, самым примечательным религиозным зданием является кафедральный собор Вознесения Девы Марии (Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption). Собор построен в готическом стиле, имеет древние части романского периода. Его строительство было начато в 13 в. и закончено в 14 в. Во время религиозных войн собор был разграблен, потерял почти всю свою мебель. Во время революции собор был вторично опустошен и храм стал казармой и складом оружия. С 1906 г. кафедральный собор был объявлен историческим памятником. Город Люсон известен тем, что в нем в 1607–1624 гг. был епископом Арман Жан дю Плесси Ришельё (Armand Jean du Plessis de Richelieu). Да-да, тот самый герцог де Ришельё, ставший кардиналом и государственным деятелем при Людовике XIII, и чьи деяния правдиво описаны у Дюма в “Трех мушкетерах”, т.к. автор опирался на мемуары современников Ришельё. Служа в Люсоне, Ришельё заявил, что город для епископства лишком грязный, и взялся за его восстановление после религиозных войн и благоустройство. В 1935 г. был поставлен памятник кардиналу Ришельё на площади его имени перед кафедральным собором.

Как обычно, набрав проспектов и карт в офисе туринфо, изучила дальнейший путь до Ла Рошеля. Захотелось проехаться не по нормальной дороге, а вдоль канала Люсон. Правда, в туринфо предупредили, что нарисованная на карте велодорожка не асфальтовая, а там грунт и вбитый песок. Ладно, решила, пройду в тишине, если не смогу ехать. Да, это было очередным испытанием. Нет, сама дорожка сносная, хотя и с трещинами, да еще на подъем часто почему-то. Ведет она строго на юг, поэтому солнце все время жарило в лицо. Вдоль дорожки совсем нет деревьев – одни кусты, так что не отдохнешь в тени от беспощадного солнца. Канал маленький, в смысле, узкий, грязный и вонючий. Кроме вони донимала еще одна пакость – мелким гнус, которым были облеплены лицо, руки, одежда. Жуть какая-то. Казалось, что гнус не кусает, но к концу дня обнаружила на лице вздутия от расчесов. Видно, причина в том, что приходилось часто обтирать пот на лице то кепкой, то рукавом рубашки (в конце пути вдоль канала я надела уже рубашку, чтобы не обгорать и защититься от гнуса). В общем, где шла, где ехала, но добралась до места пересечения канала с дорогой. Далее пошла-покатила по нормальной дороге, но гнус и здесь лип, одолевал. Недаром вся эта обширная местность называется marais (марэ), что с французского означает топь, болото. Только въехала в городок Puyravault, случилась нечаянная радость: увидела огромную абрикосину в одном саду. Ветви, усыпанные желтыми спелыми плодами заманчиво свисали над оградой наружу. Конечно, не утерпела, подошла и стала лопать. Абрикосы крупные, сочные – объеденье. Пока не обобрала самые спелые – не успокоилась. Потом по дороге D9 я педалирую к Ла Рошель; появляется уже отдельная велополоса, асфальтированная, которая и приводит в город. Кстати, въезд плохой из-за слабой информации: нет плана города, бестолковые указатели. Просмотрела свои листочки с домашними заготовками о достопримечательных местах.

Ла Рошель (La Rochelle) – портовый город на побережье Бискайского залива, является столицей департамента Приморская Шаранта (Charente-Maritime). Ла Рошель, имеющий долгую историю свободного города, был основан в 10 в. как рыбацкая деревушка на скалистом плоскогорье и впервые упоминается в документах в 1023 г. как “rocher” – по-французски значит “скала”. В 1137 г. Ла Рошель получил статус свободного порта. В 12–13 вв. в городе располагалась штаб-квартира рыцарей ордена тамплиеров, которые построили в нем большой порт. В эпоху Возрождения жители Ла Рошель приняли идеи Реформации, а с 1568 г. город стал оплотом гугенотов. После резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 г. была предпринята первая осада католиками Ла Рошели, которая была успешно отбита. В 1620-х гг. горожане снова заявили о неприятии королевской власти, они поддерживали дружеские отношения с Англией, врагом Франции. В 1625 г. Людовик XIII объявил войну гугенотам, которых поддержал английский король Карл I, выслав им на помощь флот под началом герцога Бэкингема. Однако, помощь англичан была безрезультатной, они не смогли прорвать блокаду Ла Рошели. Более года продолжалась осада многострадального города королевскими войсками, которыми командовал кардинал Ришельё. Неутомимый Дюма описал осаду крепости Ла Рошель, в которой принимали участие его знаменитые мушкетеры: в одной из башен храбрая четверка под залпы канонады и свист картечи вкушала обильный завтрак с вином. 28 октября 1628 г. город капитулировал. Многие гугеноты бежали из страны и основали в 1689 г. в Северной Америке город Нью-Рошель (New Rochelle) в штате Нью-Йорк. Драматичной была история города во время Второй мировой войны. Немцы построили около Ла Рошели бункер для подводных лодок. При освобождении Франции немецкий гарнизон в Ла Рошель упорно сопротивлялся и сдался лишь в полночь 8 мая 1945 г. И вот я пытаюсь обойти все примечательные места города. Туринфо так нигде и не нашла – даже указатель на него не видела. Чувствуется влияние тамплиеров: запутали все донельзя. Ориентируюсь по планам, которые есть на автобусных остановках. Таким образом вышла на большую площадь Верден, ничем, по-моему, незнаменательную. После по пешеходной улице Гаргульо я перешла на Рыночную площадь (Marché), а там крупный рынок-базар, занимающий всю площадь. Продают фрукты-овощи, морепродукты, всякую всячину. И конечно, цветы. Постаралась скорее покинуть площадь, но немного потеряла ориентацию. В итоге, отклонилась от направления к Старому порту (Vieux Porte). А тут еще солнца почти не видно, точнее, оно в облаках, поэтому не могу точно определить, где юг-север. Все-таки, блуждая по улочкам Старого города, я оказалась на набережной Дюперре (Duperré), запирающей гавань. Впереди, по бокам узкого горла этой гавани, до сих пор стоят башни: круглая Ла Шен (Tour de la Chaine) и пятигранная Сен-Никола (Tour St. Nicolas). Эти башни ныне представляют собой визитную карточку Ла Рошель. Их построили в 14 в. для защиты порта по обеим сторонам его створа. В случае опасности между ними натягивались цепи, перекрывавшие вход в порт. К башням я не стала подходить – надо было уже выбираться из города. А это оказалось непросто. Снова проплутала и очутилась далеко от устья канала.

Здесь вдруг появляется отличная велодорожка, которая приводит в Périgny. Покидая жилые кварталы этого очередного пригорода Ла Рошель, на окраине наткнулась на шумный фест, который проходил на большой поляне. Здесь проводился праздник газеты французских коммунистов “Юманите” (L’Humanité – человечество). Красные растяжки, красочные плакаты встречали посетителей еще на подступах. Территория центральной поляны была огорожена, поэтому при входе у какого-то активиста я попросила разрешение пройти внутрь, представившись, кто я и откуда. Так с велосипедом очутилась на поляне. Здесь тусовались кучками (столы, стенды) региональные подразделения французской компартии и отдельные организации левого толка. В центре и у некоторых столов что-то жарилось, запекалось. В общем, такой едальный пикник. Хотя, были столики с разной литературой, сувенирами (много футболок с ликом Че Гевары). Отдельно под навесом собрались кубинцы – у них в меню кубинские блюда, судя по названиям. На этой поляне несколько лозунгов в поддержку Палестины; стенды, обличающие современный урбанизм, который захватывает окружающую среду; баннеры в защиту чистой воды. По программе у них вечером музыкальные концерты, но и днем в разных углах поляны звучат гитара, песни, просто музыка. Итак, познакомившись с праздником, ухожу с поляны и по велодорожке с указателями на Рошфор двигаю вперед. По пути опять попалась спелая абрикосина, так что поела всласть.

В Рошфор (Rochefort) въезжаю с небольшим дождиком по отменной асфальтированной велодорожке, параллельной трассе D137. Этот город в департаменте Приморская Шаранта стоит на реке Шаранта (Charente), впадающей в Атлантический океан, в 10 км от моря. Рошфор был основан в 1666 г. Здесь возникают укрепленный военный форт, военная гавань с бастионами и береговыми фортами; выстроены верфи, крепостные стены и арсенал. Город связан с Наполеоном, появившемся здесь после Ватерлоо и надеявшемся на спасение в Англии или даже на возможность уплыть в Америку. Но Наполеон был пленен англичанами и был отправлен уже навсегда на остров св. Елены, место своей последней ссылки. Ну, туда этому диктатору и дорога. В городе сохранилось много зданий, связанных с морской историей. Среди них обращает на себя внимание Королевская канатная фабрика (Corderie Royale). Здание длиной 374 м было построено в 1666 г. одновременно с основанием города. В музее Corderie Royale представлена история производства пеньки и канатов из нее. В Рошфоре имеется ряд музеев с морской тематикой, а Национальный морской музей (Musée National de la Marine) – один из главных морских музеев Франции. Любителям телевизионных шоу, наверняка, известен форт Байяр (Fort Boyard), расположенный у атлантического побережья вблизи Рошфора. Этот каменный форт лежит между островами Île d’Aix и Île d’Oléron. Строительство форта было начато в 1801 г. для защиты побережья и военных верфей в Рошфоре от нападения британского флота. В качестве места для строительства была выбрана песчаная отмель, давшая название форту. В связи с возникшими техническими трудностями (каменные блоки, которые ставили на морское дно, уходили в грунт под собственным весом) строительство приостановили в 1809 г., но возобновили в 1837 г. и завершили к 1857 г. Форт имел 68 м в длину, 31 м в ширину и стены высотой в 20 м. Гарнизон форта Байяр состоял из 250 чел. Вскоре, однако, необходимость в форте отпала. В 1913 г. форт выходит из ведения армии, его орудия распродаются. Во время Второй мировой войны немцы использовали Байяр для учебных стрельб, чем нанесли ему большой ущерб. В течение последующих 40 лет форт оставался в полном запустении и постепенно разрушался от воздействия моря, ветра и морских птиц. В 1989 г. начинается реконструкция Байяра для телеигры “Форт Байяр”. Сейчас это просто овальная крепость посреди бушующих волн.

Покидаю Рошфор по велодорожке, проложенной вдоль правого берега Шаранты, а далее качу по краю дороги D124, приводящей меня в Cэнт (Saintes). Одной из главных достопримечательностей его является мощный кафедральный собор св. Петра (cathédrale Saint-Pierre), строительство которого продолжалось с 12 в. по 17 в. Собор этот стоит недалеко от берега, а дальше на холме возвышается еще одно грандиозное религиозное здание – базилика св. Евтропия (basilique Saint-Eutrope, 11–15 вв.), в которой находится гробница этого святого, первого сэнтского епископа. В античности на месте Сэнта находился центр крупного галльского племени сантонов. О древности поселения свидетельствуют развалины амфитеатра I в. н.э. (Amphithéâtre gallo-romain), которые можно увидеть по другую сторону холма за базиликой. Я туда, правда, не ходила, т.к. и так много этих амфитеатров в разных местах лицезрела. По пешеходному мосту перехожу на правый берег Шаранты. Здесь нахожу туринфо, где получаю консультацию о дальнейшем маршруте. Тут же, прямо на берегу реки, красуется античная Триумфальная арка Германика (L’Arc de Germanicus, 19 г. н.э.). В древнеримские времена она была построена у входа на мост через р.Шаранта, по которому проходила главная римская дорога. Мост был разрушен в 1843 г., но Арка была спасена французским писателем Проспером Мериме и восстановлена на своем нынешнем месте, на берегу реки. Выхожу из города по дороге D137, потом сворачиваю на D138 до Chaniers, а там оказываюсь на D24, которая идет вдоль берега Шаранты. Дорога местная, машин немного, сквозь кусты и деревья часто просвечивает лента реки с живописными берегами. Так, особо не напрягаясь, доехала до развилки на Merpins. Здесь рядом с перекрестком имеется ряд домов, так что договорилась с хозяйкой одного из них оставить велорюкзак у ее калитки-ограды.

Теперь налегке мчусь в Коньяк (Cognac) – старинный город в департаменте Шаранта (Charente), который упоминался еще в 1075 г. как Comniaco, а с 1080 г. Conniaco. В средние века городок назывался Coniacus. В местном замке Валуа (Château des Valois) в 1494 г. родился будущий французский король Франциск I, который предоставил городу право на торговлю солью вдоль реки, гарантируя коммерческий успех, который привел к развитию города. Но, конечно, город широко известен во всем мире благодаря славе благородного коньяка, производство которого в этих краях стало развиваться в 18–19 вв. В настоящее время территория по производству коньяка включает департаменты Charente-Maritime (Приморская Шаранта), большую часть Charente (Шаранта), части Deux-Sèvres (Дё-Севр) и Dordogne (Дордонь). На карте участки с виноградниками под коньячное производство располагаются в виде окружностей, центром которых является город Коньяк. Эти участки отличаются друг от друга климатом, а так же особенностями почв, существенно влияющих на качество винограда и производимых из него спиртов. Считается, что чем ближе к одноименному городу произведен коньяк, тем выше его качество. Здесь находятся самые знаменитые коньячные Дома. Качу по дороге D83, в которую превратилась предыдущая D24, кругом, конечно, виноградники, а вдоль дороги много алычи. Ближе к городу встречаются какие-то перегонные заводики. Доехала до первого же моста через реку и по нему перешла на левый берег Шаранты, где располагается центр Коньяка. Очень долго я добиралась до центра, обращая внимание на некоторые особняки коньячных баронов. Эти здания построены из желтовато-белого известняка, но из-за спиртовых испарений их стены покрыты темными пятнами и разводами. На улице Société Vignicole прошла мимо коньячного Дома Rémy Martin (Реми Мартэн), основанного в 1724 г. и символом которого с 1870 г. стал мифологический кентавр с копьем. На площадь Martell выходит стеной и высокими воротами Дом Martell (Мартель). В 1715 г. Жан Мартель создал коньячный Дом, который сегодня является самым старым в Европе. За городским парком на улице Marguerite-de-Navarre располагается Дом Camus (Камю) – семейное предприятие, которое существует с 1863 г. От Дома Камю я выхожу к реке Шаранта. Здесь на набережной стоит замок Валуа (Château des Valois), который называется сейчас Château de Cognac и принадлежит коньячному Дому Otard (Отар), созданному в 1795 г. бароном Jean-Baptiste Antoine Otard. И далее, пройдя по набережной, можно увидеть еще один именитый коньячный Дом. Дом Hennessy (Хеннесси, Эннесси) в 1765 г. основал ирландец по происхождению Ричард Хеннесси (Richard Hennessy). Он приехал вступить в войско Людовика XV, обосновался во Франции. Фирма Hennessy – один из крупнейших производителей коньяка и занимает первое место в мире по продаже его.

В общем, пробежалась я по старому городу и назад вернулась к своему рюкзаку. Здесь поблагодарила хозяйку за охрану моего имущества, загрузилась и по D732 двинула к Пон (Pons). Машин немного, так что идти-ехать спокойно. Дорога, конечно, вверх-вниз: пересекаю один водораздел за другим. После Pons по D142 двинула на Jonzac. Дорога проложена по небольшим холмам среди полей и виноградников. Так приятно докатила до Жонзака. Все, здесь решила пересесть с велосипеда на поезд: дальше до Бордо ничего привлекательного не предвидится. Разобралась в городе с указателями и взяла курс на Gare – ж/д вокзал, где купила билет до Бордо и сразу пошла на посадку. Примерно через полтора часа прибыла в крупный портово-промышленный Бордо (Bordeaux) – центр исторической области Аквитания (Aquitaine) и современного департамента Жиронда (Gironde). Не буду останавливаться на истории этого города, уходящей вглубь веков. Интересно, что в Бордо жили такие французские писатели и философы, как Монтень и Монтескьё, а еще здесь провел последние годы своей жизни знаменитый испанский художник Франсиско Гойя. На доме, в котором Гойя прожил 4 года и умер в возрасте 82 лет, имеется мемориальная доска. У церкви Нотр-Дам (église Notre-Dame) стоит памятник Гойи. Вообще, хорошо осмотреть Бордо, как и Нант, опять не получилось из-за дождя, так что через пару часов возвращаюсь на вокзал. Снова вынуждена убегать на поезде от плохой погоды. Бордо – одна из мировых столиц марочных вин. Он находится в центре самого большого района виноградников, расположенных в долинах рек Жиронда, Гаронна и Дордонь. Жаль, что не смогла посетить оригинальный музей Vinorama, в котором восковые фигуры повествуют об истории виноделия и виноторговли региона.

Итак, на ж/д вокзале смотрю расписание отправлений поездов в Гасконь. Вроде, подходящий – идет до Agen, а на трафарете перечислены только станции Marmande, Tonneins и Agen. Подумала, что только на них и останавливается электричка, поэтому купила билет до ближайшей остановки, до Marmande. Покидаю Бордо с пеленой дождя и поезд катит по долине р. Гаронна (Garonne). Каково же было мое удивление, когда узнаю, что до Марманда есть остановки в Cérons и Langon. Обидно, тем более, что Серон (Cérons) как раз напротив Cadillac, который на правом берегу реки, а от Cadillac рукой подать (около 5 км) до Loupiac. Таким образом, любопытные местечки на р. Гаронна – Cadillac (Кадийяк) и Loupiac (Лупьяк) видела только из окна электрички. Первое название перешло на шикарное американское авто Кадиллак. Это так француза по имени Кадийяк, который прибыл из этих гасконских мест в Америку, а там основал город Детройт, англоязычные американцы называли Кадиллаком, а после и марку машины в его честь так обозвали. А с городом Лупьяком связано рождение настоящего графа д’Артаньяна (Charles de Batz de Castelmore, comte d’Artagnan, прообраз героя Дюма). В родовом замке Кастельмор вблизи Лупьяка организован музей королевского мушкетера Шарля де Бац де Кастельмора, графа д’Артаньяна. Летом 2008 г. я была на месте гибели реального и литературного д’Артаньяна в голландском Маастрихте, а теперь проехала Гасконь, откуда родом бесстрашный мушкетер. В Марманде туринфо находится рядом с вокзалом, так что взяла у них и план города, и карту до Ажана. На ней четко прорисована велодорожка вдоль канала Гаронна, что и подтвердили мне в туринфо. Город Марманд (Marmande) лежит в департаменте Ло и Гаронна (Lot-et-Garonne) на слиянии реки Trec с Гаронной. Наиболее заметное здание – церковь Нотр-Дам, которая датируется 13–15 вв. Ренессансный монастырь прилегает к южной стороне церкви. Во время Второй мировой войны в окрестностях Марманда, как и по всей южной Франции, действовали партизанские отряды. Память об их героических делах увековечена в памятниках. Знакомство с городом провожу на ходу, пересекая его в направлении р. Гаронна. Перехожу по мосту реку и еще 4 км двигаюсь до канала, а там, действительно, отличная велодорожка: спрессованная крошка, прибитая и залитая битумом. Велодорожка проложена то по левому берегу, то по правому берегу канала. Сама река Гаронна течет немного в отдалении. Итак, покатила вдоль канала Гаронна (Canal de Garonne). Этот канал и Южный канал (Canal du Midi), который является продолжением его, образуют единую водную систему, которая соединяет Атлантический океан со Средиземным морем. Оба эти канала иногда называют Canal des deux mers – Канал двух морей.

Если от Фрайбурга до Анжера витаминизировалась черешней и вишней, затем от Анжера до Бордо алычой и абрикосами, то на Гаронне уже поспели яблоки. Пожевала несколько яблок – некислые, но твердые и пресные. А еще видела сады под сеткой, а там будто большой кустарник ежевики или крыжовника. Долго не могла понять, пока не появилась возможность подойти ближе и рассмотреть. Это оказалось киви. Вот теперь знаю, как оно растет. Конечно, попробовала киви, но плоды были незрелые, безвкусные и очень твердые. Также много кругом винограда, однако, и он пока незрелый и кислый. Еду по чудесной велодорожке вдоль канала в тени могучих кленов – руками не обхватишь. Много людей на вело катаются, также много малых судов на канале. Природа дивная, воздух благодатный, птички поют – полная расслабуха. Уже месяц я на маршруте, сделано 1595 км. А вот далее, то, что я увидела, привело меня в изумление. Казалось, такой я тертый калач, что уже ничто не сможет удивить, поразить, но, надо же, нашлось такое чудо. Я ехала вдоль канал Гаронна по велодорожке и вдруг вместе с каналом, точнее, там как раз находился длинный шлюз, оказалась почти на 10-метровой высоте. А под нами автобан, обычная дорога, поля-огороды-сады. Справа от меня в бетонном резервуаре, наполненном водой и вознесенном на большую высоту, плыла яхта. Просто сюр какой-то. Это гидротехническое чудо захватывает дух. Мост-канал в Ажане (Pont-canal d’Agen) – великолепный каменный акведук. В 1839 г. герцог Орлеанский заложил его первый камень. В 1849 г. строительство акведука было завершено с параметрами: высота 10 м, общая длина акведука 539 м из 22 арок, общая ширина 12,48 м, ширина фарватера 8,82 м. Полагала, что каналы роют в естественном рельефе, но и раньше обращала внимание на то, что справа или слева от канала шло резкое понижение местности. Иногда даже приходило на ум – не зальет ли канал окружающие низины. Итак, я миновала акведук и дальше вкатываю в Ажан (Agen), административный центр департамента Ло и Гаронна. Город известен с древнеримских времен, но следов той эпохи уже не сохранилось. Решаю ехать на поезде до Тулузы, поэтому направляюсь на ж/д вокзал. По пути – мощный кафедральный собор Ажана Saint Caprasius 12 в., который является одним из самых крупных во Франции.

Тулуз, Тулуза (Toulouse) – административный центр департамента Верхняя Гаронна (Haute-Garonne) и столица региона Юг-Пиренеи (Midi-Pyrénées). Тулуза появилась в 4 в. до н.э., и сначала была населена кельтами. В 419–507 гг. Тулуза была столицей государства вестготов. Затем город и провинция были завоеваны франками под предводительством Хлодвига. В 13 в. город стал центром инквизиции. Именно здесь был основан орден доминиканцев, активно преследовавший еретиков. Вплоть до конца 19 в. город оставался провинциальным и отсталым в промышленном развитии. В 20 в. здесь разместили предприятия оборонной и авиакосмической отраслей, что способствовало быстрому экономическому росту. Сейчас Тулуза не только город с выдающимся историческим прошлым, но город будущего, центр высоких технологий и авиационной индустрии Франции. Это столица французской аэронавтики и место рождения французских “аэробусов” и лайнера “Concorde”, здесь располагается основное сборочное производство Airbus. В 1997 г. в окрестностях Тулузы открылся Музей авиации и космоса и Тематический парк космонавтики и аэронавтики. С ж/д вокзала я направляюсь в центр города. По пути увидела указатель на библиотеку. Топаю туда. Она оказалась публичной, с бесплатным интернетом. Обработав свою почту и отдохнув за компьютером, я поблагодарила работников библиотеки. Теперь с чувством выполненного долга иду на площадь Капитолия (place du Capitole). Здесь расположена тулузская ратуша 18 в. (Капитолий), которая используется также как театр и опера. Ее фасад длиной 130 м украшен колоннами из розового мрамора. Вообще, Тулуза очень отличается тем, что в старом городе здания построены из красного кирпича, который со временем приобретает розоватый цвет, в то время как в большинстве своем французские города выстроены из серого или светло-серого камня песчаника. В Капитолии в 1898 г. установлена скульптурная композиция “Математик Ферма со своей музой”, тем самым было оказано почтение знаменитому математику Пьеру де Ферма (Pierre de Fermat, 1601–1665 гг.), одному из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. Ферма по профессии был юрист, с 1631 г. работал советником парламента в Тулузе. Ну, погуляла я по городу достаточно, пора и выбираться. Собираюсь двигаться вдоль Южного канала (Canal du Midi – канал дю Миди), который как раз и начинается в Тулузе. Южный канал длиной 240 км построен в конце 17 в. между Тулузой и средиземноморским Сетом (Sète) и является второй составной частью Канала двух морей. Кстати, в Тулузе поставлен памятник Пьеру Полю Рике (Pierre Paul Riquet, 1604–1680 гг.), инженеру, строителю Южного канала. Начинаю ехать по велодорожке с правой стороны канала. Велодорожка часто ныряет под мосты через канал, а там настоящая клоака (бомжи, сранье), поэтому быстро перехожу на теневую правую сторону бульвара, что проходит рядом. Вообще, Тулуза показалась мне довольно грязным городом с большим количеством клошарного вонючего люда. Методично двигаюсь, стараясь не потерять из вида канал. Чем дальше от центра, тем чище и приличнее город и люди. Обратила внимание на большое число молодых людей – студентов. Старый университет Тулузы, основанный в 1229 г., второй по величине во Франции. И вот появился относительный простор, пошли пригороды, потом отдельные селения. По нормальной асфальтовой велодорожке вдоль канала качу и качу.

У сел. Montferrand велодорожка превратилась в каменистую тропу. Тащу велик, который дергается и вырывается из рук на камнях и буграх. Решаю уходить с канала и по грунтовке вылезаю на асфальт. Далее еду по асфальтовой дороге, у сел. Labastide d’Anjou выскакиваю на трассу D6113, которая приводит меня под вечер в Castelnaudary. Видела на холме большой собор или замок – не разобрала. Как-то мне здесь уже не до примечательных мест, стараюсь быстро выехать из города по местной дороге D33, чтобы спокойно встать на ночлег. На следующий день продолжаю катить по D33, а потом снова появляется велодорожка у канала, по ней я и въехала в Каркассонн (Carcassonne) – один из самых древних городов мира. Каркассонн является административным центром департамента Од (Aude) на территории региона Лангедок-Руссийон (Languedoc-Roussillon). Город расположен на реке Од (Aude), у Южного канала, который здесь называют также Лангедокским каналом. Еще со времен неолита место это имело удобное стратегическое расположение на пути между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Древний историк Плиний Старший впервые упомянул название Carcasso в I в. до н.э. В 118 г. до н.э. римляне захватили эту местность. В 5 в. поселением завладели вестготы, а в 8 в. сарацины, которые прожили здесь около 30 лет, а затем были изгнаны франками. Старый город-крепость Сите (Cité) стоит на скалистой возвышенности, на высоте 150 м, на правом берегу реки Од и окружен двойным кольцом крепостных стен, длина которых составляет около 3 км, с 52 башнями. В 1240 г. король Людовик IX Святой, одержав победу над еретиками-катарами, изгнал бунтовщиков из города-крепости и велел им поселиться на другом берегу реки: так начал строиться новый, нижний город, Бастида (Bastide). Каркассонн превратился в город с двумя центрами. Постепенно Бастида начала процветать и даже превзошла Сите, который постепенно потерял свою власть и политическое значение. В нижнем городе недалеко от центральной площади Карно (Carnot) с красивым фонтаном 18 в., изображающим Нептуна, я нашла туринфо, в котором взяла замечательный план города и, что совсем удивительно, бесплатно также мне дали список городских достопримечательностей на русском языке. Далее обошла несколько соборов, в т.ч. кафедральный готический собор св. Михаила (Cathédrale de Saint-Michel, конец 13 в.) с восьмигранной колокольней, Якобинские ворота (Porte des Jacobins, 18 в.), бастионы нижней оборонительной системы. По Старому мосту (Pont Vieux, 14 в.) через реку Од попадаю из нижнего города в Сите. Внутри Сите находится настоящий средневековый город с домами, улицами. Войти в крепость можно через Нарбоннские ворота (Porte Narbonnaise, 13 в.). Справа от ворот – статуя-бюст принцессе Carcas, имя которой дало название городу Каркассонн. В старом городе можно посмотреть романо-готический собор св. Назария (basilique Saint-Nazaire, 11 в.) с великолепными усыпальницами. Еще в Сите расположен графский замок Château comtal, который был сооружен в 12 в. могущественным родом Транкавелей (Trencavel). В замке богатейшая коллекция художественных изделий религиозного назначения (саркофаги, стелы эпохи Меровингов и дорожные распятия). С 1996 г. Сите входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за жары и усталости я не стала подробно осматривать крепость, а повернула назад, спустилась в нижний город, пересекла его, потом перешла по мосту Южный канал и направилась к ж/д вокзалу. В кассе купила билет на поезд TER до Béziers через Narbonne, в котором можно сделать пересадку.

Итак, еду сначала в Нарбонн (Narbonne), расположенный на канале Canal de la Robine, который проходит через центр города и связывает канал du Midi и реку Од, находящиеся севернее. На месте современного Нарбонна в древнеримские времена была первая колония римлян в Галлии, да и вообще за пределами Италии (Colonia Narbo Martius). Город был основан легионерами Юлия Цезаря, получившими земли в этом районе и поселившимися здесь. Нарбонн возвели на Домициевой дороге (Via Domitia) – составной части римской дороги, построенной в 120–118 гг. до н.э. и соединявшей Древний Рим с Испанией по суше, вдоль побережья Средиземного моря до Пиренеев. Ганнибал со своими слонами прошел из Испании в Италию именно по Виа Домиция. Из античных построек в Нарбонне по сей день сохранились римский мост, амфитеатр и фрагмент Via Domitia в центре города. Со времен Карла Великого и до 16 в. Нарбонн был самостоятельным графством, только в 16 в. был присоединен к землям французской короны. В 16–17 вв. в окрестностях города проводятся работы по соединению р. Од с морем. Эти работы завершились строительством канала Canal de la Robine, который был, в конечном итоге, связан с Canal du Midi (тогда известным как Королевский канал) через Canal de Jonction (1776 г.). Проектировал и начинал руководить строительством Canal de la Robine в 1686 г. знаменитый военный инженер Вобан (Vauban), о котором я много писала в начале статьи. Быстро просквозив исторический центр Нарбонна, я возвращаюсь на вокзал. Да, следует упомянуть еще, что над старым городом возвышается национальный памятник средневековья Франции – кафедральный собор Сен-Жюст (Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne), датируемый 1272 г. И вот я сажусь в очередной поезд TER и еду теперь до Безье (Béziers). По плану у вокзала поначалу легко сориентировалась, но указатели для авто меня закрутили: то Южный канал потеряю из вида, то выскочу к каналу, но там нет велодорожки, то вообще не пойму – канал передо мной или река. Наконец, один добрый велосипедист согласился меня вывезти и мы выскочили на начало асфальтовой велодорожки вдоль канала. Сердечно поблагодарила моего провожатого и, с облегчением, покатила в свое удовольствие. Да, сам город Безье так, по сути, и не видела, т.к. двигалась, в основном, по каким-то его задворкам.

И вот качу я опять вдоль Южного канала. Примерно через 15 км асфальтовая велодорожка кончилась, помучилась я немного на каменистой, а потом свернула налево на обычную дорогу, которая привела меня в Vias, а после в Агд (Agde). Далее можно было выскочить на косу и проехать через Сет (Sète), но день воскресный, жаркий и дорога на косе забита авто. Народ там бросает свои машины и устремляется в воду. Выбрала я более спокойный вариант: двигаюсь по местным дорогам слева от лимана. Так, миновав несколько городков и весей по дорогам D61 и D613, я прибыла в Монпелье (Montpellier) – административный центр региона Лангедок–Руссийон и департамента Эро (Hérault). Большая часть города была опустошена во время религиозных войн 16 в. Людовик XIV сделал Монпелье столицей Нижнего Лангедока и город начали украшать, строили большое количество домов с элегантными внутренними двориками, каменными лестницами и балконами, множество роскошных великолепных дворцов. По проспектам Тулуза и Клемансо я доехала до бульварного кольца и свернула по нему налево. Через некоторое время пересекаю большущую площадь, на которой стоит памятник Людовику XIV, благодетелю Монпелье. За памятником, в начале улицы Фош, установлена Триумфальная арка (Porte du Peyrou). Строительство арки было завершено в 1693 г. и она прославляет деяния короля-солнце Людовика XIV. Двигаясь далее по бульварному кольцу, я выхожу еще к одному интересному месту: от бульвара Анри (Генриха) IV отходит ул. Медицинской школы, на которой расположено здание медицинского факультета университета, созданного в 1180 г. Ныне Монпелье является городом трех университетов, так что каждый четвертый житель – студент, а медицинский факультет остается самым древним ныне действующим факультетом в Западной Европе. В нем в 1530-х гг. учились Франсуа Рабле (François Rabelais) и Мишель Нострадамус (Nostradamus), причем будущий писатель-сатирик Рабле после окончания медицинского факультета читал здесь лекции. Недалеко от медицинского факультета возвышается великолепный и мощный кафедральный собор Сен-Пьер (Cathédrale Saint-Pierre), построенный в 14 в. в готическом стиле по повелению авиньонского папы Урбана V. От собора улочками старого города выхожу к Художественному музею Фабра, который размещается в здании, построенном в 1775 г. Музей назван в честь художника Франсуа Ксавье Фабра (François Xavier Fabre), подарившему родному городу коллекцию картин и основавшему здесь художественное училище. Ныне музей Фабра славится своей коллекцией французской живописи 19 в. Здесь представлены также коллекции фламандской, голландской и итальянской живописи. В музее хранятся шедевры Делакруа, Пуссена, Давида, Рубенса и Боттичелли.

В темпе двигаю через центральную площадь города Place de la Comédie с фонтаном Три грации к ж/д вокзалу. Отсюда я уезжаю в Ним (Nîmes), административный центр департамента Гар (Gard). Ним расположен на древнеримской дороге Via Domitia и, по преданию, был основан внуком (по другой версии, сыном) Геракла. Ним стал римской колонией в I в. до н.э. В 473 г. Ним был захвачен у римлян вестготами, в 710–754 гг. здесь хозяйничали мавры, вторгшиеся из Испании. Позже городом овладели французские короли. В Ниме замечательно сохранились отдельные памятники древнеримской архитектуры. Сразу с вокзала короткая улица привела меня к древнеримской арене, на которой еще 2000 лет назад проводились бои гладиаторов. В эпоху средневековья в арене была крепость. В настоящее время арена служит местом проведения концертов, театральных представлений и корриды, но быков на ней не убивают. Перед ареной установлен памятник тореадору. По бульвару Гюго я вышла к Квадратному дому (Maison Carrée) – древнеримскому храму, который был построен в конце I в. до н.э. в честь внуков императора Августа – Гая и Луция, погибших совсем юными на поле брани. В 4 в. храм был обращен в церковь, в средние века он служил местом собрания консулов. Затем в 17–18 вв. здесь размещались конюшни. В 1823 г. здание объявлено национальным музеем, в нем размещена экспозиция древнеримского искусства. В переулке за Maison Carrée я нашла туринфо, где получила хороший проспект о Ниме на русском языке, а также карту от Нима до Авиньона и Арля. Из города выезжаю по дороге D999, а из Jonquières-Saint-Vincent поворачиваю налево на дорогу D102, которая упирается в селение Comps. В селении увидела указатель на стоянку автодомов. Почти в сумерках отправляюсь туда. Это большая муниципальная бесплатная площадка на берегу реки Gardon, правого притока Роны. Здесь среди деревьев встали на отдых более двух десятков автодомов. Есть вода из колонки, туалет – превосходно! Поставила палатку на травянистой площадке между машинами, но на некотором расстоянии от них. Спокойно, тихо. Кстати, это пикниковое место разделено на две части широкой утоптанной тропой. Так вот, справа располагается со своими авто население турко-арабо-цыганского вида, а слева от тропы – французы. И вновь приезжающие четко определяют, в какую сторону им свернуть. Я, конечно, определилась на ночлег среди французского контингента.

Ночь прошла спокойно. Позавтракала, собралась. Уточнила у людей, где мост через р. Gardon, прошла по нему и выехала на трассу D2, которая идет по левому (по ходу) берегу реки Рона (Rhône). Самой Роны почти не видно, т.к. она отделена высоким крутым берегом и растительностью, да и далековата. Еду по краю дороги: иногда есть отделенная полоса, иногда трава впритык. И вот в жару и пекло я въезжаю в знаменитый Авиньон (Avignon), главный город департамента Воклюз (Vaucluse) в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Первые поселения появились здесь за 3000 лет до н.э., а около 2000 г. до н.э. возник настоящий неолитический город. Одно время здесь была римская провинция, а после падения Римской империи и вплоть до 12 в. Авиньон неоднократно бывал разорен, переживал осады и переходил из рук в руки. В 1129 г. Авиньон получает независимость. Им управляют аристократы и богатые горожане, возглавляемые епископом. В это время город стремительно богатеет и становится местом оживленной торговли. В 1226 г. город попадает под власть французского короля. В 1309 г. французский кардинал Климент V при поддержке короля Франции Филиппа IV Красивого становится папой, главой католической церкви, что вызвало конфликты в религиозной среде Рима. Новый папа покинул “небезопасный” Рим, и для постоянного проживания переехал в Авиньон, в котором к этому времени уже были епископский дворец, многочисленные монастыри и собственный университет, открытый в 1303 г. Так Авиньон становится папской резиденцией. Папский двор, обосновавшийся в городе, был богат и великолепен. Чиновники построили для себя виллы и дворцы по обеим сторонам Роны и веселились, стараясь скрасить свое вынужденное пребывание в Авиньоне. Для поддержания собственного пышного и богатого существования папство принесло в жертву Орден храмовников (тамплиеров). Всего на папском престоле в Авиньоне побывали семь пап. В 1335 г. третий авиньонский папа Бенедикт XII начинает строить Папский дворец. Начиная с 1355 г. стали строить новую городскую стену, окружившую территорию с периметром 4,3 км. Пораженный непомерной роскошью папского двора итальянский поэт Петрарка становится одним из яростных обличителей церковников. Именно он сравнил пребывание пап в Авиньоне с библейским “вавилонским пленением” и призывал вернуть папский престол в Рим. Кстати, в Авиньоне жила воспетая поэтом Лаура, рано умершая от чумы. И лишь почти через 70 лет, воспользовавшись затруднениями Франции во время Столетней войны, папа Григорий XI перенес папскую резиденцию обратно в Рим. Авиньон расположен на левом берегу Роны. Уже издали, с моста через реку, вижу Папский дворец во всей его красе. Исторический центр окружен зубчатыми стенами с 30-ю башнями. Через главные ворота Porte de la République вхожу на территорию старого города. Далее прямиком по улице République к Папскому дворцу (Palais des Papes), больше похожему на замок. Воздвигнутый на крутом утесе, он высоко возносит свои массивные башни. С 1815 г. здесь размещалась тюрьма, а затем казармы; в 1906 г. дворец перешел в собственность города. На территории дворца каждое лето уже более полвека проходит грандиозный театральный фестиваль. В основной программе участвуют балетные, оперные, театральные и музыкальные коллективы. Сюда съезжаются также любительские труппы, фольклорные и джазовые музыканты. На площади перед Папским дворцом находится здание Малого дворца. С 1976 г. в этом дворце располагается музей (Musée du Petit Palais) с коллекцией скульптуры, живописью авиньонской и итальянской школ. Еще одна интересная достопримечательность города – это старинный Авиньонский мост (pont d’Avignon), соединявший когда-то Прованс и Лангедок, ныне почти совсем разрушенный. Из 22 арочных пролетов уцелело лишь четыре и небольшая часовня св. Николая романо-готического стиля между вторым и третьим пролетами. На мост я не ходила, а посмотрела на него сверху и повернула прочь из старого города, после по трассе D570 выезжаю из Авиньона на Арль.

Перехожу по мосту через левый приток Роны – реку Durance, а далее качу-кручу вдоль левого берега Роны, но на некотором расстоянии от реки. После сел. Graveson я свернула на дорогу D970, ведущую в сторону реки, в город Тараскон (Tarascon). Имя свое город получил от дракона Тараска, жившего на берегу Роны и нападавшего на путешественников. Согласно легенде, дракон был укрощен св. Мартой, а затем забит горожанами насмерть камнями. В небольшом городке ныне хорошо сохранился замок короля Рене (Château du Roi René). Ну, а обессмертил имя города французский писатель Альфонс Доде своими романами о Тартарене из Тараскона. В 1985 г. в городе организован небольшой музей, посвященный вымышленному литературному персонажу Тартарену (Musée Tartarin), имеется дом Тартарена (Maison de Tartarin). Взглянув на королевский замок и постояв у дома Тартарена, я возвращаюсь по D970 на трассу D570, которая очень скоро приводит меня в Арль. Арль (Arles) – город в департаменте Буш-дю-Рон (Bouches-du-Rhône). Расположен на берегах реки Роны, в начале ее дельты, а также, у канала, идущего к Средиземному морю. Город Арелат (Arelat) был основан в 6 в. до н.э. как колония марсельских греков, получившая значительное развитие после завоевания Юлием Цезарем Марселя в 49 г. до н.э. В 46 г. до н.э. Юлий Цезарь основал здесь военную колонию. Это был уже крупный галло-римский город. В Западной Римской империи Арелат был одним из самых людных и цветущих портов. В начале н.э. стал резиденцией императора Максимиана, а в 4 в. был резиденцией римского императора Константина, при котором Арль назывался Констанции. С 395 г. до нашествия вестготов Арль сделался столицей префектуры Галлии, в 5 в. был некоторое время резиденцией вестготского короля Эриха. В 934–1032 гг. Арль был столицей могущественного Арльского королевства. Позднее королевство распалось на ряд более мелких феодальных владений, большая часть которых была постепенно присоединена к Франции. В 1481 г. Арль был окончательно присоединен к Франции. Город полон музеями, историческими достопримечательностями и культурными событиями. Римские памятники Арля (руины античного Арелата) в 1981 г. внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Один из впечатляющих древнеримских памятников – арена или амфитеатр, построенный в 46 г. до н.э. Огромный римский амфитеатр находится прямо в центре Арля. Амфитеатр в 140 м длиною и 103 м шириною с двойной аркадой, реставрированный в 1846 г., был в 2002 г. подготовлен для проведения корриды. В настоящее время на его арене каждую неделю проводят корриды в испанском стиле, т.е. с убийством быка. Я обошла арену, потом видела еще одну римскую реликвию города – античный театр, в котором сейчас проводятся концерты, фестивали. Интересен найденный в 1389 г. и поставленный в 1676 г. перед ратушей античный обелиск из красного порфира высотой 15,28 м. От эпохи раннего средневековья сохранился собор св. Трофима (Saint Trophimus), построенный в романском стиле в 12 в. на основе старой церкви 7 в. Арль – это еще, конечно же, город Ван Гога, Гогена, Пикассо. В старой больнице, где художник лечился от безумия, ныне располагается музей Ван Гога. В нем находятся материалы о художнике и коллекция его живописи и рисунков. Винсент Ван Гог приехал в Арль в феврале 1888 г. и написал здесь более 200 картин, это был один из самых плодотворных периодов его творчества. В мае 1889 г. Ван Гог покинул местную лечебницу и был помещен в психбольницу Сен-Реми (Saint-Rémy-de-Provence). Позже он был перевезен в клинику в Овер-сюр-Уаз, где покончил жизнь самоубийством 29 июля 1890 г., смертельно ранив себя выстрелом из пистолета. В Арле еще одного великого художника посетило вдохновение. Корриды привлекли сюда Пикассо, неистового любителя боя быков. Он работал здесь в 1960 г. и создал целую серию портретов, рисунков. Еще при жизни Пикассо завещал городу 57 рисунков. Они представлены в местном музее Реаттю (Musée Réattu). Въехав в Арль с севера, я пересекла его почти насквозь, причем почему-то шла все время по каким-то холмам: улочки то вверх поднимали, то вниз опускали. Выезжаю по велодорожке, которая проложена вдоль трассы №453, идущей в Salon. Где-то справа от дороги находится кладбище Алисканп (Alyscamps), которым пользовались еще римляне. Это античный некрополь, где найдено много древнехристианских саркофагов, также есть средневековые церкви и часовни. Сюда приходили писать картины Ван Гог и Гоген.

Салон-де-Прованс (Salon-de-Provans) в эпоху римлян был важным транспортным узлом на участке древнеримской дороги Via Julia Augusta. В древности город Salon-de-Provans, стоявший на окраине долины Кро (Crau) назывался Сало (Salo), т.к. находился на пересечении Via Julia Augusta с торговым соляным путем. Название Сало пошло от римского salas – “соль”. Ныне Салон-де-Прованс принимает много экскурсантов и любителей астрологии, т.к. город известен домом-музеем Нострадамуса (Musée de Nostradamus). Мишель де Нотрдам (Michel de Nostredame), врач и астролог, алхимик и естествоиспытатель провел здесь последние девятнадцать лет жизни. Здесь были написаны и изданы знаменитые «Центурии». Умерший в 1566 г. Нострадамус похоронен в храме Сен-Лорен (Collégiale Saint-Laurent). У Нострадамуса в городе два памятника. Первый, мраморный, был сооружен в середине 19 в. со стремлением к портретному сходству. Второй – спустя сто лет. На нем великий провидец слеплен из острых кусков металла и весь похож на какой-то астрологический инструмент. Обошла центр, видела оба памятника, дом-музей был закрыт по случаю праздника. Дело в том, что я появилась здесь 14 июля – в национальный праздник Франции “Взятие Бастилии”. Везде чувствовалась подготовка к вечернему празднованию. Все рестораны, кафе и бары забиты народом. У мэрии я присутствовала на построении всех городских военизированных команд. Был вынос знамени, короткие речи, а после подразделения парадом отправились на торговую площадь, на которой было все приготовлено к вечернему концерту и собрались зрители-горожане.

Я же покидаю город и по холмистой местности отправляюсь в Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence). В 12 в. Экс стал столицей Прованса и университетским центром. Административной столицей Прованса Экс оставался до начала 20 в., когда он уступил место Марселю. Экс сохранил свое богатое историческое и культурное наследие: живописные старинные улицы и площади, аристократические особняки с элегантными фасадами, многочисленные дворцы провансальской знати 17–18 вв., преимущественно, в стиле итальянского барокко. Есть в городе и древнеримские руины. В Эксе более 150 фонтанов и фонтанчиков. В Экс-ан-Провансе родился и провел большую часть своей жизни известный художник Поль Сезанн (1839–1906 гг.), который всю жизнь воспевал в своем творчестве этот необыкновенный город с его неподражаемыми пейзажами. Есть Музей-мастерская Сезанна (Ателье-Сезанн). Уроженцем Экса был и писатель Эмиль Золя. Экс я видела в одно касание, мельком. Держу курс на вокзал, где купила билет через Марсель сразу до Тулона. При подъезде к Марселю обозреваю большую промзону, огромный город с современными домами и халупами. На вокзале Марселя массы цветного люда. Это меня и подвигло не осматривать город, а сразу выезжать из него. Жаль только, что не увидела остров Иф с замком, как никак, с героями Дюма я не расстаюсь весь маршрут. Итак, еду на очередной электричке в Тулон. Проскочили Обань (Aubagne), в котором базируется штаб Французского иностранного легиона. Далее некоторое время ехали вдоль моря, видела курортные зоны в окрестности Bandol. Тулон (Toulon) – административный центр департамента Вар (Var) в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. В настоящее время это главная гавань французского средиземноморского флота. Город был основан финикийцами в 5–6 вв. до н.э., которые производили здесь пурпуровые краски из улиток-пурпурниц, но в раннем средневековье этот промысел угас. С 1032 г. Тулоном управляли Тулонские графы, в 12–13 вв. был несколько раз захвачен и разрушен сарацинами. К Франции город был присоединен в 1481 г. вместе с частью Прованса. В 17 в. при Людовике XIV военный архитектор Вобан построил в городе арсенал. В Тулоне началась карьера Наполеона – он стал генералом, освободив Тулон от осады английских войск и подавив восстание роялистов в 1793 г. От горы Фарон город спускается к заливу террасами. Выхожу из поезда в зной и пекло, иду вниз в центр какими-то зигзагами между современными зданиями. Лишь в старом городе, ближе к гавани, почувствовала слабую прохладу. Прошла мимо древнего кафедрального собора Сент-Мари де ла Сед (Cathédral Sainte-Marie de la Seds), который начинал строиться в 11 в. в романском стиле, а в 17 в. был расширен и перестроен в готическом стиле. На набережной Кронштадт привлекает внимание бронзовая статуя Гения навигации или мореплавания (Génie de la Navigation), установленная в гавани Тулона в 1847 г. В туринфо я получила отличную информацию о наличии велодорожки (Piste cyclable) от Тулона до самой Италии вдоль всего Лазурного берега.

Полюбовавшись разноцветными яхтами у причалов и морскими круизными лайнерами, я устремляюсь к началу Piste cyclable. Как раз перед ней увидела супермаркет LIDL, в котором купила сыр, рожки за 35 центов, простой хлеб и багет. Тут же у выхода из магазина с наслаждением пожевала багет, напевая при этом «И вальсы Шуберта, и хруст французской булки... Любовь, шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера…» Да, в России-то вечера сейчас упоительны, а тут уж солнце клонится, а жара все не спадает. Куда только не заносили меня мои путешествия, поэтому я, отмечая красоту пейзажа, ничуть не изумлялась его разнообразию. Но, все же, что за прелесть этот Лазурный берег (Côte d’Azur). Название придумал французский писатель и поэт Стефан Льежар – в 1870 г. он издал роман с названием “Лазурный Берег”. Другое название побережья – Французская Ривьера. В I в. до н.э. пришедшие на эти земли римляне заложили новые города, построили хорошие дороги, которые связали Рим с Испанией. Дороги оказались спланированы настолько удачно, что поверх античных виа Аурелиа и виа Юлия Августа пролегли современные шоссе. Когда катишь в одиночестве по велодорожке, то такое ощущение, будто слышишь в звенящей знойной тишине чеканный шаг римских легионеров. Этой землей владели разнообразные племена: вандалы, вестготы, бургуны. Это продолжалось, пока в 636 г. регион попал под власть франков и стал частью Франкского королевства. В 1481 г. Прованс переходит во владение французской короны. После Второй мировой войны Лазурный берег становится местом массового отдыха. Его длина составляет около 230 км. От Тулона до Антиба – пляжи песчаные, далее до Мантона побережье каменистое. Пляжи на Лазурном берегу есть платные и бесплатные. На всех пляжах есть душ и туалет. Проскакиваю множество приморских курортных городков. Читала, что в Ле Лаванду (Le Lavandou) в 1932 г. умер от инфаркта и был похоронен Саша Чёрный, русский поэт Серебряного века. К сожалению, могила поэта на городском кладбище была утеряна в результате боевых действий при освобождении Франции в конце Второй мировой войны. На развилке на Saint-Tropez стоит туринфо, где я набрала карт, а также договорилась оставить у входа в офис свой велорюкзак. Налегке смоталась туда и обратно по 5 км до Сен-Тропе (Saint-Tropez). Городок запомнился крепостью 16–17 вв., благодаря которой в 1637 г. жителями города была отбита атака 22 испанских галеонов. Сен-Тропе популярен благодаря нескольким кинокомедиям про “жандарма из Сен-Тропе” с Луи де Фюнесом в главной роли. Быстро вернулась к туринфо, загрузила рюкзак и покатила дальше. Миновала Сен-Рафаэль (Saint-Raphaël), известный тем, что в этом городке дважды бывал Наполеон. На набережной Сен-Рафаэля установлен памятный обелиск – пирамида Наполеона (La pyramide à Bonaparte) в честь триумфального прибытия Наполеона после египетской кампании. Во второй раз Наполеон оказался в здешнем порту, когда его высылали на о. Эльба в 1814 г. В Сен-Рафаэле имеется русская православная церковь. Из городка я продолжаю педалировать вдоль побережья. Довольно ходко добралась до Канн.

Канн или Канны (Cannes) – один из самых фешенебельных курортов Лазурного берега. Неизменным атрибутом этого курорта является бульвар (набережная) Круазет (boulevard de la Croisette) протяженностью 3 км, на котором располагаются казино, престижные отели, дорогие бутики. Бульвар Круазет ведет к дворцу Фестивалей с Аллеей звезд. Это место проведения прославленного Каннского кинофестиваля. На Аллее звезд можно увидеть отпечатки рук многих выдающихся актеров мирового кинематографа. Во Дворец ведут главная и боковая лестницы, на обеих закреплены красные дорожки, на которых проходят массовые фотографирования. Я тоже поддалась общему ажиотажу и сняла велик на фоне лестницы, рядом с которой находится туринфо. Здесь я взяла план Канн и карту дорог в Грасс, уточнила возможность движения на вело туда. После этого еду дальше по набережной до ж/д моста Александра III, прохожу под ним и оказываюсь на бульваре Александра III. На этом бульваре с левой стороны – театр Александра III, с правой стороны – ресторан Александра III. Однако, больший интерес для меня представляла русская православная церковь Архангела Михаила, которая расположена чуть дальше на бульваре за французской церковью. Архангело-Михайловская церковь построена в 1894 г. В свое время церковь получила значительные пожертвования от членов императорской фамилии. К сожалению, церковь оказалась закрытой, так что внутреннее убранство мне увидеть не удалось. Только сбоку в часовенке местный молодой батюшка показывал одному русскому их старые иконы, заодно и я посмотрела. После по каннским горкам-пригоркам в северо-западном направлении я поднялась к известному в Каннах кладбищу Гран Жа (Cimetière du Grand Jas), на котором нашли свое последнее пристанище множество русских, в числе которых представители романовской фамилии, знаменитый русский ювелир Карл Фаберже, русская танцовщица Ольга Хохлова, известная как первая жена Пабло Пикассо. На кладбище видела русские, английские, еврейские участки, часовню царской фамилии, несколько могил с русскими именами. Читала, что здесь был похоронен французский писатель Проспер Мериме, который будучи инспектором исторических памятников, много сделал для их сохранения. После беглого осмотра от кладбища по авеню Грасс начала подъем, приводящий меня на дорогу 85, ведущую в городок Грасс.

Вот показались окрестности Грасса (Grasse), даже, скорее, почувствовались, потому что проезжаю мимо небольших парфюмерных заводиков с объемными емкостями, от которых исходят разнообразные приятные запахи. Еще с 16 в. в Грассе начало развиваться парфюмерное производство. Город пропитан различными ароматами, здесь находится Музей парфюмерии, а также крупные парфюмерные фабрики знаменитых местных династий Галимар (Galimard), Фрагонар (Fragonard) и Молинар (Molinard), которые производят важнейшие компоненты для самых изысканных парфюмов. Ну, и конечно, город стал опять популярен, когда его описал Патрик Зюскинд в романе “Парфюмер”. После Грасса у меня была ночевка у кладбища перед Valbonne. Кладбище огорожено, перед ним асфальтированный плац – стоянка для машин. Однако, сбоку, с края площадки, где растут деревья, земля утрамбованная. Проблем с установкой палатки нет. Внутри кладбища имеется кран, где можно набрать воду. Итак, в который раз в моих веломаршрутах по Европе, я убеждаюсь в возможности без проблем поставить палатку рядом с церковью или кладбищем (если это мне подходит) – здесь часто даже и спрашивать разрешения ни у кого не надо. На следующий день, проехав Valbonne, я повернула не на Антиб, а взяла левее, на Biot. С наслаждением качу и качу вниз, к морю. Biot своей окрестностью оканчивается уже на побережье. Вернувшись на побережье, снова кручу педали по отличной приморской велодорожке. В Cagnes-sur-Mer имеются музей Ренуара и замок-музей Гримальди. Эти примечательные места уже не стала посещать, чтобы не отвлекаться, а держу курс сразу на Ниццу. Так на автомате въезжаю в Нис, Ниццу (Nice) – самый большой и главный город Французской Ривьеры, который считают иногда столицей Лазурного берега. После уютного, хотя и фешенебельного Канна Ницца показалась мне огромной и растянутой. Много современных зданий, соединяющих старинные особняки. Долго качу по разным набережным, затем вдоль аэропорта, который располагается справа у моря. За аэропортом начинается знаменитая Английская набережная (promenade des Anglais) – широкий бульвар, протянувшийся на 6 км вдоль пляжей, усыпанных галькой. Эта набережная застроена дворцами и виллами в стиле рококо и является воплощением роскоши. Да, при въезде на Английскую набережную слева обратила внимание на высокий холм Кокад (Caucade), на котором располагаются несколько кладбищ, в т.ч. и русское православное кладбище, открытое в 1867 г. На этом кладбище похоронено более 3000 русских эмигрантов. Еще одним примечательным местом для русских людей является собор святителя Николая Чудотворца (Cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas), который находится немного западнее ж/д вокзала на бульваре Царевича (boulevard Tzaréwitch), в честь русского наследника цесаревича Николая Александровича. Построенный в 1859 г., это был первый русский православный храм в Западной Европе. Севернее старого города, на взгорье, интересны два музея: музей Матисса (Musée Matisse) и музей “Библейское послание” Марка Шагала. Мимо шикарных отелей и казино докатила я по набережным до конца Ниццы.

Далее дорога обходит гору Boron и спускается в Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer). В городке направляюсь к набережной по бульвару Императрицы, а на повороте вижу три бюста на высоких постаментах. Останавливаюсь, фотографирую. Это памятники Ушакову и братьям Орловым – Федору и Алексею. Затем продолжила движение по дорожному серпантину. Миновала Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer), Eze и вот открывается вид на Монако: плотная застройка, ни клочка свободной земли. После пребывания среди слишком нарядной природы Лазурного берега я оказываюсь в Княжестве Монако (Principauté de Monaco), которое является одной из самых маленьких и наиболее густонаселенных стран мира. История Монако начинается в 1215 г. с основанием на территории княжества колонии Генуэзской республики и строительством крепости. 8 января 1267 г. в ходе гражданской войны в Генуе Монако было занято Франсуа Гримальди и его сторонниками. Эту дату принято считать началом правления династии Гримальди и существования независимого государства Монако. С тех пор вот уже на протяжении более 700 лет княжество управляется представителями этой фамилии. В административном отношении княжество разделяется на 4 района: Fontvieille, La Condamin, Monacoville, Monte-Carlo. Фонвьей (Fontvieille) почти целиком находится на месте отвоеванной у моря территории. При въезде в Монако этот район находится справа внизу. Главная достопримечательность района – огромный Коммерческий центр, в котором расположен Музей старинных автомобилей принца Ренье III (одна из самых богатых коллекций – более 100 машин). Интересен здесь Морской музей с огромной коллекцией копий знаменитых морских судов. Монаковиль (Monacoville), древняя столица княжества, построен на вершине скалы на высоте 60 м над у.м. Здесь находятся Княжеский дворец – официальная резиденция Гримальди, кафедральный собор (1875 г.), несколько музеев, в том числе океанографический музей с подземным аквариумом (Musée océanographique, 1910 г.), директором которого 30 лет был легендарный исследователь подводного мира Жак-Ив Кусто. На плоскую вершину утеса можно подняться на уличном лифте. Эти большие лифты доставляют вас бесплатно на любой уровень городского конгломерата, который амфитеатром встроен в крутой скальный уступ отрогов Приморских Альп. На таком лифте можно спуститься из района Кондамэн (La Condamin) (это бизнес-центр страны, средоточие офисов и банков, супермаркетов и рынков) на набережную. И вот по набережной качу на восток мимо дворцов, разных казино. Казино Монте-Карло было первым игорным домом в Европе. После Grimaldi Forum внимательно читаю указатели на лифты, чтобы не пропустить свой. За пляжами Larvotto один лифт поднимает меня с велосипедом на 4 уровня, потом еще один лифт – на один уровень. Тут я оказываюсь на бульваре Италии, который приводит меня к трассе, ведущей к границе с Италией.

От Монако совсем близко пограничный Мантон (Menton) – последний французский город в департаменте Приморские Альпы (Alpes-Maritimes) перед итальянской границей. При въезде в город на перекрестке Pont de l’Union свернула налево и поднялась по авеню к русской православной церкви Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Она построена в 1892 г. по инициативе великой княжны Анастасии, внучки Николая I, на деньги русских меценатов. Рядом с церковью я заметила указатель на Русский дом – приют престарелых. Поднимаюсь по улице туда. Приют Русский дом просторный, здание окружено цветниками, можно найти сбоку площадку на земле или асфальте. Обширная территория имеет ограждение. Зашла в здание, поговорила с тем руководством, что было. Там одни французы. В общем, положение такое же, как в приюте Русский дом в Сент-Женевьев-де-Буа, с которым я столкнулась в прошлом году. Договориться о ночлеге на территории Русского дома не удалось, т.к. французская администрация тупо твердила, что нет такой возможности. Далее к северу от исторического центра, за туннелем, располагается кладбище Старый замок (Cimetière du Vieux Château), на территории которого находится русское кладбище. Это одно из забытых кладбищ, где похоронены русские офицеры. Здесь построена на деньги русских эмигрантов в 1880 г. русская православная церковь Божьей Матери Скорбящей. На кладбище я не стала подниматься, качу вперед. Очень быстро появилась обширная площадка, на которой сохранились бетонные блоки, чахлое строение – остатки бывшего КПП на франко-итальянской границе. Прощай, Франция, страна, где история, искусство всюду разбросало величественные архитектурные памятники! И покатила я по Итальянской Ривьере, к городку Вентимилья (Ventimiglia). Итальянской Ривьерой называют побережье Лигурии – одной из областей Италии. У итальянцев эта часть Средиземного моря называется Лигурийским морем. Лигурийское побережье растянулось более чем на 300 км от пограничного с Францией городка Вентимилья до бухты Ла Специя (La Spezia), за которой начинается Тоскана. Столицей Лигурии является город Генуя – конечный пункт моего похода. Начинаю вспоминать обиходные слова и фразы по-итальянски. Мелкие селения тянутся одно за другим, так что прохожу их по главным улицам насквозь. Как и раньше, когда путешествовала по Италии в 2006 г., встречаю часто колонки с водой, поэтому уж знаю, что проблем с водой у меня здесь не будет. В Вентимилье прошла через старый город, который ближе к морю. Здесь и крепость стоит. В Ospedaletti очень любезный консультант-мужчина в туринфо дал мне хорошую карту Итальянской Ривьеры и карту Санремо (везде на картах и указателях название города пишется вместе). Еще через 5 км дорога со спуском приводит меня в Санремо (Sanremo). Красивый проспект Императрицы, обсаженный пальмами, упирается в развилку дорог. Слева от этой развилки находится туринфо и изумительный храм Христа Спасителя (Chiesa Russa, o del Cristo Salvatore) – русская православная церковь. Она построена по чертежам архитектора А.В.Щусева в 1913 г. Храм выдержан в стиле русских церквей 17–18 вв., украшен каменной резьбой и изразцами, рядом стоит колокольня с шатровой крышей. В настоящее время церковь закрыта и огорожена, т.к. ведутся реставрационные работы. Дальше виа Рома привела меня к известному театру “Аристон”, где проводится популярный музыкальный фестиваль итальянской песни. От театра я вышла на прекрасную велодорожку, очень качественную, с водяными колонками (Pista ciclabile).

Спешить мне некуда (времени еще достаточно до выезда из Италии), поэтому двигаюсь медленно, обозревая окрестности. На этот раз чередой проходят итальянские приморские курортные городки. В Империи (Imperia) привлек мое внимание помпезный кафедральный собор Сан Маурицио (San Maurizio), построенный в 1781–1832 гг., который является самой крупной церковью в Лигурии. Имеется своеобразный памятник борцу за объединение Италии, национальному герою Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi), – он, как будто, присел на камень на привале. В гавани Империи установлен памятник морякам, покорившим мыс Горн. В Алассио (Alassio), уже ближе к концу, нашла знаменитое, по местным меркам, кафе Roma. Стену кафе украшает плитка с изображением Эрнеста Хемингуэя, который бывал, жил некоторое время в городе. Эта плитка с автографом американского писателя появилась в 1951 г. и положила начало главной достопримечательности – Стене Алассио (Muretto di Alassio), которая украшена неправильной формы плитками с автографами знаменитостей из мира кино, музыки, литературы, шоу-бизнеса и спорта. Стена находится как раз напротив кафе Roma. Сейчас более 500 плиток, в основном, великое множество с итальянскими именами-фамилиями. Рядом в скверике я видела автограф Чарли Чаплина, узрела плитку Тура Хейердала, Адриано Челентано. Около стены имеется источник св. Анны. Через 5–6 км прибываю в Албенгу (Albenga). В туринфо взяла план города, сориентировалась, где у них кафедральный собор св. Архангела Михаила (San Michele, 11–13 вв.). На примыкающей к собору маленькой площади Львов (Piazza dei Leoni) – несколько статуй каменных львов. Кафедральный собор выглядит небольшим на фоне городских башен. В Албенге таких башен десять, и каждая из них неповторима. Это бывшие родовые башни, которые итальянские феодалы возводили рядом со своими дворцами для демонстрации могущества семьи и для защиты. На окраине Албенги вышла почти к пляжам. Здесь длинная улица Че Гевары протянулась вдоль ж/д прямо до Ceriale. Справа много всяких кемпингов. Спросила в одном, ради интереса, сколько будет стоить одна ночевка одного человека со своей палаткой. Ответ: 15€. Да, такие деньги жалко выбрасывать, слишком дорого. Купаться и останавливаться на ночлег на итальянском побережье я предпочитала на мысах, где очень чистая вода и мало люда. Ближе к концу Савоны (Savona) видела крепость Приамар (La Fortezza del Priamar), построенную на холме Приамар, где уже в середине бронзового века существовало поселение, носившее имя “Савона”. Крепость была построена в 1542 г. на холме, чтобы иметь контроль над городом и для защиты его от потенциального нападения с моря. Позже крепость превратили в военную тюрьму, ныне – музейный комплекс и ресторан, куда приглашают многочисленные указатели. Еще в городе имеется впечатляющий памятник национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди – здесь освободитель оседлал богатырского коня, который взмывает над постаментом.

После Arenzano сразу начинается сплошной конгломерат – пригороды Генуи. Дома несколькоэтажные, обшарпанные, какие-то грязные строения, промзона с заводиками. В общем, неприглядный вид, скоро оказалась у терминалов паромов и судов. Через площадь della Commenda я вышла к площади Acquaverde, на которой высится известный памятник великому мореплавателю Христофору Колумбу, воздвигнутый в 1862 г. Родившийся в окрестностях Генуи, Колумб смотрит туда, где лежат открытые им земли. От площади Acquaverde иду по улице Бальби (via Balbi), на которой расположены роскошные средневековые здания Генуэзского университета (Università degli Studi di Genova), основанного в 1471 г. Пройдя всю улицу Бальби, вновь возвращаюсь на набережную и далее двигаю по ней, с интересом рассматривая все, что встречалось на пути. Вот справа появились здания морского музея и Acquario в современном стиле, в порту Antico у причала стоит музейный галеон «Neptune», копия испанского военного корабля 16 в. Этот впечатляющий корабль был построен в 1982 г. Нос корабля украшен огромной статуей Нептуна, который из-под руки смотрит на берег. Отдохнув на набережной, я пошла по улице San Lorenzo. По пути обращаю внимание на кафедральный собор Сан Лоренцо (Duomo di San Lorenzo, 1118 г.). Собор имеет черно-белую полосатую облицовку фасада. В соборной капелле Сан Джованни, посвященной св. Иоанну Крестителю, покровителю Генуи, находится саркофаг, где скрыты мощи святого. В сокровищнице собора хранится кубок из зеленого стекла, по легенде, использовавшийся во время Тайной вечери. Сразу за собором на площадь Matteotti выходит строгий, в неоклассическом стиле, Герцогский дворец (Palazzo Ducale) – многофункциональный культурный центр, в котором организуются различные выставки. Справа от этого дворца на площади Феррари (piazza de Ferrari) установлен памятник борцу за объединение Италии, национальному герою Джузеппе Гарибальди в красном плаще-накидке. Сюжетные горельефы на постаменте памятника рассказывают, как улицами революционной Генуи шли батальоны великого итальянца. Отсюда отряд Гарибальди отправился освобождать Сицилию. От площади Феррари короткая улица Данте (via Dante) заканчивается на площади Данте, с находящимся небольшим зданием – Домом Колумба (Casa di Christoforo Colombo). Доказано, что подлинный дом великого мореплавателя был разрушен в 1684 г. и произвольно восстановлен в 18 в. Слева от Дома Колумба стоят двухбашенные готические ворота Сопрана (Porta Soprana), возведенные в 1155 г. Необычны полукруглые, словно разрезанные пополам башни ворот: к городу обращен ровный срез с широкими арками, а наружу смотрят неприступные полукружия с бойницами. От площади Данте иду до улицы XX Settembre, а далее по ней и ее продолжению дотопала до площади Победы (piazza della Vittoria). Именно с этой площади мне предстоит отправиться в Украину на следующий день. Последнюю походную ночевку я провела на лодочной базе, примостившейся между пляжами на восточной окраине Генуи. Мне разрешили поставить палатку у лодок, предложили душ (там был даже подогреватель воды, поэтому помыла голову и себя горячей водой, надела все чистое). В общем, к поездке из Италии в Украину – готова. Утром по набережной возвращаюсь на площадь Витториа. Автобус наш уже стоит, загружаюсь. Точно по расписанию 2 августа утром уезжаю автобусом в Киев. Два дня дороги, потом еще поезд из Киева, так что вернулась в Алчевск только 5 августа.

Вот такое у меня получилось путешествие в 2009 году, в год моего 60-летия. За 59 дней я проехала 2710 км. Как всегда, посетила очень много интересных мест, обогатилась новыми впечатлениями и разнообразными эмоциями.

Мои затраты на поход, включая оплату всех расходов, составили 368 евро, причем 207 евро – это 2335 гривен, переведенных по курсу (сюда входит оплата поездки в Киев за визой, потом оплата билета из Алчевска до Киева поездом, далее из Киева до Фрайбурга автобусом, также обратные билеты из Генуи в Киев автобусом и опять из Киева до Алчевска поездом; еще медицинская страховка на 2 месяца – без нее визу не дают; на продукты в поход – крупы, сухое молоко, рожки, карамель, еда в дорогу – на них ушло около 100 гривен или меньше 10 евро). Из 368 евро на самом маршруте потрачено только 161 евро, из них на газовые баллоны ушло 32,2 евро, на новые покрышки – 18.8 евро, на подъезды в электричках – 53 евро. Так что на продукты в путешествии (в основном, покупала для перекусов – хлеб и сыр) потрачено только 57 евро.

Узнать подробности этого велопутешествия, получить консультацию можно по моему электронному адресу: r_larisa@mail.ru.

Comments