Blog


  • Kalibrácia s kolorimetrom Spyder3 V jednotlivých krokoch si tu ukážeme kalibráciu pomocou sondy (kolorimetra) Datacolor Spyder3 Pro, ktorý má síce dodávaný softvér Spyder3 Pro po upgrade verzia 4.0.2, ale ja pre ukážku ...
    24. 11. 2010, 2:05 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Editory na premapovanie farieb Tak ako má v Canon pre priaznivcov Picture Style v ponuke program na vytváranie / úpravu vlastných štýlov Picture Styles (program Canon Picture Styles Editor), tak má aj Adobe pre svojich ...
    5. 9. 2010, 5:03 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Picture Style ... porovnanie 38 štýlov pre Canon DPP Ukážem tu porovnanie aplikovania rôznych štýlov pre telá DSLR Canon a pre ich software Canon DPP. Jedná sa o štandardné štýly dodávané výrobcom do menu fotoaparátov, ďalej o rozšírené štýly ...
    4. 9. 2010, 9:36 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Picture Style vs. Camera Profile alebo DPP vs. ACR Tu si porovnám výsledný obraz pri navolených Picture Style v tele fotoaparátu pri snímaní do RAW a JPEG a otvorenie týchto RAW v DPP s príslušným štýlom a v Adobe ...
    2. 9. 2010, 0:10 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Picture Style ... a pridanie nových do Canon 400D Možnosť rozšírenia štandardných štýlov Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome o ďalšie štýly bez potreby vlastného vytvárania a upravovania štýlov, ktoré je možné si navrhnúť vlastné napr. pomocou utilitky Canon ...
    1. 9. 2010, 7:24 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • CHDK ... Rozšírené ISO na Canon 400D Testovanie Canon 400D na jednotlivých ISO po upgrade firmware CHDK a na záver v rýchlosti odšumenie snímku iso 3200 pomocou parametrov na redukciu šumu a zachovanie detailov a kresby v ...
    10. 11. 2010, 11:17 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Dlhočasová expozícia a Noise Reduction Takže som sa dostal k stavu popísať skúsenosť s dlhočasovými expozíciami. Teraz mám na mysli dlhočasové expozície pri fotení nočnej oblohy a podobne, ktorých expozíčný čas je natoľko dlhý, že ...
    14. 8. 2010, 11:06 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Subjektívne o Lowepro Orion AW V roku 2008 som sa rozhodol, keď už mám niekam vláčiť fototechniku, zaobstarať si niečo z môjho pohľadu univerzálnejšie. Isť na turistiku čisto s fotobrašňou a nemať kde dať osobné ...
    10. 8. 2010, 8:37 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Subjektívne o mojich ultraširokáčoch   Ako krajinkár som v 2008 zatúžil po ultraširokom objektíve pre Canon na APS-C senzor. Dovtedy som používal setový objektív a snažil sa skladať širšie scenérie z viac snímkov formou ...
    3. 8. 2010, 4:25 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Doostrovanie fotografie Keďže fotím do RAW bez špeciálne zapnutých funkcií doostrovania v profiloch v menu fotoaparátu, je povinnosťou RAW ďalej postprocesom upraviť. Jedným z potrebných krokov pri spracovaní fotografie je aj doostrenie ...
    29. 2. 2012, 6:50 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Redukcie m42 na EOS Keďže vlastním nejaké staršie manuálne objektívy, zaujímalo ma ich použitie na moj Canon EOS. Možnosti existujú, na webe sa dá zohnať viac druhov redukcií m42/EOS. Odhliadnuc od kvality spracovania ...
    1. 8. 2010, 10:09 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Horúce a mŕtve pixely ... premapovanie senzoru Horúci pixel (Hot pixel) ... je to farebný bod, ktorý je vidno alebo je viacej výraznejší pri expozíciach s dlhším časom alebo vyššou citlivosťou ISO. Jeho farba je určená podľa toho ...
    24. 1. 2011, 9:08 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Megapixely vs. senzor V tabuľke je pre porovnanie vidieť, aká je hustota pixelov na FF (fullframe) senzoroch a na senzoroch typu APS-C, eventuálne menších. S nárastom hustoty pixelov na senzore nám narastá ...
    19. 7. 2010, 3:12 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Matnice tretích strán Nie vždy sme spokojní s pohľadom do hľadáčika. S veľkosťou hľadáčika u daného typu sa možno viac menej zmieriť. Menej preto, že i tu existujeú nejaké možnosti pomoci ... barličky ;-) Ale ...
    19. 7. 2010, 23:02 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
  • Prvotný impulz Skoro každý má nejaké hobby. Skoro každý má v súčasnosti digitálny fotoaparát, nech akejkoľvek kategórie. Snažíme sa zachytiť nejaké okamihy.Moje hlavné aktivity v 2008 boli bike a hiking, kde ...
    19. 7. 2010, 2:30 zverejnil používateľ Rastislav Brunovský
Zobrazujú sa príspevky 1 - 15 zo stránky 15. Zobraziť ďalšie »

Kalibrácia s kolorimetrom Spyder3

uverejnené 21. 11. 2010, 2:17 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 24. 11. 2010, 2:05 ]

V jednotlivých krokoch si tu ukážeme kalibráciu pomocou sondy (kolorimetra) Datacolor Spyder3 Pro, ktorý má síce dodávaný softvér Spyder3 Pro po upgrade verzia 4.0.2, ale ja pre ukážku použijem softvér Spyder3 Elite verzia 3.0.7, ktorý má o úroveň vyššiu funkcionalitu, keďže sa dodáva k sondám Spyder3 edície Elite, ale tie sú plne hardware kompatibilné s radou Pro. Jednoducho povedané líšia sa len s dodávaným softvérom.
1. Keďže kalibrujem notebook HP EliteBook 8530p, ktorý má pripojený externý monitor Samsung SyncMaster F2380 zvolíme v okne Select Display To Edit daný monitor, v mojom prípade Monitor Plug and Play-2 a stlačíme Next
 

2. V edícii Elite môžeme v okne Display Type vybrať na kalibráciu aj projektor, v mojom prípade sa však jedná o LCD monitor, takže zvolím LCD a stlačím Next
 

3. Keďže kalibrovaný monitor môže mať užívateľom zmenené nastavenia, je dôležité ho nastaviť na továrenské nastavenia (Factory Default), ktoré môžeme považovať od výrobcu akože najlepšie. Na to nás upozorní obrazovka Set Factory Defaults. V prípade, ak nie sú na kalibrovanom monitore továrenské nastavenia je vhodné použiť jas (Brightness) na 100% a kontrast (Contrast) na 50%. Nastavenia jasu a kontrastu pri LCD nefungujú rovnako ako pri CRT monitoroch a zmeny oproti továrenským východiskovým hodnotám (Factory Defaults) môžu mať nežiadúci vplyv na zobrazenie.
 

4. Na obrazovke Set White Luminance sa odporúča ponechať továrenské nastavenia (Factory defaults) ak viete vizuálne rozlíšiť samostatne všetky štyri bloky bielej. Ak je potrebné robiť ďaľšie nastavenia, tak nastavte na monitore nastavenie kontrastu na najvyššiu hodnotu tak, kedy ste ešte schopný rozlíšiť tieto 4 bloky. Tento postup nie je/nemusí byť vždy úspešný a preto sa odporúča ponechať továrenské nastavenia (Factory defaults).

5. Na obrazovke Set Black Luminance sa odporúča ponechať továrenské nastavenia (Factory defaults) ak viete vizuálne rozlíšiť samostatne všetky štyri bloky čiernej. Ak je potrebné robiť ďaľšie nastavenia, tak nastavte na monitore nastavenie jasu na najnižšiu hodnotu tak, kedy ste ešte schopný rozlíšiť tieto 4 bloky. Tento postup nie je/nemusí byť vždy úspešný a preto sa odporúča ponechať továrenské nastavenia (Factory defaults). 

6. Na obrazovke Identify Color Controls vyberiem tie ovládacie prvky nastavovaného LCD monitora, ktoré má k dispozícii. Viem, že má nastavenia teploty Cold, Normal, Warm takźe Kelvin Presets zaškrtnem, jemné nastavovanie teploty nemá, takže Kelvin Slider nepotvrdím. Nastavovanie jednotlivých kanálov Red, Green, Blue mô monitor má v menu, tak potvrdím aj RGB Sliders.
 

7. Upozornenie, v prípade lacnejších LCD panelov, aj keď majú k dispozícii nastavovanie farebných kanálov RGB, môže prestavenie RGB kanálov viesť k neprijateľným výsledkom kalibrácie ako napríklad celkový farebný nádych. Preto v takomto prípade na obrazovke Identify Color Controls nevyberajte prvok RGB Sliders a namiesto toho použite len ovládacie prvky na teplotu farieb. 
 

8. V okne Methods Of Attachement volíme, či je sonda upevnená na obrazovku prísavkou (Suction Cup) alebo nie. V pripade LCD displejov sa kolorimeter len položí do vyznačeného miesta na jemne naklonený LCD panel. Takže v tomto prípade vyberám No Suction cup.
 

9. V okne Select Display To Calibrate potvrdím zvolený display a stlačím Next.
 

10. V okne Current Settings môžem vidieť dátum a čas poslednej kalibrácie, aktuálne zvolený profil a jeho parametre ako - typ displeja, displej, hodnotu gamma, hodnotu bieleho bodu, spôsob určenia svietivosti/jasu, hodnoty svietivosti v bielej a čiernej a ostatné nastavenia ako kalibrácia šedej, kompenzácia okolitého svetla, ... Tu zvolíme, či ponechávame tieto nastavenia (Continue with these settings) alebo ich zmeníme (Change these settings). Ja ich zmením, pretože toto sú hodnoty profilu pre kalibrovaný displey 1 notebooku pri večernom osvetlení, kde som mal biely bod 5800 Kelvinov a teraz idem kalibrovať pri dennom svetle a druhy displey notebooku, externý monitor.
 

11. V okne Select Target vyberáme cieľové požadované hodnoty. Vyberám si hodnotu Gamma 2.2 a biely bod 6500 Kelvinov štandardné a doporučené pre väčšinu monitorov.
 

12. V okne Select Spyder Certification ponechám nastavenie na Off. 
 

13. V okne Select Gray Balanced Calibration chcem vyvažovať šedé spektrum takže ponechám On. V prípade DLP projektorov sa doporučuje ponechať Off.
 

14. V okne Select Ambient Light Compensation nastavím na On, keďže si budem kalibrovať aj na základe zmeny okolitého osvetlenia. Budem používať rôzne profily na tomto monitore v rôznom čase. Chcem mať profil pri dennom osvelení v miestnosti a iný pri večernom umelom osvetlení.
 

15. V okne Current settings vidím nastavené hodnoty, kde som si okrem iného menil Gammu a Biely bod v predchádzajúcich oknách. Spôsob určovania svietivosti mám nastavený na Visual (Luminance Mode). Potvrdím nastavenia zvolením možnosti Continue with these settings a idem ďalej potvrdením Next.
 

16. V okne Measuring Ambient Light je odporučené dať sondu do stojanu a dôjde po stlačení Next k meraniu okolitého svetla.

17. V okne Ambient Light Analysys som upozornený na strednú úroveň okolitého svetla (Medium) a na to, že je to vhodné pre editáciu fotografií. O to mi ide. Ďalej ma informujú, že sa používa nastavenie svietivosti bielej, jasu (White Luminance) pri kalibrácii v rozmedzí 175-200 cd/m2 a že táto situácia je použiteľná len pre LCD monitory. Konečné doporučenie je nastviť teplotu bieleho bodu na 6500 Kelvinov a jas bielej na 175 cd/m2. Takže odporúčania akceptujem a nastavím Accept suggested settings (akceptovať navrhnuté nastavenia). Ak by som ignoroval a chcel ponechať svoje existujúce nastavenia, tak by som potvrdil Keep current settings.
 

18. V okne Adjust RGB Gain Controls ma softvér prevedie nastavením týchto ovládacích prvkov k dosiahnutiu požadovanej hodnoty bieleho bodu, v mojom prípade 65000 Kelvinov. Môže to byť časovo náročnejšie a mohol by som použiť aj iné možnosti nastavenia ako je napríklad prednastavená farebná teplota, ak je použiteľná.
 

19. V tomto okne máme pomocou závažia na kábli položiť sondu do vyhradeného priestoru a nezabudnúť, aby bola bez prísavky na CRT monitory, v mojom prípade len položená na LCD displej. Vpravo vidíme prednastavené hodnoty, vľavo je okno s možnosťou vizuálnej kontroly (Visual Guide) alebo históriou nameraných hodnôt (History). Ak mám umiestnenú sondu stlačím Continue.
 

20. Pod sondou začne prebiehať zobrazovanie jednotlivých farieb, ktoré senzor sondy zaznamenáva. V tomto prípade je meranie napr. zelenej.
 

21. Po nameraní základných kanálov RGB je vpravo zobrazený výsledok. Rozdiel vo farbách (Color Difference) by mal byť menší než 0.5. Vidíme aj rozdiely v svietivosti oproti požadovanej 175.0 je aktuálna 237.3 cd/m2 a rozdiely v teplote bieleho bodu namiesto požadovaných 6500 je 6452 Kelvinov.
 

22. Nastavovaním jasu na LCD monitore som sa priblížil hodnote svietivosti 175.9 cd/m2. Konkrétne v mojom prípade som jas na monitore ubral zo 100% na 75%.
 

23. Prepnutím vľavo na históriu vidím jednotlivé hodnoty ako sa menili pri postupnom uberaní jasu monitora zo 100% na 75% a aktualizáciou Update hodnot znovu nameraním sondou. Zmenou jasu som dosiahol aj zmenu teploty bieleho bodu na 6520 Kelvinov.
 

24. Teraz som siahol k najcitlivejšej časti a to nastaveniu RGB kanálov. Je potrebné, aby sa v pravej časti RGB kanály prezentované farebnými stĺpcami dostali čo najviac do roviny (v rámci znázorneného obdĺžnikového pruhu) a rozdiel bol čo najmenší, teda akceptuje sa rozdiel (Difference) menší než 0.05 Dab.
Ja som dosiahol zmenou R(50%) G(50%) B(50%) na R(50%) G(48%) B(50%) a ďaľšou zmenou jasu na monitore zo 75% na 77% výsledné hodnoty: rozdiel farebnosti práve 0.05 Dab, biely bod 6552 K a svietivosť 176.6 cd/m2. Považujem to pre tentokrát za dobré najbližšie nastavenie a môžem ísť ďalej.
Vľavo vidieť znova históriu jednotlivých aproximácii hodnôt k priblíženiu sa k cieľovým parametrom.
Poznámka: skúsil som aj zvýšenie červeného kanálu R(50%) na vyššie hodnoty až 70%. Ostatné vypovedacie hodnoty ako Color difference, teplota ani svietivosť sa nezmenili, avšak šedá dostávala nádych k červenšej. To bolo spomenuté vyššie, že pri lacnejších monitoroch môže byť toto rizikom pri nastavovaní RGB. Preto som ponechal na záver hodnotu červenej na 50% a spokojil sa s rozdielom 0.05 Dab.
 

25. Nastavujte jas až do hodnoty rozdielu okolo 10% požadovanej hodnoty.
 

26. Zvýšením jasu na monitore som dosiahol 0.14 oproti požadovaným 0.15 cd/m2. Zvýšil som jas na 93%.
 

27. Zmenou jasu na 93% v predchádzajúcom bode som sa dostal k inej svietivosti zo 176.6 na 205.0 čo je veľký rozdiel oproti požadovaným 175 cd/m2. Snímaním bielej budem teraz meniť kontrast na monitore (nie jas).
 

28. Zmenou kontrastu zo 75% na 65% na monitore som sa dostal na svietivosť bielej na 178 cd/m2. Prepnutím tlačítka Check Black spravím kontrolu svietivosti čiernej.
 

29. Zmena jasu už nie je potrebná, lebo svietivosť čiernej mi zostala v požadovanom intervale 0.14 oproti požadovaným 0.15 cd/m2. 
 

30. Kalibrácia je na konci a ja v okne Specify Profile Name zadávam názov profilu ICM.
 

31. V okne SpyderProof sa môžem prepínať (Switch) medzi zobrazením referenčných fotiek zo stavu pred kalibráciou
 

32. do stavu po kalibrácii
 

33. K záveru ešte upozornenie, čo ovplyvňuje výsledný profil a že nesmú byť používané súčasne ďaľšie aplikácie s podobnou funkcionalitou ako Adobe Gamma. Časom je potrebné skontrolovať hodnoty kalibrácie a prekalibrovať monitor, ktorý farebne aj svietivosťou degraduje.

Editory na premapovanie farieb

uverejnené 4. 9. 2010, 22:31 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 5. 9. 2010, 5:03 ]

Tak ako má v Canon pre priaznivcov Picture Style v ponuke program na vytváranie / úpravu vlastných štýlov Picture Styles (program Canon Picture Styles Editor), tak má aj Adobe pre svojich užívateľov program Adobe DNG Profile Editor slúžiaci presne na to isté: vytváranie a úpravu vlastných profilov Camera Profiles.

Kým Canon Picture Style Editor pracuje na vstupe priamo so snímkom vo formáte Canon RAW, pre Adobe DNG Profile Editor musíme snímok najskôr konvertovať. Už sám názov napovedá, že pôjde o prevod do DNG formátu, čiže Digital Negative. Je to bezstratový formát typu RAW, ktorý sa snaží Adobe presadiť ako štandard, toľko v skratke o DNG. Na prevod nám poslúži DNG Converter od Adobe, ktorý je možno stiahnúť po registrácii na stránkach Adobe. V súčasnosti je už aj súčasťou Adobe Camera Raw 6.*

Popíšem ich funkcionalitu a uvidíte podobnosti.
Kto preferuje Canon Digital Photo Professional (DPP)


Canon Picture Style Editor


Po spustení Picture Style Editora sa otvorí hlavné okno, kde môžeme cez menu File otvoriť požadovany súbor vo formáte Camera Raw alebo ho pretiahnuť na plochu aplikácie a pustiť (Drop image here)
  


Po otvorení snímku by sme mali cez menu Tools -> Preliminary Adjustment otvoriť okno s nastavením / vyvážením bielej. Tam môžeme nastaviť jas zdrojového referenčného snímku (Brightness Adjustment) a vyváženie bielej (White Balance Adjustment) prostredníctvom prednastavených hodnôt (Daylight, Shade, Cloudy, ...) alebo kvapátkom vybrať / označiť bielu na zdrojovom referenčnom snímku (Click White Balance).


Po nastavení / vyvážení bielej otvoríme cez menu View -> Tool Palette okno s paletou nástrojov pre premapovanie farieb zo zdrojového referenčného snímku na požadovaný výsledok.
Tu si zvolíme základný štýl, z ktorého chceme vychádzať (Base Picture Style). Môžeme ho vybrať zo štandardných štýlov, ktoré ponúka Canon alebo ho môžeme otvoriť z disku ako súbor typu *.ps2
V mojej ukážke som zvolil ako základný štýl Landscape od Canon, ktorý bude podkladom pre ďaľšiu modifikáciu.


V okne Tool palete vyberieme kvapátko a na referenčnom zdrojovom snímku označíme / naberieme príslušnú farbu. Tú ďalej môžeme pomocou posuvníkov H S L (Hue ... odtieň, Saturation ... sýtosť, Luminosity ... svetlosť) ovplyvniť premapovanie vybranej farby.
Vplyv premapovania môžeme ohraničiť rozsahom pôsobnosti, prednastavená je kruhová výseč, ale jej rozsah môžeme okrajovými bodmi tejto výseče korigovať tak, aby premapovanie vybranej farby pôsobilo len v danom rozsahu farieb.


Takto postupne vyberáme zo zdrojového referenčného snímku jednotlivé farby a meníme pomocou zmeny H S L a rozsahu pôsobnosti premapovávame príslušné farby podľa potreby. Vybrané farby sa nám zoraďujú pod seba a vidíme vľavo pôvodnú a vpravo výslednú farbu.
V prípade, že chceme niektorú z vybraných farieb odstrániť, nastavime sa na daný riadok a stlačíme kláves DEL.
Niektoré farby ak svojim rozsahom pôsobnosti zasahujú do rozsahu pôsobnosti druhej (prelínajú a ovplyvňujú sa) zobrazí sa pri označení riadku jednej farby u ostatných ovplyvnených farieb žltá ikona s výkričníkom pre upozornenie.
Pri súčasne vybranej jednej z farieb a zakliknutom zobrazení postihnutých oblastí na snímku (Show Affected Area in Image) nám začne výsledný snímok blikať na šedo v oblastiach, ktoré táto vybraná konkrétna farba postihuje / ovplyvňuje.

Výsledné premapovanie farieb môžme šešte ovplyvniť zmenou krivky svetlých a tmavých tónov na zvýšenie kontrastu.


Pre náš výsledný Picture Style, ktorý má mať svoje parametre, ktoré potom môže používateľ meniť v menu fotoaparátu alebo v DPP, môžeme po stlačení tlačítka Advanced upraviť v okne Advanced Picture Style Settings. Jedná sa o známe parametre nastavenia Picture Style a to Sharpness, Contrast, Color Saturation, Color Tone. Týmito parametrami môžeme ešte potom, čo uložíme a tzv. zapúzdrime premapovanie farieb do výsledného Picture Style súboru (*.ps2), upravovať príslušný štýl (v DPP alebo v menu fotoaparátu).


V programe je ešte cez menu View -> Navigator okno, kde môžeme kontrolovať farebné RGB kanály.


Po premapovaní farieb môžeme príslušný Picture Style uložiť kliknutím na tlačítko diskety alebo cez menu File -> Save...
Pri ukladaní je povinné okno Caption, kde musíme vypísať názov štýlu, ktorý sa bude zobrazovať v DPP alebo menu fotoaparátu.
Ak zaklikneme voľbu zákazu následných úprav (Disable Subsequent Editing) program nás upozorní, že nebude možné otvoriť tento štýl na následné úpravy (Subsequent Editing will not be possible when you save the Picture Style file. Picture Style File saved this way cannot be opened with this application again.)


Možnosť ako otvoriť predchádzajúci posledný vytváraný štýl je cez menu File -> Continue from previous state...


V prípade, že sme zvolili vyššie uvedenú možnosť zákazu následných úprav, neotvorí sa nám predchádzajúci posledný stav upravovaného Picture Style, dokonca ani pri vytváraní nového ak volíme základný štýl, z ktorého chceme vychádzať (Base Picture Style) a otvárame príslušný štýl z disku *.ps2 a tento bol takto uložený zobrazí sa nám hlásenie, že nemožno otvoriť súbor pre následné úpravy (Cannot load image. Subsequent editing has been disabled for this file.)

To môžte využiť, ak chcete vytvoriť distribučný Picture Style, ktorý nemôžu ostatní ďalej upravovať.

Kto preferuje Adobe Lightroom (LR) alebo konvertor Adobe Camera Raw (ACR) pre Adobe Photoshop (APS)


Adobe DNG Converter


Po spustení DNG Converteru máme prehľadne k dispozícii všetky kroky, ktoré je potrebné naplniť pre prevod, v tomto prípade vyberám len zložku, kde mám pripravené súbory Canon Raw na konverziu do bezstratového rawu od Adobe do DNG (Digital Negative). Stlačím na spustenie prevodu tlačítko Převést


Otvorí sa okno Stav převodu, kde vídíme postupnosť prevádzaných Canon Raw súborov na DNG. Pri väčšom množstve súborov to môže byť časovo dlhšia operácia. Prerušiť prevod môžete kedykoľvek stlačením tlačítka Zastavit převod.



Adobe DNG Profile Editor


Keď máme k dispozícii DNG súbory z našich Canon Raw súborov, pristúpime k vytvoreniu vlastného Camera Profile pre ACR alebo Lightroom. Spustíme program DNG Profile Editor a otvorí sa hlavné okno.


Cez menu File -> Open DNG Image... otvoríme zdrojový referenčný snímok. Výhodou je, že môžeme otvoriť viac DNG súborov a premapovávať farby výberom z hociktorého z nich.

Na prvej záložke tabľky farieb (Color Tables) zvolíme základný profil (Base Profile), z ktorého chceme vychádzať. Môžeme ho vybrať zo štandardných profilov, ktoré ponúka Adobe alebo ho môžeme otvoriť z disku poslednou voľbo v zozname (Choose External Profile...) ako súbor typu *.dcp
V mojej ukážke som zvolil ako základný štýl Landscape od Adobe, ktorý bude podkladom pre ďaľšiu modifikáciu.


Ak máme otvorenú záložku tabuľka farieb (Color Tables) máme v polohe kurzoru nad zdrojovým snímkom aktívne kvapátko, ktorým značíme / naberieme príslušnú farbu. Tú ďalej môžeme pomocou posuvníkov Hue Saturation Lightness (odtieň, sýtosť, svetlosť) ovplyvniť premapovanie vybranej farby


Pri výbere danej farby si môžeme v menu Options -> Show Affected Colors pozrieť oblasti, ktoré táto konkrétna farba postihuje / ovplyvňuje.


Takto postupne vyberáme zo zdrojového referenčného snímku jednotlivé farby a meníme pomocou zmeny Hue Saturation Lightness príslušné farby podľa potreby. Vybrané farby sa nám zoraďujú pod seba a vidíme vľavo pôvodnú a vpravo výslednú farbu.
V prípade, že chceme niektorú z vybraných farieb odstrániť, nastavime sa na daný riadok a klikneme na znamienko minus vedľa farby vpravo.


Druhou záložkou v poradí je tónová krivka (Tone Curve). Tu vyberáme základnú tónovú krivku (Base Tone Curve), ktorá bude aplikovaná a ktorú môžme alebo nemusíme (No Adjustment) ešte modifikovať. Jednou z možností je nastavenie prednastavená tónová krivka pre Camera Raw (Camera Raw Default). Pri zakliknutom zobrazení zvolenej základnej tónovej krivky (Show Base Tone Curve) môžeme priebeh tejto vidieť červeným grafickom zobrazení.


Ako ďaľšia z možností je možnosť zvoliť ako základnú tónovú krivku tú krivku, ktorú má v sebe zvolenú základný profil (Base Profile). Zakladný profil (Base Profile) sme zvolili na prvej záložke. V našom prípade sme zvolili Landscape, takže toto je tónová krivka zvoleného profilu Landscape. Opäť ju môžeme vidieť v grafickom zobrazení červeným.


Ako základnú tónovú krivku (Base Tone Curve) môžme zvoliť aj lineárnu krivku (Linear), ktorú môžeme podľa seba upravovať (Custom). Základnú tónovú krivku opäť vidíme v grafickom zobrazení červeným.


V menu Option -> Show Clipping môžeme zapnúť zobrazovanie miest bez kresby (prepalov ... vysvietené červenou a tmavých miest bez kresby ... vysvietené modrou farbou), aby sme predišli neprirodzeným vlastným úpravám tónovej krivky (Custom).


V prípade vlastných úprav (Custom) je potrebné pamätať aj na to, ktorú tónovú krivku sme zvolili na začiatku za základnú (Base Tone Curve) lebo naše zmeny sa aplikujú okolo tejto zvolenej záklednej tónovej krivky, ktorá nemusí byť lineárna. Lineárna (Linear) je len jedna z možností.


Treťou záložkou v poradí je kalibrácia Color Matrix primárnych odtieňov a sýtosti červenej, zelenej a modrej farby. Súčasťou je aj celková úprava teploty a tónovánia farieb v rámcivyváženia bielej farby.


Na predposlednej záložke možností Options nastavujeme vlastnosti vytváraného profilu Camera Profile cez názov profilu (Profile Name), ktorý sa zobrazí v ACR alebo LR, voliteľný je Copyright a politiky nastavenia profilu (Embed Policy).


Poslednou záložkou je Chart


Uloženie profilu vykonáme cez menu File -> Export Canon EOS Profile. Profil sa uloží do nami pomenovaného súboru *.dcp v úložisku (adresári / zložke), kde sú aj ostatné profily nainštalované na počítači. 


Pohľad na položky menu Edit

Pohľad na položky menu Edit

Pohľad na položky menu Options

Picture Style ... porovnanie 38 štýlov pre Canon DPP

uverejnené 4. 9. 2010, 2:29 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 4. 9. 2010, 9:36 ]

Ukážem tu porovnanie aplikovania rôznych štýlov pre telá DSLR Canon a pre ich software Canon DPP. Jedná sa o štandardné štýly dodávané výrobcom do menu fotoaparátov, ďalej o rozšírené štýly , ktoré sú na stiahnutie na stránke Canon a v konečnom dôsledku porovnanie ďaľších štýlov, ktoré možno nájsť na webe a stiahnúť.

Treba si však uvedomiť, že ak ste uživatelia Canon fotoaparátu, nie ste závislí len na uvedených štýloch distribuovaných spoločnosťou Canon alebo náhodne nájdených na webe, ale môžete si ich sami vyrobiť / upraviť / prispôsobiť. Jednoduchý program od Canon na toto je Canon Picture Style Editor.

Picture Style  Nočná fotografia 


 Jesenný detail
Standard (Canon)

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Portrait (Canon)

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Landscape (Canon)

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Neutral (Canon)

Sharpness=0
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Faithful (Canon)

Sharpness=0
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Monochrome (Canon)

Sharpness=3
Contrast=0
Filter=N
Toning=N 
Nostalgia (Canon)

Sharpness=0
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Clear (Canon)

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Twilight (Canon)

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Emerald (Canon)

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Autumn Hues (Canon) 
Portrait
Studio (Canon)

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Portrait
Snapshot (Canon)

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Akiiro Kouyou 

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=-1
ColorTone=0
Cluster Amaryllis

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
E to C

Sharpness=5
Contrast=4
Saturation=4
ColorTone=2 
Howay 5

Sharpness=7
Contrast=1
Saturation=2
ColorTone=3 
Huukey Neutral

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
Marvels Cinema

Sharpness=3
Contrast=-2
Saturation=-1
ColorTone=1 
New Emerald

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
New Standard

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
Oil Color

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
Old Town Neutral

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0 
Olympus Blue

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=-1
ColorTone=0
Portrait Soft

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
Proctor 1

Sharpness=7
Contrast=1
Saturation=2
ColorTone=-2
Proctor 2

Sharpness=7
Contrast=1
Saturation=2
ColorTone=-2
RDP III

Sharpness=3
Contrast=1
Saturation=1
ColorTone=1
Riko Lomo

Sharpness=0
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
RVP 100F

Sharpness=6
Contrast=2
Saturation=1
ColorTone=0
RVP Mild

Sharpness=4
Contrast=2
Saturation=1
ColorTone=0
RVP Neutral

Sharpness=4
Contrast=1
Saturation=1
ColorTone=0
RVP Vivid

Sharpness=4
Contrast=1
Saturation=1
ColorTone=0
Step By Step

Sharpness=3
Contrast=-1
Saturation=0
ColorTone=0
T6 NA

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0
Tsuyazakura

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=1
ColorTone=0
Velvia

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=-1
ColorTone=2
Wagokoro

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
ColorTone=0







Picture Style vs. Camera Profile alebo DPP vs. ACR

uverejnené 1. 9. 2010, 6:24 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 2. 9. 2010, 0:10 ]

Tu si porovnám výsledný obraz pri navolených Picture Style v tele fotoaparátu pri snímaní do RAW a JPEG a otvorenie týchto RAW v DPP s príslušným štýlom a v Adobe Camera Raw s príslušným Camera Profile.


Použité

  • ACR 6.2 (Adobe Camera Raw)
  • Canon DPP 3.6.1.0 (Digital Photo Professional)
  • Canon 400D
  • Canon EF-S 18-55 IS

Nastavenia

  • porovnávacie snímky som robil nastavením jednotlivých Picture Style v menu fotoaparátu
  • jednotlivé Picture Style boli nastavené defaultne bez zmeny prednastavených parametrov príslušného štýlu (Sharpness, Contrast, Saturation, Color Tone) viď parametre Picture Style
  • snímanie bolo nastavené v menu fotoaparátu na RAW + JPEG (L kvalita)
  • prvý testovací snímok je JPEG L kvality priamo z tela fotoaparátu je prvý testovací snímok, má nastavenia príslušného Picture Style podľa menu fotoaparátu
  • druhý testovací snímok je výstup z DPP, kde bol otvorený RAW s príslušným Picture Style a neboli menené žiadne parametre (všetky sa prenášajú z tela fotoaparátu)
  • tretí snímok je výstup z DPP, kde bol otvorený RAW, nastavený Picture Style na Neutral (tým sa prestavili parametre podľa štýlu Neutral = 0,0,0,0 a bola nastavená Noise Reduction = 0 (pôvodne = 2)
  • štvrtý snímok je výstup z ACR, kde bol otvorený RAW, nastavený Camera Profile rovnomenný s príslušným Picture Style, ostatné hodnoty boli nastavené na 0
  • piaty snímok je výstup z ACR, kde bol otvorený RAW, nastavený Camera Profile = Neutral a ostatné hodnoty nastavené na 0

Výsledok

  • RAW sú čisto obrazové dáta, ktoré nie sú nijako zmenené v závislosti na nastavenom Picture Style vo fotoaparáte
  • RAW nesie so sebou aj doplnkové informácie o nastavenom Picture Style a jeho aktuálnych parametroch nastavených v tele fotoaparátu (Sharpness, Contrast, Saturation, Color Tone)
  • doplnkové informácie o nastavenom Picture Style vie natívne čítať len software od Canon DPP, ktorý ich pri otvorení použije ako prednastavené hodnoty, konvertor ACR tieto doplnkové informácie žiadnym spôsobom nepoužíva pri otvorení RAW
  • výsledný JPEG v plnej kvalite priamo z tela fotoaparátu je skoro o polovicu menší ako JPEG bez komprimácie z DPP
  • všetky výstupy z DPP, či sú v nastavenom Picture Style alebo prevedené v Picture Style = Neutral ak porovnávame s výstupmi z ACR, ktoré sú v rovnomennom Camera Profile alebo otvorené s Camera Profile = Neutral potvrdzujú, že z DPP výstupy sú aj pri nulových nastaveniach parametrov omnoho živšie a zaujímavejšie. Je však otázne, či nula v nastavení nejakého parametru v DPP je rovnaká nula v nastavení ACR. Určite nie. Pretože ACR má jednoznačne širšie možnosti nastavení parametrov a tým ovplyvnenie výsledku, ako napr. jedným z výborných parametrických nastavení ACR je redukcia šumu. Nastavením parametrov v ACR je možné dosiahnuť rovnakých výsledkov, väčšia variabilita parametrov dáva väčšie možnosti úpravy výsledku, avšak za cenu viacej stráveného času a praktických znalostí práce v ACR. Práca v DPP je jednoduchšia.
  • rovnaké výsledky vzťahujem aj na Lightroom, ktorý považujem v jadre za nadstavbu nad ACR
  • Picture Style sú obrazové štýly od Canon, Camera Profile sú DNG profily pre jednotlivé typy fotoaparátov od Adobe, plnia rovnaké funkcie v príslušných software, ale sú od seba nezávislé. Keďže Adobe má informácie o Canon RAW , vie ho otvárať a upravovať. Avšak informácie o Picture Styloch Canon neuvolnil a tak sú využiteľné len v DPP. Adobe DNG profily (Camera Profile) sú navrhnuté a vyvíjané samostatne pravdepodobne len na základe analýz Picture Styles, ale nie sú priamym prevodom Picture Style do formátu Adobe, preto nedosahuje po ich aplikácii ACR pri nulových nastaveniach hneď také výsledky ako DPP.
  • po tomto všetkom zamyslení sa a testovaní, strávenom čase pri prevodoch v ACR budem asi primárne využívať na prvotné otváranie RAW aplikáciu Canon DPP s využitím jeho Picture Style. Ak bude snímok ešte ďalej upravovaný (postprocess) tak samozrejme v DPP budem nastavovať Sharpness = 0 aj Noise Reduction = 0 pri akomkoľvek navolenom štýle pre zachovanie najväčšieho množstva detailov. Musel som teda prehodnotiť svoje postupy.


Snímky


Canon Picture Style  JPEG priamo z Canon 400D
 (snímané RAW+JPEG)
JPEG z DPP použitím príslušného Picture Style, nemenené žiadne parametre  JPEG z DPP použitím Picture Style = Neutral, Noise Reduction zmenená na 0, prednastavená je 2  JPEG z ACR použitím rovnomenného Camera Profile ako je preddefinovaný Picture Style, všetky ostatné parametre sú 0 JPEG z ACR použitím Camera Profile = Neutral, všetky ostatné parametre sú 0
STANDARD

Sharpness=3
Contrast=0
Saturation=0
Color Tone=0
PORTRAIT

Sharpness=2
Contrast=0
Saturation=0
Color Tone=0 
LANDSCAPE

Sharpness=4
Contrast=0
Saturation=0
Color Tone=0 
NEUTRAL

Sharpness=0
Contrast=0
Saturation=0
Color Tone=0 
FAITHFUL

Sharpness=0
Contrast=0
Saturation=0
Color Tone=0 


Nulové nastavenia Canon Digital Photo Professional ... DPP




Nulové nastavenia Adobe Camera Raw ... ACR




Picture Style ... a pridanie nových do Canon 400D

uverejnené 1. 9. 2010, 0:02 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 1. 9. 2010, 7:24 ]

Možnosť rozšírenia štandardných štýlov Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome o ďalšie štýly bez potreby vlastného vytvárania a upravovania štýlov, ktoré je možné si navrhnúť vlastné napr. pomocou utilitky Canon Picture Style Editor. Len nahratie nových Picture Styles.

  Štandardné Picture Styles  Rozšírené o Autumn Hues, Emerald a Clear
Štandardné štýly

Picture Style STANDARD
Nastavenia štýlu podľa Canon: Ostrosť (mierne zvýšená), Saturácia (mierne zvýšená) sú v tele fotoaparátu reprezentované voliteľnými parametrami Sharpness = 3, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Má produkovať živé farby a kontrastu, pre fotografovanie všeobecných fotografických tém. Poskytuje optimálnu ostrosť obrazu pre tlač bez postprocessingu a mal by umožňovať kvalitnú hotovú tlačk bez retuše. Je to predvolený Picture Style na telách Canon, mal by zabezpečovať farebnú jednotnosť a to aj v prípade rozdielnosti modelov fotoaparátov.

Picture Style PORTRAIT
Nastavenia štýlu podľa Canon: Ostrosť (mierne znížená), Saturácia (mierne zvýšená) sú v tele fotoaparátu reprezentované voliteľnými parametrami Sharpness = 2, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Keďž farba pokožky sa líši v záívislosti na svetelných podmienkach a expozícii, je fotenie ľudí jedným z najťažších, čo sa týka reprodukcie farieb. Tento štýl upravuje farebný tón z purpurovej do žltej blízko červeného spektra a dodáva jas. Farba pokožky je reprodukovaná svetlo ružové so správnou expozíciou. Malo by to byť vhodné pre fotografovanie žien a detí. Pre zachovanie mäkkého a prirodzeného pocitu z pokožky je mierne znížená ostrosť. Ak sa farba pokožky červená je príliš silná alebo sa stava zasa žltkastou nastavte tón farieb cez podrobné nastavenia tak, aby farebný tón pleti v prechodoch z červenej do žltej nezničil prirodzený výraz pokožky.

Picture Style LANDSCAPE
Nastavenia štýlu podľa Canon: Ostrosť (vysoká), Saturácia (zvýšená v oblasti modrej a zelenej), Kontrast (výsoký) sú v tele fotoaparátu reprezentované voliteľnými parametrami Sharpness = 4, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Pre vyjadrenie tmavo modrého neba a živých zelených listov. Dáva dôraz na živšie farby než v skutočnosti pre viac pôsobivý výsledný efekt. Tento štýl zmení farby, respektíve modrá sa stáva živšou a hlbšou, zelená sa stáva živšou a jasnejšiou. Je tu použité silnejšie nastavenie ostrosti, aby boli čitateľnejšie detaily na fotografovaných horách, stromoch, budovách a ostatných detailoch, ktoré sú v diaľke. 

Picture Style NEUTRAL
Nastavenia štýlu podľa Canon: Saturácia (nízka), Kontrast (nízky) sú v tele fotoaparátu reprezentované voliteľnými parametrami Sharpness = 0, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Vhodné pre vyjadrenie jemných odtieňov a rozdielov v živých farbách, a to aj pre objekty so značným kontrastom, keď chceme vyjadriť jemné textúry. Kontrast a saturácia sú jemne znížené, aby nehrozilo nebezpečenstvo preexponovania a presaturovania v porovnaní s ostatnými štýlmi. Vedie to k miernejšemu a kľudnejšiemu vyjadreniu scény. Zachováva bohaté detaily, ktoré môžu byť ďalej spracovávané postprocesom v grafických editoroch.

Picture Style FAITHFUL
Nastavenia štýlu podľa Canon: Kontrast (nízky)sú v tele fotoaparátu reprezentované voliteľnými parametrami Sharpness = 0, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Toto verné nastavenie umožňuje reprodukovať scény, ktoré sú kolorimetricky takmer totožná s aktuálnymi farbami pri snímaní za denného svetla. Zachovaním/dodržaním farebnosti predmetu, farby zostávajú nezmenené v presvetlených častiach, udržujú dojem, že to je vidno rovnako prirodzene voľným okom. Farby sú úplne verné, zabezpečujúce vernú reprodukciu bez ohľadu na to, či sú mierne alebo živé. Toto nastavenie by malo byť vhodné aj pre replikáciu existujúcich fotografí alebo produktových fotografií, kde je nutnosťou dodržať vyjadrenie pôvodných farieb.

Picture Style MONOCHROME
Nastavenia štýlu podľa Canon: Ostrosť (zámerne vysoká) sú v tele fotoaparátu reprezentované voliteľnými parametrami Sharpness = 0, Contrast = 0, Filter Effect = None, Toning effect = None
Čiernobiele fotografia je forma vyjadrujúca fotografiu pomocou svetiel a tieňou. Nie je to len bez saturácie spracovaný obraz, je to verný nástupca monochromatického filmu. Ostrosť je nastavená pomerne silne. Sépiu, modrú alebo iné tonizujúce účinky sú použiteľné pre vytvorenie monochromatických fotografií v týchto farbách, tiež červené, zelené alebo iné filtračné efekty je možné použiť prostredníctvom nastavení Filter Effect a Toning effect.
Rozšírené štýly

Picture Style STUDIO PORTRAIT
Nastavenia štýlu podľa Canon: Ostrosť (jemne znížená), Kontrast (jemne znížený)
Vyjadruje jemné rysy predmetu a priesvitnosť pokožky s hladkými tónmi. Vhodné pre portréty v lokalitách, ktoré poskytujú silný kontrast, svadobné a m´dne fotografie, kde majú byť čitateľné látkya šperky, podobne aj reklamné fotografie. Konečný efekt je jemne zmiernený, ak sa jedná o ostrosť a kontrast. Po zaregistrovaní v tele fotoaparátu pod názvom P-STUDIO.

Picture Style SNAPSHOT PORTRAIT
Nastavenia štýlu podľa Canon: Ostrosť (jemne znížená), Kontrast (jemne zvýšený)
Vyjadruje priesvitnosť pokožky s dobre modulovaným kontrastom bez ohľadu na to, či snímky sú robené v miestnosti alebo vonku, takže je vhodný pre príležitostné portréty. Poskytuje zníženú ostrosť a vyšší kontrast.
Po zaregistrovaní v tele fotoaparátu pod názvom P-SNAPSHOT.

Picture Style NOSTALGIA
Nastavenia štýlu podľa Canon: Saturácia (znížená modrá a znížená zelená)
pôsobí s ohľadom na uplynulý čas a spomienkovo. Nastaveniami pôsobí v celku žltohnedým dojmom, znižuje sýtosť modrej a zelenej. Portréty a krajina sú urobené dojmom ďalekej pamäti, tak ako pôsobia staré fotografie.

Picture Style CLEAR
Nastavenia štýlu sú reprezentované v pridávanom súbore parametrami Sharpness = 3, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Teleobjektívom snímaná oblačnosť alebo hmlisté podmienky má tendenciu viesť k plochému vyjadreniu bez hĺbky. Tento štýl zdôrazňuje kontrast a vyjadruje snímaný objekt jasne a priestorovo. Je účinný aj pri fotografovaní predmetov za sklom.

Picture Style TWILIGHT
Jemne odstupňované prchody oblohe tesne pred východom slnka alebo po západe slnka tento štýl zmení na fialovú, dokonca až tak silne, že fotografie pôsobia v štýle Fantasy.

Picture Style EMERALD
Nastavenia štýlu sú reprezentované v pridávanom súbore parametrami Sharpness = 3, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Tento štýl sa zameriava na obzvlášť živo pôsobiacu farbu mora napr. v koralových útesoch. Modrá na oblohe, bazén, voda z akvária je zobrazená naživo a žiarivo. Špecializuje sa na scenérie smaragdovo zelené.

Picture Style AUTUMN HUES
Nastavenia štýlu sú reprezentované v pridávanom súbore parametrami Sharpness = 3, Contrast = 0, Saturation = 0, Color Tone = 0
Zdôrazňuje krásu jesene, ako sú červené javorové listy a koruny stromov. Nielen, že reprodukuje živšie žltú a červenú, ale berie do úvahy rovnováhu modrej oblohy a zelene a zjednocuje farebnosť a jemnosť.

CHDK ... Rozšírené ISO na Canon 400D

uverejnené 29. 8. 2010, 6:00 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 10. 11. 2010, 11:17 ]

Testovanie Canon 400D na jednotlivých ISO po upgrade firmware CHDK a na záver v rýchlosti odšumenie snímku iso 3200 pomocou parametrov na redukciu šumu a zachovanie detailov a kresby v Adobe Camera Raw 6.x


iso 80 ... 1.30s ... -1 EV

iso 100 ... 1.30s ... -2/3 EV

iso 125 ... 1.00s ... -1/3 EV

iso 160 ... 1.30s ... 0 EV
iso 200 ... 1.00s ... 0 EV
iso 250 ... 0.60s ... -1/3 EV
iso 320 ... 0.50s ... -1/3 EV
iso 400 ... 1/3s ... -1/3 EV


je projekt, rozširujúci možnosti niektorých modelov Canon, kedy nedeštruktívne a nie permanentným spôsobom je upravený / rozšírený firmware Canon pre lepšie využitie daného modelu.

Po aplikácii CHDK na môj entry level Canon 400D som zo štandardných krokov ISO 100-200-400-800-1600 dostal možnosť využiť
 
  • ISO 80-100-125-160 
  • ISO 200-250-320
  • ISO 400-500-640
  • ISO 800-1000-1250
  • ISO 1600-2000-2500-3200 

Tu sa chcem podeliť o zopár referenčných foto z môjho Canon 400D na jednotlivých ISO.

Ďaľšie rozšírenia, ktoré umožňuje upgrade firmware CHDK pre Canon 400D nájdete rozpísané tu.















Spôsob testovania

Osvetlenie ... prirodzené denné svetlo v miestnosti

Parametre tela fotoaparátu Canon 400D + CHDK
  • formát snímania RAW
  • Picture Style = Standard a v ňom všetky parametre Contrast/Saturation/Color Tone = 0 a aj parameter Sharpness zmenený = 0 
  • redukcia šumu LENR = OFF
  • vyváženie bielej = AUTO
  • fotené zo statívu
  • vytvorené referenčné zátišie
Použitý objektív
  • objektív Canon EF-S 10-20 USM
  • AF len na stredný bod
  • ohnisko 17mm, clona F8, režim priority clony Av
Parametre raw konvertora Adobe Camera Raw 6.2
  • všetky hodnoty v ACR nastaven referenčne na 0
  • vyváženie bielej ponechané "AS SHOT" (nepodstatné pre tento test) 
  • Camera Profile = Neutral (v poznámke k záveru uvádzam rozdiely) 
Snímky neboli nijak upravované, ani základné úpravy ako vyváženie bielej, žiadna práca s úrovňami (Levels), žiadne posuny histogramu ani posuny krivky (Curves) ... nie je to tu na ukážku šumu potrebné ani žiadúce

Na snímky s časmi 1s a viac má vplyv aj šum vzniknutý dlhou expozíciou (dead a hot pixely)

Takto uložené bez komprimácie do 8bit JPEG s farebným profilom sRGB



Poznámka

Adobe Camera Raw ma v sebe aj možnosť nastavenia Camera Profile daného typu fotoaparátu. Sú tu profily štandardné aj v starších verziách konvertora ACR 4.4, ACR 3.6 a Adobe Standard. Ďalej sú tu podľa typu ďalšie profily (v prípade Canon 400D): 

Rozdiely v podani farieb, tónov, tieňov ... celého obrazu si možete pozrieť. Upozorňujem, že sa nejedná o vyváženie bielej, ale o použitý Camera Profile.



Dlhočasová expozícia a Noise Reduction

uverejnené 13. 8. 2010, 10:41 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 14. 8. 2010, 11:06 ]

Takže som sa dostal k stavu popísať skúsenosť s dlhočasovými expozíciami. Teraz mám na mysli dlhočasové expozície pri fotení nočnej oblohy a podobne, ktorých expozíčný čas je natoľko dlhý, že sa nám prejavia nedostatky digitálnej techniky. A týmto je prehrievanie senzoru. S dlhým snímaním kedy je čip permanentne v činnosti dochádza k jeho zahrievaniu a vzniku tepelného šumu na výslednej fotografii. V menu fotoaparátu máme k dispozícii možnosť zapnúť/vypnúť redukciu šumu Long Exspsure Noise Reduction - LENR.

Redukcia šumu v tele fotoaparátu.

Možno ste si všimli, že ak urobíte snímku, tak Vám ju dlhšie ukladá. Môže to mať za príčinu zapnutá redukcia šumu. Tá po vykonaní snímku vykoná tzv. čierny snímok (Black Frame, Dark Frame). Čo to je ten Dark Frame? Je to snímanie čiernočiernej tmy pri uzatvorenej závierke, za takmer rovnakých podmienok. Prečo čiernočiernej tmy? Dark Frame snímok nezachytí nič iné len tmu a farebný šum a hot pixely spôsobené prehriatím čipu, ktoré sú nežiadúce vo výslednej snímke. Následne tieto dva snímky, normálnu dlhočasovú expozíciu a Dark frame snímok porovná a "odráta" nežiadúci šum. Prečo som písal, že Dark Frame vzniká za takmer rovnakých podmienok? No predsa ak vykonáte napr. 1 hodinovú dlhočasovú expozíciu a ktorú ste začali s normálne vychladnutým čipom nemôže byť po jej ukončení teplota čipu pre vykonanie Dark Frame rovnako nízka. Čip je vtedy poriadne rozohriaty a vtedy ideme automaticky vykonať v rámci Noise Reduction potrebný referenčný Dark Frame.
Redukcia šumu LENR je funkčná či ukladáte do JPEG alebo do RAW, teda vždy.

Výhoda ... fotoaparát to vykoná automaticky za vás, nemusíte riešiť vzniknutý tepelný šum následne postprocessingom. V menu fotoaparátu v mojom prípade u Canon 400D je možnosť LENR: 
OFF ... vypnuté 
ON ... zapnuté na všetko čo je 1 sekundu a dlhšie 
AUTO ... kedy sa rozhodne fotoaparát, na ktorú dlhočasovú 1 sekundu a viac bude aplikovať LENR

Nevýhoda ... pri skutočne dlhočasových snímkach to znamená, že 60 minutovú expozíciu ukladá ďaľších 60 minút. Ak vykonávate len jednu snímku a končíte, môžete veselo dať zapnutý fotoaparát do brašne a tam sa dokončí Dark Frame snímok a uloženie vašej výslednej snímky. Len počítajte s dostatočnou kapacitou batérie nie len na zosnímanie snímku, ale aj vytvorenie a spracovanie Dark Frame pri automatickom ukladaní v prípade zapnutej Noise Reduction. Majte na mysli, že kapacita batérií sa inak znižuje v chlade a v zimnom období ako v lete. Preto dbajte na rezervné batérie, nech čas strávený pri dlhočasovej snímke nevyjde na psí tridsiatok ;-)

Poznámka ... Redukcia šumu pri dlhých expozíciach LENR pracuje odlišne ako redukcia šumu pri vysokých ISO. Redukcia šumu pri vysokých ISO sa aplikuje na obraz z procesora pri prevode z RAW do JPEG. Je podobná ako Noise Ninja a Dfine










Redukcia šumu v rámci postprocessingu.

Ak nepoužijete zapnutú Long Exposure Noise Reduction v tele fotoaparátu, nesiete si automaticky domov zašumené fotografie. Nič ešte nie je stratené. Tento špecifický typ šumu vzniknutý prehriatím čipu, môžete rovnako odrátať v postprocesse tak, ako to robí aj fotoaparát. Nemali by ste však dlho vyčkávať a čo najskôr hneď po ukončení fotenia, po príchode domov, maximálne ešte v ten deň nasnímať s nasadenou krytkou s rovnakým nastavením ako bola dlhá expozícia svoj Dark Frame. Ten môžete následne použiť na odrátanie šumu vo vašom snímku. Napr. v Adobe Photoshop si vytvoríte k svojmu zašumenému snímku novú vrstvu, vložíte tam príslušný doma vytvorený Dark Frame snímok, prekrytie vrstev zvolíme Difference. Zväčšíte si náhľad na úroveň Hot pixelov a dobre rozoznateľných detailov šumu, zvoľte Opacity v rozsahu 15-50% podľa toho, ako Vám náhľad čo najviac a najlepšie "odrátava" šum. Ak ste spokojný spojte vrstvy do jednej.

Ak nemáte možnosť riešiť toto vo Adobe Photoshop, môžete použiť aj utilitku Black Frame NR od Mediachance voľne stiahnuteľnú tu. Tú použijete ak máte vytvorený Dark Frame. Môžete použiť aj utilitku Hot Pixels Eliminator a to v prípade, že nemáte Dark Frame snímok a chcete jednoducho odstrániť tepelný šum z dlhočasovej snímky. Tú môžete voľne stiahnúť tu. Podobne ako Hot Pixels Eliminator pracuje aj filter v Adobe Photoshop v menu Filter -> Noise -> Dust & Scratches.


Príkladom je dlhočasová expozícia f8 iso250 3580 sekúnd a k nej vytvorený po cca 14 hodinách Dark Frame f8 iso250 3597 sekúnd. Výrezy su 100 x 100 mm a dolu sú zväčšené výrezy 10 x 10 mm.

RAWy boli prevedené v ACR 6.1 pri nulových hodnotách všetkých parametrov / posuvníkov.

 

V prípade, že sa chceme vyhnúť veľmi enormnému šumu môžeme snímať viac dlhočasových expozícií za sebou bez zapnutej LENR, ale podstatne kratších napr. 120 sekúnd, a potom vykonať k nim jeden Dark Frame. Následne aplikovať odčítanie šumu pomocou Dark Frame na každý snímok a potom ich softwérovo spojiť napr. cez program typu Star Trails  
 
Snímok 10x10 mm zväčšený

Dark Frame 10x10 mm zväčšený

Výslednú snímku, ktorú som upravoval ešte cez Color Aliasing si vo veľkosti 1200px môžte pozrieť tu

Subjektívne o Lowepro Orion AW

uverejnené 10. 8. 2010, 6:38 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 10. 8. 2010, 8:37 ]


V roku 2008 som sa rozhodol, keď už mám niekam vláčiť fototechniku, zaobstarať si niečo z môjho pohľadu univerzálnejšie. Isť na turistiku čisto s fotobrašňou a nemať kde dať osobné veci sa mi javilo malo prezieravé, tak som hľadal niečo ako batoh.
Našiel som si na internete takýto dvojkomorový batoh Lowepro Orion AW. Vyšiel cca na 3.000 SKK

 

Horná komora / minibatoh slúži na nutné veci na turistiku. Je pripnutá na batoh dvomi zapínacími prackami. Je to jednoduchá komora z kordúry s veľkým otváraním dvomi protichodnými zipsami. Tieto zipsy ako aj ostatné zipsy na batohu nie sú nepremokavé. Zipsy po zapnutí nedržia dostatočne zapnuté a pri viac naplnenej hornej komore majú tendenciu sa otvárať! Preto pozor na stratu vecí. Zvonku hornej komory / minibatohu sú sieťové vrecká. Do tejto komory sa dajú vložiť nutné veci ako nepremokavá bunda, tričko, svačinka, malý bidon (cyklofľaša) a podobne ... 

   

Vpredu sa dajú ramenné popruhy ešte ustabilizovať priečnym zapínateľným popruhom s prackou cez prsia. Horná komora / minibatoh z chrbtovej strany nie je nijako vypolstrovaná, nemá žiadny vypolstrovaný chrbtový systém. Je to viac-menej doplnok k spodnej časti / fotobrašni, ktorá sa predáva aj samostatne. Horná komora nie je nepremokavá, takže v daždi nečakajte od nej zázraky z pohľadu nepremokavosti :(

Spodná komora / fotobrašňa je dobre prepracovaná a vypolstrovaná. Je konštruovaná tak, aby dostatočne chránila svoj obsah. Po odopnutí hornej komory / minibatoha je možné pripnúť do rovnakých praciek popruh na nosenie cez rameno. 

   

Tento nosíme jednoduchým spôsobom cez rameno alebo pri väčšej hmotnosti fototechniky cez druhé rameno do kríža so stabilizovaním ešte pomocou bedrového popruhu. Brašňu stabilizujeme širokým bedrovým popruhom zapínaným okolo pása. Ten je vzadu a z bokov dobre vypolstrovaný, takže netlačí ani pri ťažšej fotovýbave. Ramenný popruh je taktiež v ramennej časti jemne vypolstrovaný a vykrojený ergonomicky do jemného oblúka. Polstrovanie popruhu sa časom odlupuje.

Bedrový popruh sa dá v odopnutej polohe zahnúť a skryť do polstrovania brašne a tak môžete nosiť brašňu zavesenú len ramenným popruhom.
Brašňa má po bokoch ešte napínacie sťahovacie popruhy, ktoré prechádzajú v prednej časti rozšírenou časťou do dvoch zipsovateľných vreciek v tvaroch trojuholníka a stretávajú sa vpredu kde je hlavné predné vrecko. Pod hlavným vreckom je pláštenka chraniaca hlavne zvrchu a spredu brašňu pred dažďom. 

  

Brašňa má svoju veľkosť a aj svoju hmotnosť. Nezamieňať ju teda s odľahčenými fotobrašňami typu "ľadvinka".
Brašňa sa otvára po obvode dvomi protichodnými zipsami. Vrchlík brašne ma zhora aj zvnútra samostatné vrecká.


  

Vnútro brašne je variabilné s možnosťou tvarovania priestoru pomocou polstrovaných priečiek so suchými zipsami. 
 
Statív je možné uchytiť zo spodnej strany do dvoch popruhov, eventuálne časť vsunúť pod spodnú kordúru / tunel. 


S kompletne zmontovaným batohom hornou + dolnou komorou som v 2008 prešiel cez hrebeň Baníkov - Tri Kopy a občas statív zavadzal v spodnej časti batoha. Aj keď sa jednalo o mini statív Velbon Luxi SF, jeho hmotnosť a hmotnosť fototechniky posúva ťažisko batoha nižšie a v niektorých polohach prechodu po skalach napr. "po zadku" to dosť zavadzalo.

  

V súčasnosti by som volil na fototuristiku určite iný batoh, komfortnejší čo sa týka turistickej časti, ale viem využiť aj tento.

Subjektívne o mojich ultraširokáčoch

uverejnené 2. 8. 2010, 1:47 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 3. 8. 2010, 4:25 ]

 
Ako krajinkár som v 2008 zatúžil po ultraširokom objektíve pre Canon na APS-C senzor. Dovtedy som používal setový objektív a snažil sa skladať širšie scenérie z viac snímkov formou panorám. Zvyk ešte z čias mojej Fuji S5600. Z pohľadu financií bol však nový ultraširokáč pre mňa nedostupný, a to hlavne Canon 10-22, ktorý sa aj z druhej ruky predával dosť draho. Chcel som čo najširší ultraširoký objektív a preto som vtedy neuvažoval o ďaľších variantách Tokina 10-17, Tokina 12-24, Tamron 11-18.
 
Na začiatku Sigma 10-20 mm F4-5.6 EX DC HSM ... august 2008
A tak som si zaobstaral z druhej ruky ročnú Sigmu 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM za 9.500 SKK (v tom čase polovičná cena novej), ktorá bola ešte rok v záruke. Samozrejme hneď som prelúskal mne dostupné informačné zdroje o tomto objektíve a o možných problémoch s ním. Hlavne vyjadrenia o kusovej variabilite objektívov Sigma všeobecne, nevynímajúc tento ultraširoký Sigma 10-20. Zo skúmania fotografií môžem tvrdiť, že som mal dobrý kus. Časom ma skôr zhrýzala myšlienka o ostrosti a kresby v rohoch tohto objektívu. Pri zväčšení snímkov to bolo markantnejšie. Podľa mňa sa to nedá pripisovať kusovej variabilite, ale skôr tomu, že proste tieto ultraširoké Sigmy majú túto horšiu vlastnosť, ktorá sa prejavuje u ultraširokých objektívov. Avšak tento ultraširokáč zostal zapísaný v mojom srdci ako veľmi obľúbený, s ktorým som sa naučil viac kretívne pozerať na krajinku, s možnosťou pracovať s hĺbou a perspektívou fotografie, zísakavať lepší cit pre kompozíciu. Nie som z tých, ktorí tvrdia, že Sigmu nebrať. Porovnanie Sigmy 10-20 s Canon 10-22 tu.
 
Tokina 11-16 mm F2.8 ATX DX PRO za Sigmu ... február 2010
V tomto roku som sa rozhodol zmeniť ultaširoký objektív po skúsenostiach niektorých kamarátov s novou svetelnou Tokinou 11-16mm F2.8. Napriek tomu, že som prišiel o dosť veľký rozsah z 10-20 na 11-16, nevadilo mi to. Zdôvodnil som si to faktom, že väčšinou som používal Sigmu aj tak na najkratšom konci a mnohokrát slúžil akoby len pevné 10mm ohnisko. Takže menší rozsah zhora z 20mm na 16mm mi nevadil, skôr by som prijal tých 10mm, ale zasa nasledovalo zdôvodnenie, že budem mať objektív kvalitatívne ostrejší s lepšou kresbou v rohoch s výbornou svetelnosťou 2.8 v celom rozsahu. Ďaľšia faktom prijemým pre krajinkára je vykresľovanie slnka vďaka konštrukcii 9 lamelovej clone. Proste Tokina 11-16 robí krásne slniečka ;-)
Bola tu ešte možnosť kúpiť cenovo dostupný lacnejší Tamron SP AF 10-24mm F3.5-4,5 DiII LD Asp IF, ktorý by podľa vyššie uvedených mojich potrieb mohol spĺňať moje očakávania, avšak referencie z internetu ma nepresvedčili o správnosti tejto voľby.
Po predaní svojej Sigmy 10-20 za 300€ aj s UV-čkom, s ktorým som ju získal som doložil financie a začal zháňať najlepšiu cenu za Tokina 11-16 pre Canon. Paradoxom bolo, že v tom čase (február 2010) som ju nemohol zohnať. Síce ju skoro každý eshop mal vo svojej ponuke, avšak po bližšom zisťovaní alebo aj objednaní som dostával odpovede, že nie je na medziskladoch v Európe a že Tokina má nejaké problémy s dostatočnou výrobou pre bajonet Canon. Proste je ich málo. Našťastie som na poslednú chvíľu našiel jeden český eshop prevádzkujúci aj kamenný obchod a tento ho mal skladom. Okamžite som konal a Tokina bola čochvíľa doma.
 
Canon EF-S 10-22 mm F3.5-4.5 USM za Tokinu ... júl 2010
Rozhodnutie predať Tokinu prišlo po pol roku vzhľadom na moju osobnú nespokojnosť s tým, ako zvláda tento objektív protisvetlo, koľko odleskov "prasiatok" vytvára a kde všade na ploche. Z mojej skúsenosti vyplýva, že tokina pri komponovaní ostrého svetelného zdroja ku krajom (inam než tzv. "na stred") vytvára množstvo odleskov po celej ploche snímku radených za sebou s rôznou farebnosťou a veľkosťou v tvare kužeľa, ktoré je problém napr. retušovať.
Toto bol hlavný dôvod, ku ktorému som pridal aj fakt, že by som opäť rád na najširšom konci 10mm. Proste bol to možno zvyk alebo len subjektívny vnútorný pocit, ale každý milimetrík na krátkom konci je u takéhoto typu objektívu poznať, o to viac, že nikonisti môžu byť vcelku spokojní pri crope 1.5x majú väčší uhol záberu než my canonisti s cropom 1.6x. K tomu prispel aj fakt, že som si zaobstaral hračku rybie oko Samyang 8mm Asp IF MC fish-eye, o ktorom môžem povedať, že veľmi dobrá kresba, dobre spracovaný objektív, výborná cena 220€.
Iné výhrady k Tokina 11-16 som absolútne nemal, objektív výborne konštrukčne spracovaný, pocit kombinácie kovu a plastu, žiadne vôle. Obrazová kvalita čo sa týka kresby a ostrosti porovnateľná s Canon 10-22mm F3.5-4.5 USM. Výborná aj od stredu k rohom. Sveteľnosť skvelá, avšak pre mňa ako krajinkára nie až tak podstatné. Nejaké porovnanie Tokiny vs. Canon je tu.
Na základe aktuálnych ponúk a dopytu som našiel potencionálneho kupcu na Tokinu a predajcu na Canon 10-22. Išlo len o to zorganizovať si tento "kolotoč". Predajnú cenu 550€ som si stanovil na základe ceny, za ktorú bol ponúkaný Canon. Nešlo o to ani zarobiť ani stratiť, len vymeniť. Canon som kúpil v dobrej kondícii. Napriek testom a skúseností iných pôsobí Canon v ruke ako najľahší a "najlacnejší" z trojice Sigma, Tokina, Canon. Pôsobí veľmi veľmi plastovým dojmom. Ostrosť a kresba tohto skla však prevyšujú tento prvotný pocit. Takže som skončil pri objektíve, ktorý som prapôvodne chcel. Pri nedávnom fotografovaní vody ma prekvapila vinetácia pri nasadenom ND8 + ultra slim CPL. Pri takejto kombinácii filtrov je nutnosťou rohy snímku odrezať. Ale to len pri kombinácii filtrov na sebe. Zaujímavé, že toto sa mi ani pri Sigme ani Tokine nestávalo.
 
Zhrnul som tu stručne svoj pohľad a skúsenosť na tieto ultraširoké objektívy. Množstvo informácií možete o nich nájsť na internete, či už v recenziách alebo dotazoch a odpovediach na fórach o fototechnike. 
Canon 10-22 na 11mm

Tokina 11-16 na 11mm

Canon 10-22 na 11mm

Tokina 11-16 na 11mm

Doostrovanie fotografie

uverejnené 22. 7. 2010, 22:38 používateľom Rastislav Brunovský   [ aktualizované 29. 2. 2012, 6:50 ]


Keďže fotím do RAW bez špeciálne zapnutých funkcií doostrovania v profiloch v menu fotoaparátu, je povinnosťou RAW ďalej postprocesom upraviť. Jedným z potrebných krokov pri spracovaní fotografie je aj doostrenie v PC. Z dôvodu prevodu a spracovania RAW a aj z dôvodu doostrovania fotografie pri jej zmenšovaní na požadovaný formát napr. pre distribúciu na web.
Existujú rôzne spôsoby doostrovania. Napr. externé plug-in do Adobe Photoshop. 

Ja chcem poukázať na spôsob, ktorý je overený fotografom Tomášom Rakom alias Tomatitom. On sa síce úzko špecializuje na makro, avšak tento spôsob je aplikovateľný aj na iný žáner, v mojom prípade krajinkársku fotografiu.

Podrobný popis nájdete na stránke Tomáša "Tomatito" Raka v sekcii Tutoriály pod názvom Môj spôsob doostrovania. Ja som si ho aplikoval do automatizovaných akcií Photoshopu, ktoré sú tu priložené v prílohe.

Ďaľšie spôsoby doostrovania sú dobre podrobne opísané v článku Ľuba "Wray" Ivanka Doostrovanie obrázkov. Popisuje tu podrobne metódy pre začiatočníkov (Sharpen, Sharpen Edges), pre pokročilých (Unsharpen Mask, Lokálne doostenia, Horná priepusť - High Pass) a špeciálne lokálne zvyšovanie kontrastu.  

1-10 of 15

Comments