Novag Super Sensor IV
Año: 1981
CPU: 6502 - 2MHz [8-bit]
ROM: 8KB (ampliable a 24KB)
RAM: 1KB
Programador: David Kittinger
ELO aproximado: 1300


    La Novag Super Sensor IV apareció en 1981, y fue la primera de la serie "Super" en incorporar sensores de presión. Novag aplicaba el prefijo "Super" a todas aquellas computadoras de ajedrez con posibilidad de ser ampliadas con dispositivos externos: en este caso con un reloj y una impresora.

    La que llegó a mis manos tenía un problema en el interruptor de encendido de 3 posiciones: batería-off-adaptador. También se colgó en una de las pruebas.











   
Comenzamos el desmontaje:

Detalle del receptáculo de las baterías (6 x 1,5V tipo UM-2) y de los zócalos para las ROMs.
Se han de quitar las cuatro patas de goma para acceder a los tornillos de la tapa.


Primero se quitan los laterales de plástico, que van a presión.


Ahora el lado derecho.


Después se quita, deslizándolo, el embelledor metálico frontal.


Le damos la vuelta y le quitamos los 5 tornillos. La tapa bascula sobre la parte trasera.


Detalle del interruptor averiado.


Se retiran, con mucho cuidado, las tiras conductoras.
Hay cuatro y unen la placa con la matriz de sensores.


Atención: En una de las esquinas hay un muelle que conecta "masa" con la matriz de
sensores. Es mejor retirarlo para que no se pierda durante la manipulación, pues queda suelto.


Ahora se gira la placa 180 grados, se desueldan los cables de las baterías y del buzzer.
Los de la conexión del reloj no es necesario, pues sale el conector entero.


Un buen detalle: las rejillas de ventilación tienen una malla fina, para evitar que entren objetos.


En esta foto se puede ver lo bien construida que está la máquina, con casquillos
metálicos para los tornillos de la tapa, en lugar de roscar directamente en el plástico.


Ya tenemos la placa madre separada de la carcasa.




    Ahora se realiza un análisis visual de todos los circuitos pues, aparte de reparar el interruptor, mi intención es darle un repaso general:

La memoria se mantiene gracias a una batería de NiCd de 2,4V. No tiene serigrafía visible
pero en la placa se indica la tensión, no así la capacidad. Habrá que comprobar su estado.


El oscilador de cristal está protegido con espuma.


Hay un "parche" realizado a mano posiblemente en fábrica.
Revisaré las soldaduras porque hay una zona un poco fea.




Hay bastantes condensadores electrolíticos. Teniendo en cuenta que
tienen más de 30 años de vida, probablemente alguno esté en mal estado.


Desmonto uno (de 1uF) y lo compruebo: ¡está a 1/3 de su capacidad!
Decido sustituirlos todos.


    Y se procede a la reparación y acondicionamiento:

Comenzamos con el interruptor averiado.


Interruptor desoldado y pistas limpias.


Se observa que el interruptor tiene dos problemas: pistas de cobre en mal estado y, lo peor, contactos debilitados
y que "bailan" sobre las pistas; aunque los doble enseguida vuelven a estar sueltos haciendo mal contacto.


Como no consigo uno idéntico (mismo número de circuitos, de tres posiciones, acodado, mismo
tamaño, etc.), decido repararlo aprovechando piezas de otros interruptores deslizantes.


Acondicionamiento de las pistas.


Aprovechando las pistas del interruptor desechado como soporte,
fabrico unos contactos nuevos respetando las distancias entre puntos.


Contactos acabados: no sólo están estañados, sino que hay una fina lámina de cobre dando rigidez.




Ya lo tenemos reparado y colocado.


    Y ahora vamos a por el resto:



Se quitan todos los condensadores electrolíticos: habían varios en mal estado.


Se instalan los nuevos.










Se repasan algunas soldaduras.


La batería de NiCd está bien: toma la carga
y la mantiene durante varios días.


Mejoro 2 puentes (centro de la foto) y ¡descubro a su derecha un botón de RESET!
Como no tiene salida por la parte exterior (queda tapado por la placa de especificaciones), perforo la placa.


Acceso al botón de RESET.


    Y procedemos con el montaje:

Se limpian los contactos de la matriz de sensores, pero NUNCA con líquidos que
contengan alcohol
. Mejor usar un trapo de algodón seco, o bien con algo de papel.

 
 
 
 

Se ha de tener cuidado con no maltratar estas cintas de plástico, y hay que evitar que queden dobladas debajo de la
placa madre, porque al apretar los tornillos la placa baja y los pines del propio conector podrían perforarlas.


Así han de quedar una vez apretados los tornillos de la placa madre.


    Y ya podemos montar el resto y probar:

Pulsando repetidamente sobre "LEVEL" provoco el encendido de los LEDs de las filas.


Y qué mejor prueba que jugar una partida...