9. EL SEGLE XIX

SEGLE XIX (I) de 1800 a 1850


Poca roba i influència espanyola

Potser en cap altre període de la història des dels temps primitius fins a 1920 les dones no hagin portat tan poca roba com a començaments del segle XIX. L'abillament femení semblava dissenyat per a climes tropicals, encara que en realitat el clima europeu no sembla haver estat tan diferent en 1800 del que fos el 1850; any, aquest últim, en què les dones portaven deu vegades més roba. A França i Anglaterra, líders de la moda, el vestit acceptat era una espècie de lleugera camisa de dormir que, encara que és veritat que arribava fins als turmells, portava un escot molt exagerat fins i tot als vestits de matí. Les gorgeres van tornar a estar de moda i els apassionaven els echarpes; aquests al principi procedien de Caixmir, però la guerra contra Anglaterra va dificultar els francesos la seva importació, pel que van començar a fabricar ells mateixos xals semblants, la mateixa Gran Bretanya va començar a imitar els xals de Caixmir a Paisley i entre les dames es considerava un signe d'elegància -d'anar a la moda- el saber portar un xal amb gràcia; aquest constituïa, a més un element essencial del guarda-roba femení.


L'expedició de Napoleó a Egipte va introduir entre els seus compatriotes una nova ona d'Orientalisme que va fer que els turbants es posessin de moda, fins i tot a Anglaterra. Fora d'això, la línia general pretenia donar un efecte «clàssic» emfatitzant la verticalitat; però les influències orientals van contribuir a modificar aquest ideal i l'estil clàssic només va durar de 1800 a 1803 aproximadament. En els tres anys següents es va poder notar una influència egípcia. Després, a causa de la Guerra de la Independència Espanyola i a un interès cap a tot allò d'Espanya, es va donar pas a un estil espanyol; i una ornamentació "a l'espanyola" es va superposar al vestit que encara es considerava clàssic.


El 1802 hi va haver una cessació d'hostilitats entre Anglaterra i França, però la pau d'Amiens va durar poc i ambdós països van romandre aïllats l'un de l'altre durant els següents dotze anys. Quan després de la primera abdicació de Napoleó en 1814 les dames angleses van acudir en massa a París, es van trobar, per a la seva sorpresa, que la moda francesa i l'anglesa s'havien apartat molt entre si. Les dames franceses continuaven vestint de blanc però la faldilla, en comptes de caure recta fins al turmell, es corbava lleugerament a la vora. Els vestits anglesos, per la seva part, començaven a tenir un aire «romàntic» amb reminiscències isabelines, com les mànigues acoltellades. El resultat d'aquesta confrontació va ser que les dames angleses van abandonar immediatament la seva moda insular i van adoptar la francesa.



El dandisme

En el cas dels homes va ocórrer al contrari. Com ja s'ha vist, la influència anglesa en el vestit masculí es va fer notar ja a finals del segle XVIII, però ara els francesos van acceptar senzillament el vestit anglès com a norma. Això es va deure en gran part a la major habilitat dels sastres anglesos, acostumats a treballar el velar-te de llana. Aquesta tela, al contrari que la seda fina i altres teixits lleugers, podia estirar-se i modelar-se entorn del cos. La roba de l'aristocràcia el segle XVIII estava, en general, molt malament feta i no s'ajustava gens al cos. L'essència del Dandisme va estar precisament en aquest efecte ajustat i George Brummel s'enorgullia que la seva roba no mostrés ni una sola arruga i que els seus pantalons se cenyissin de forma impecable a les cames, com si es tractés de la pròpia pell. El dandisme no implicava vistositat en l'abillament masculí, sinó més aviat al contrari. La jaqueta no portava cap brodat i estava feta de tela corrent; la seva factura -amb els extrems davanters dels faldons curts i estrets- derivava originalment de la jaqueta de cacera, hunting-coat, i quant a la tonalitat, hi havia una clara preferència pels colors primaris. La jaqueta de Brummel era sempre blava fosca, encara que era també corrent portar l'armilla i els pantalons de diferent color; com, per exemple, vestir una armilla carmesina i uns pantalons grocs amb una jaqueta blava o una armilla blanca i uns pantalons verda sàlvia, amb una jaqueta negra. El coll, que pujava bastant per darrere del cap, era de vegades de vellut. Les armilles eren generalment curtes, de forma quadrada, i apuntaven de vegades un parell de polzades per sota de la part davantera de la jaqueta. Els botons superiors es deixaven sense cordar per tal d'exhibir l'ornament de la camisa. Al vestit de Corte, l'armilla era de setí blanc i anava brodada amb fil d'or.



Durant el dia era corrent portar calçons ajustats posats per dins d'unes botes|bótes, però per les tardes els homes portaven mitges de seda amb sabatilles. Alguns cavallers vestien un tipus de pantalons, pantaloos, o mitges amb botes altes. També s'emportaven pantalons normals, que encara que eren ajustats, no mostraven la forma de la cama i acabaven per sobre dels turmells. També podien posar-se pantalons molt amples, à la turque, avançament dels amples pantalons, més tard anomenats «cosacs».


Un dandi se'l reconeixia no solament pel tall de la seva roba o l'ajustat dels seus calçons, sinó també per l'arranjament de la seva corbata. El coll de la camisa s'emportava recte i les dues puntes que anaven cap a les galtes es mantenien en el seu lloc per mitjà d'un mocador, bé en forma de corbata o d'estoc. Es diu que alguns dandies podien passar-se un matí sencer entretinguts en l'arranjament de la seva corbata. Primer doblegaven un gran quadrat de linón, mussolina o seda, formant una banda, després se'l posaven al voltant del coll i el lligaven fent un nus o llaç davant. Hi ha una història molt coneguda sobre un client que va visitar Brummel a mig matí i es va trobar a la seva ajuda de cambra component la seva corbata. Al terra hi havia un gran munt de corbates desfetes i quan el visitant va preguntar què era allò, l'ajuda de cambra va respondre: «Senyor, aquestes són les nostres febleses.» L’ stock era un coll ja confeccionat i rígid que es lligava per darrere, i ja que el portar corbata o estoc feia difícil, quan no impossible, girar o baixar el cap, el seu ús va contribuir, en bastant grau, a la impertorbabilitat i arrogància del dandi.


Aquests elegants usaven barrets de copa de diferents forma; a qualsevol hora del dia, però el barret més adequat per a la tarda era el bicorne amb forma de mitja lluna i amb les dues ales plegades una contra l'altra, pel que es podia emportar sota del braç. El cabell era curt i estava de moda portar-lo una mica despentinat, à la Titus. La majoria dels ciutadans s'afaitaven la cara però els militars portaven de vegades patilles i bigoti. També estava de moda portar bastó, i cap home bé vestit sortia al carrer sense ell; mentre les espases havien caigut en desús.


El vestit de Brummel havia estat sempre d'una sobrietat extrema però, després de la seva marxa el 1819 (va fugir al Continent parell escapar dels seus creditors), els vestits dels dandies, o d'aquells que es consideraven com tals, van començar a mostrar tota classe d'extravagàncies. El barret de copa es va inflar fins que la part superior va ser més ampla que les ales, les vores del coll de la camisa van arribar gairebé fins als ulls, l'estoc o corbata es va elevar i va endurir . les espatlles es van encoixinar i la cintura es va estrènyer amb l'ajuda d'una cotilla. Els pantalons, cada vegada més comuns, acabaven bé just a sobre de les botes, a mitja cama, o amb una tireta sota l'empenya. Els caricaturistes es van burlar d'aquesta nova moda, com per exemple en Les Monstruositats de Cruikshank, de 1822 .


1820: el Romanticisme

Aquest mateix any es va produir un canvi important al vestit femení. La cintura, que havia estat marcada molt alta durant un quart de segle, va tornar a la seva posició normal, i quan això va succeir se'n va fer, inevitablement, més i més estreny. Com a conseqüència de tot això la cotilla va tornar a ser, una vegada més, un element essencial del vestit femení fins i tot per a les nenes. Un anunci de l'època aconsellava a una mare que tombés a la seva filla de cara al terra que pogués posar un peu a la part més estreta de l'esquena i aconseguís estirar els cordons fins que estiguessin prou ajustats.


Home i dona amb vestit de muntar, 1831. L'"equertnénne" hamasculinitzat la meitat superior del vestit, però porta una faldillamolt llarga que arrossega per terra


L'efecte d'estretor es podia augmentar eixamplant la faldilla i inflant les mànigues. Ambdues coses ocorrien en la clàssica dècada dels 20. A1 principi les faldilles eren encara bastant estretes, però anaven recarregades per baix amb volants o altres ornaments i, fins i tot, de vegades portaven una tira de pell. Les mànigues també es van modificar, buidant una mica les espatlles amb la intenció d'evocar l'època del Renaixement. El Romanticisme estava ara en ple apogeu i les novel·les de Walter Scott tenien innombrables lectors, per la qual cosa totes les jovenetes volien assemblar-se a Amy Robsart o a qualsevol altra de les seves heroïnes. Fins i tot estava en voga fer-se vestit amb tela escocesa. Cap a 1825 les mànigues, lleugerament bombades, es cobrien amb altres per sobre, generalment de gasa transparent. Quan eren opaques solien adquirir la forma de «cama de be», tan característica d'aquest període. Després de 1830 la faldilla es va escurçar, però era fins i tot més ampla que abans i les mànigues es van fer enormes.


El mateix va ocórrer amb els barrets. La còfia de diari que s'emportava a casa es va eixamplar molt i va deixar de lligar-se sota de la barbeta. Els turbants es van fer tan amples que es van convertir en autèntics barrets. Els barrets pròpiament dits tenien les ales amplíssimes, eren generalment de palla, encara que també podien ser de seda o setí i s'adornaven amb una gran quantitat de flors, cintes o plomes de vius colors. A partir de 1827 i en els anys següents les dones es posaven aquests barrets fins i tot per anar al teatre, amb el qual la persona que estigués asseguda darrere d'ella a penes podria veure l'escenari. El cronista Croker es queixava de què, assegut a la taula, en un dinar, la mida dels barrets de les dames assegudes en el seu costat li impedien veure el seu propi plat. Als caricaturistes de l'època els encantava dibuixar barrets tan enormes que servien de para-sols no solament a la dama que el portés, sinó també als dos que caminaven al seu costat.


Els pentinats eren més complicats, amb rínxols que queien sobre el front i un monyo en la part de darrere. Per les tardes de vegades afegien cabell artificial, conegut com el «nus Apolo», que se subjectava a sobre del cap i s'adornava amb flors, plomes o pintes; algunes de les quals podien ser de carei amb joies incrustades. Un altre ornament possible era la «agulla suïssa», una llarga agulla de barret amb un cap metàl·lic desmuntable, i que pel que sembla derivava dels vestits camperols suïssos.


Després de 1828 les faldilles es van fer lleugerament més curtes, però les mànigues van continuar engrandint-se. El cos donava una impressió d'amplitud. Per les tardes s’escotava, de vegades de forma exagerada, amb l'aresta superior recta que anava d'un costat a un altre del cos. Durant el dia estava de moda portar una gorgera, tractant-se, una vegada més, d'una imitació del que es pensava que havia estat la moda isabelina. Un coll ample i pla anomenat pelerine cobria les espatlles i quan les dues puntes d'aquest penjaven se li coneixia com Fichu. De dia les dames es posaven per sortir al carrer una peça d'abric, pelise, de mànigues enormes, també portaven capotes de formes variades. A la nit els vestits es cobrien amb capes, de les quals hi havia diferents models. Els xals encara s'usaven, però no eren tan habituals com en la dècada anterior. Malgrat el creixent bony de les faldilles, es continuaven usant els almoiners, coneguts com «reticle» o «ridícul». Els maneguins van estar de moda durant tot el segle, encara que es van anar fent més petits a mesura que aquest anava arribant a la seva fi. El ventall era un accessori fonamental en la toilette de nit, i sovint s'emportava també un ram de flors. El para-sol era un altre element essencial de l'abillament femení a la moda; però rares vegades s'obria, ja que hauria hagut de ser d'una mida enorme per protegir el barret, per la qual cosa se solia portar a la mà. Les dones portaven moltes joies com a: creus, braçalets d'or, fermalls de mosaic, camafeus i cadenes d'or de les quals penjaven petits flascons de perfum.


La moda dels 1840

El 1837 es van començar a modificar les romàntiques i vistoses modes de la primera meitat del segle. Les mànigues no eren tan amples i els bonys van començar a caure per sota de les espatlles. Les faldilles es van allargar de nou i no permetien veure els turmells de les dones quan caminaven. La cotilla s'ajustava molt al cos i s'adornava per davant amb un material tallat en forma de ventall. El canvi més vistós es va donar al barret: lligat fermament per sota de la barbeta, va deixar de ser un barret i es va convertir en una còfia. Es pegava al capdavant i tenia la forma d'una «galleda de carbó de xemeneia anglesa», coal-scuttle, donant una impressió d'un gran pudor. Comparada amb la moda dels 30, la dels 40 era realment «ratonil». Els colors brillants es van relegar en favor dels verds foscos i marrons, els xals van tornar a estar de moda, i els pentinats van deixar de ser complicats, llevat de pels tirabuixons que emmarcaven la cara.


El vestit masculí es va fer també més ombrívol i sobri en aquest període. Les cintures ajustades, les espatlles encoixinades es van quedar desfasades, així com les armilles vistoses o les llargues cues. El frac es portava tant a la tarda com al matí, però per les tardes era generalment negre. Molts homes joves van començar a preferir el redingot durant el dia, i a l'estiu, l'americana, que tenia faldilles més curtes. Les camises amb volants van desaparèixer dels vestits de dia encara que es van mantenir de moda per algun temps en els de nit. La corbata era petita, el coll de la camisa continuava emportant-se pujat fins a la galta, i de vegades cobria per complet el de la jaqueta. Els esportistes portaven mocadors clapats subjectes amb una agulla. El barret de copa era d'ús corrent en totes les classes socials. La copa era molt alta al principi d'aquesta època però es va anar fent més petita a finals de la mateixa. En el camp s'emportava de vegades un barret informal de copa no molt alta a què es deia «despert» o «espavilat». La part inferior de la indumentària masculina consistia en un pantaló que era més cenyit fins i tot i portava també una tireta sota l'empenya. Els calçons s'usaven en el camp i eren de cuir o de llana. També es portaven en la Cort, en aquest cas era de caixmir blanc. En general, els pantalons eren del mateix teixit que les jaquetes. Les teles escoceses eren populars per a hivern i els pantalons de dril blanc per a estiu.


Els abrics presenten en aquest època un sorprenent varietat: l'abric alt, top-coat, el chesterfield -lleugerament entallat-, i el paletó, que era un abric curt que reemplaçava de vegades a l'abric. El curricle s'usava per conduir i tenia un o diversos plecs sobre les espatlles. Es portaven capes sobre els vestits de nit, i els abrics, usats a França i Alemanya, eren fonamentalment d'origen anglès.


L'autor anònim d'un llibre sobre l'etiqueta, titulat Els costums de la bona societat, publicat en els anys 40, explica que un home ben vestit necessitava quatre classes d'abric: una jaqueta de matí, un redingot, una jaqueta de vestir i un abric. Necessitava quatre jaquetes del primer tipus i una de cada un dels restants i el preu de set jaquetes era de més de £ 18 (una mica més de £ 2 cada una). A més necessitava sis parells de pantalons de diari i altre de nit que costaven unes £ 9 i quatre armilles també de diari i altre de nit que costaven £ 4. A això calia afegir-ne d'altres £ 10 per a guants, roba blanca, barrets, bufandes i corbates i £ 5 més per a botes. Un home ben vestit de recursos moderats podia, no obstant això, vestir-se per menys de £ 50 a l'any, el qual en els nostres dies resulta extremadament barat. Sens dubte que els dandies, que encara existien el 1840, es gastaven molt més; per llavors se'ls mirava com a relíquies d'una època anterior i remota. La figura dominant en la vida pública anglesa era ara el respectable burgès, que no desitjava cridar l'atenció i que únicament pretenia tenir una aparença elegant tant al seu despatx com a casa seva. L'autor anteriorment citat aconsella portar blau fosc o negre a la roba de ciutat; encara que en el camp es pogués emportar un vestit de tweed. Al que s'assisteix, de fet, en aquest període és a la desaparició de l'extravagància i del color a la roba masculina, que no es recuperarà fins als temps moderns. Es considerava poc elegant portar alguna cosa d'aspecte vistós.


El mateix passava amb les dones. Les qualitats més admirades en elles van ser el repòs i la delicadesa. De fet, estava de moda el ser o semblar una mica souffrante ; «la bona salut» era definitivament vulgar. El coloret va caure totalment en desús; s'admirava la «interessant pal·lidesa» i algunes dones imprudents van arribar fins i tot a beure vinagre per ser a to amb la moda imperant. El pròsper home de negocis, que ara havia començat a deixar les ciutats per establir-se amb la seva família als barris de moda als afores, demanava a la seva dona dues coses: primer, que fos un model de les virtuts domèstiques, i segon, que no fes gens en absolut. La completa ociositat era el símbol extern del seu estatus social. El treball, qualsevol que fora, estava mal considerat; i el vestit, que reflectia aquesta actitud, va ser extremadament restrictiu De fet, la gran quantitat d'enagos que portaven les dames en aquest període els impedia dur a terme qualsevol tipus d'activitat sense sentir fatiga.


Això produeix estranyesa si es té en compte que al món exterior la dècada dels 40 va ser un període en què es van produir sotracs i innovacions extraordinàries. Una dècada que va assistir a l'aparició del ferrocarril i va ser testimoni d'una sèrie de trastorns socials que van culminar el 1848, l'Any de les Revolucions. Les dones no van poder participar en tot això i la gran majoria d'elles van semblar acceptar aquesta situació amb mansuetud i resignació. La postura melindrosa va assolir cotes supremes: les faldilles van descendir fins a tocar el terra, i els peus calçats amb sabatilles de taló pla, amb prou feines es podien entreveure sota els enagos. Un escriptor tan sensat com Thackeray pensava que era necessari demanar disculpes quan s'esmentaven els turmells. No hi va haver període en què les dones -a excepció dels vestits de nit, d'escot quadrat fossin més cobertes. Les «capotes» impedien fins i tot que es poguessin veure les cares, llevat de front.


Una situació així, naturalment, no acontentava totes les dones; i a França, almenys, hi va haver una onada de rebel·lió simbolitzada a la figura de La lionné. Un escriptor contemporani la defineix com una «rica dona casada, bonica i presumida, que pot manejar el fuet i la pistola tan bé com el marit, cavalcar com un llancer, fumar com un drac i beure una quantitat il·limitada de xampany gelat». «Cavalcar com un llancer» és la frase en voga. En la dècada dels 40 hi ha, entre les dones, una autèntica passió per l'equitació; i a totes les revistes de modes de l'època apareixen vestits de muntar. La nota més curiosa en tot això és que la masculinització va arribar només fins a la cintura. El pràctic hagués estat, sens dubte, masculinitzar els membres inferiors, però en aquest període era impensable que les dones poguessin portar peces que es bifurquessin i sempre muntava de costat sobre el selló. Començant del cap als peus, el vestit de muntar femení consistia en un barret de copa masculí amb un vel lligat bastant folgat, un coll i corbata masculins, una jaqueta i armilla, també d'home; i una faldilla enormement voluminosa, tant que tocava gairebé el terra quan les dones anaven assegudes al selló (com es pot veure més clarament a les estàtues eqüestres d'aquest període de la reina Victòria); i era gairebé impossible baixar del cavall sense l'ajuda d'un mosso de quadra. La motivació inconscient d'això era bastant clara: un dels propòsits del vestit és mostrar l'estatus d'alta classe social del seu propietari, que podia permetre's emprar a tot un seguici de servents.


Les línies essencials del vestit durant la dècada dels 40 es poden resumir breument: La cintura era baixa i les línies que decoraven el «cos» accentuaven aquesta nota, les mànigues anaven cenyides o bombades sobre l'avantbraç, les faldilles eren llargues i voluminoses. El «cos» i la faldilla estaven generalment units i es cordaven per darrere amb gafets i traus; però a partir de la meitat de la dècada es podia emportar el «cos» separat de la faldilla. La jaqueta anava ajustada al cos i es cordava de dalt a baix. Hi havia també una altra peça coneguda amb el nom de galet-cuirasse, que semblava una armilla masculina i podia anar separat o unit a la jaqueta. Les faldilles es portaven de manera que el folre sobresortís per sota i de vegades s'afegia una entretela de llana a la part posterior superior de la faldilla. S'emportaven molts enagos i el que podria dir-se el «efecte cubretetera» es va emfatitzar més tard amb l'ús d'un petit «polissó» fet de crin de cavall. Això, per a confusió dels estudiosos, es va dir «crinoline». Era bastant diferent de la futura crinolina, però etimològicament el terme era més correcte que quan s'aplicava als cèrcols metàl·lics dels 50 i els 60, ja que crin és la paraula francesa per a «cabell de cavall», que era del que fonamentalment estaven fetes les primeres «crinolines». Les faldilles s'adornaven gairebé sempre amb volants que podien ser dobles o múltiples, o amb prisats o una altra decoració.


Els especialistes distingeixen quatre tipus de vestits de matí: el pelisse-robi, el redingote , el vestit rodó i el pentinador; però hi va haver una gran confusió i barreja|mescla que va fer que al final de la dècada els dos primers termes s'usessin indiscriminadament. En general, es pot dir que el pelise-robi s'usava per ser a casa pels matins, el redingote per anar de passeig, i el vestit rodó, bastant més adornat, per a per les tardes. El peinador o peignoir era el vestit informal que només s'emportava pels matins, però no era un salt de llit en el sentit modern de la paraula.


Els vestits de nit eren escotats, i l'escot es portava per sota de les espatlles, recte o bé amb un lleuger entrant en el centre que es denominava en coeur. Els plecs horitzontals que travessaven la part superior de la cotilla eren molt característics d'aquest període, així com la «berta» escotada, que anava des de la part superior de la cotilla fins a la meitat de les mànigues i estava feta de randa i s'adornava amb cintes. El cos del cosset es va fer apuntat cap a baix i anava fortament embarnillat. Els teixits preferits als vestits de dia eren el vetllar-te, el fulard, l’organdí, el cotó i la tarlatana. Els vestits de nit eren generalment de seda tornassolada o vellut.


Les peces que s'emportaven a l'aire lliure eren de diferents tipus. El xal tornava a estar de moda i era de vegades molt gran, amb una orla a la vora. Els xals de Paisley van deixar de considerar-se com a meros substituts dels de Caixmir , ja que la reina, en tenir una residència a Balmoral, va posar de moda tot l'escocès. Es van inventar nous tipus de capes i se'ls anomenava de diferent manera, segons portessin còfies, mànigues o obertures per als braços o les tres coses juntes. Les diferències entre una casaca, casawecks, una polca o un sobretot, pardessus, eren insignificants; i els seus noms són reminiscència de la influència en aquest època d'alguns vestits de l'Europa de l'Est, particularment dels d'Hongria.


En aquest període es feia tot el possible perquè les dones semblessin més petites, deguda potser a una deferència envers la reina Victòria, que era d'estatura molt baixa. Per això les sabates, excepte en rares ocasions, no portaven talons. El més corrent eren les sabatilles, lligades de vegades sobre els turmells com les ballarines, però sense acabar en punta com a aquestes. Eren de seda o de crépe, de colors a joc amb el vestit. Els peus molt petits eren considerats com un símbol d'elegància. Al carrer se solien emportar botes de drap amb els costats elàstics, però les dames elegants no sortien gaire. Cap a 1850 la moda victoriana semblava estar posada en un motlle, i qui la portaven no semblaven trobar cap raó per canviar-la.





SEGLE XIX (II) de 1850 a 1900




La crinolina

Als famolencs anys 40 els van succeir els actius i pròspers 50. La creixent prosperitat va implicar una major complicació al vestit i així es troba amb què R. S. Surtees, en una de les seves novel·les (Ask Mamma, 1853) es queixava que «la criada vesteix millor -més delicadament en tots els sentits- que la seva senyora fa deu anys, i és gairebé impossible reconèixer a la classe treballadora quan va vestida de diumenge». Les faldilles van continuar engrandint-se i durant la primera meitat de la dècada es va obtenir l'efecte desitjat portant sota d'elles gran quantitat d'enagos. Era tal el seu pes que va arribar a fer-se insuportable; i el 1856 es van reemplaçar per una «gàbia crinolina», hooped petticoat, és a dir, uns enagos amb cèrcols. Sens dubte no era la primera vegada que les faldilles se sostenien amb cèrcols. Ja s'ha vist les tosques rodes de carro dels «mirinyacs» del període isabelí i els «tontillos» i «mirinyacs» del segle XVIII. Però la nova crinolina era un aparell molt més científic perquè la tecnologia estava ara prou avançada com que els fabricants poguessin subministrar cèrcols d'acer flexible que podien anar cosits als enagos, o bé ser una peça separada que penjava de la cintura mitjançant cintes.


Per a les dones l'invent de la crinolina es va haver de convertir en un instrument d'alliberament. Ara podien moure les cames amb llibertat dins de la seva gàbia d'acer, sense el destorb de les múltiples capes d'enagos. Com encara era impensable mostrar les cames, per a un cas de mala sort se solien emportar uns pantalons llargs de lli que acabaven en un randa i de vegades arribaven al turmell. Les nenes petites també portaven aquests pantalons, pantaloon., malgrat que les seves faldilles eren relativament curtes. De fet, mostrar la randa dels pantalons es va convertir en un signe d'elegància. Les mares que no podien costejar l'abillament complet a les seves filles havien d'acontentar-se amb els anomenats «pantalettes», que consistien en uns senzills tubs de lli blanc que acabaven just per sobre del genoll. Aquestes estranyes peces de compromís es venien en grans quantitats.


Un dels principis de la moda sembla consistir que una vegada que s'ha optat per l'exageració, aquesta es torna més exagerada fins i tot. Per això al final de la dècada les faldilles amb «crinolina» es van fer enormes, fins al punt que per exemple a dues dones els era impossible entrar juntes en una habitació o asseure's al mateix sofà perquè els volants d'una ocupaven tot l'espai.



Els tímids intents intents de Mrs Bloomer de reformar
 el vestitfemení van provocar una onada d'hostilitat i burla

L'intent de reforma del vestit femení: Mrs. Bloomer


Tot això va succeir no sense protestes. Abans fins i tot que aparegués la crinolina hi va haver rumors des d'Amèrica d'un nou moviment que reclamava un vestit més racional per a les dones. La formidable Mrs. Bloomer va arribar a Europa el 1851 per difondre el seu «evangeli» i intentar induir les dones a adoptar el seu vestit sensat i, sens dubte, no per això menys femení. Es tractava d'una versió simplificada del cosset de moda i una faldilla bastant ampla que arribava per sota del genoll, encara que, sota d'aquesta, es podien veure uns pantalons folgats que arribaven fins al turmell, generalment amb un ornament de randa al final . Aquest timidíssim intent de reformar el vestit femení va provocar un increïble enrenou i burla. Va entrar en joc el que es podria denominar el «complex del pantaló». Semblava com si les dones fossin temptades de «portar pantalons», i el cavaller victorià va venir a contemplar-los com un escandalós atac a la seva privilegiada posició. La revista Punch, el fidel reflex de l'opinió de la classe mitjana el segle XIX, va publicar dotzenes de vinyetes en les quals posava èmfasi en les conseqüències d'una possible revolució sexual, amb un món en el qual els homes apocats estarien sotmesos per les seves ufanoses esposeses «bloomeritzades».


Tanmateix el «moviment Bloomer», com a intent d'influir en la moda contemporània, va constituir un autèntic fracàs. Unes quantes dames «avançades» la van adoptar, però les classes altes no van voler saber res de l'assumpte i Mrs. Bloomer va haver d'esperar gairebé uns cinquanta anys per poder venjar-se, quan els «bloomers» es van adoptar per muntar en bicicleta.


El seu intent va resultar excessivament prematur perquè la meitat del segle XIX va representar un moment cimera de dominació masculina; i en períodes tan patriarcals s'intenta diferenciar més la indumentària d'ambdós sexes. Un visitant de Mart que contemplés a un home amb redingot i barret de copa i a una dona amb una crinolina hauria pensat que es tractava de diferents espècies; i la crinolina guardava realment una relació simbòlica amb l'època en què es va desenvolupar. Per una part simbolitzava la fertilitat femenina, com sempre semblen fer-ho tots els augments de la mida real dels malucs. Va ser una època de grans famílies, i com la taxa de mortalitat infantil no era alta, com havia estat en èpoques anteriors, la població d'Anglaterra va augmentar ràpidament.


D'altra banda, la crinolina era un símbol de la presumpta inaccessibilitat de les dones. La faldilla eixamplada semblava voler dir: no «es pot vostè apropar ni per besar la meva mà». Però, sens dubte, la faldilla enormement àmplia representava una farsa, ja que era en si mateixa un instrument de seducció. La crinolina anava sempre d'un costat a l'altre en un estat d'agitació constant. Era com a un inquiet globus captiu i no s'assemblava en absolut a l'iglú dels esquimals, excepte en la forma. Es balancejava d'un costat a l'altre, es decantava una mica i es gronxava cap a davant i cap a enrere. Qualsevol pressió que es fes en un costat del cèrcol metàl·lic es transmetia, per la seva elasticitat, en l'altre costat donant com a resultat un cert tir ascendent de la faldilla. Va ser probablement això el que va fer que el cavaller victorià tingués obsessió pels turmells, la qual cosa va donar lloc a una nova moda» a les botes ». Al llarg dels anys 40 el calçat femení es va reduir a unes sabatilles sense talons que amb prou feines podien veure's a causa de la voluminositat del vestit; però van aparèixer unes botes noves amb talons més alts i randa fins a mig panxell. La crinolina no era, veritablement, una peça virtuosa, i el període en què va assolir el seu màxim apogeu, el Segon Imperi, tampoc no ho va ser. La història social del Segon Imperi és la història de la gran cocotte.


I en realitat sembla com si hi hagués una simbòlica amistat entre la crinolina i el Segon Imperi, amb la seva prosperitat, la seva extravagància, la seva tendència expansionista i la seva hipocresia. I la ruïna de la crinolina va ser la pròpia emperadriu Eugènia . Ella va ser potser l'últim personatge real que va influir de manera directa i immediata en la moda, i la crinolina li anava al seu estil a la perfecció; mai no va ser més arrogant i eficaçment exhibida com durant el seu regnat. Ara començava a aparèixer una nova raça de dissenyadors de la moda, cridats a transformar el món de l'haute couture. En èpoques anteriors els dissenyadors de moda havien estat persones relativament humils que visitaven les dames a les seves llars. I la immensa majoria d'ells havien estat dones. Ara, M. Worth -que malgrat ser anglès va ser durant deu anys qui va dictar la moda a París- exigia a les dames (amb l'excepció d'Eugenia i el seu Tall) que anessin a ell. L'historiador francès Hipòlit Taine va descriure l'escena de com les dames, ansioses per ser vestides per Worth, l'esperaven al seu saló.


«Aquesta criatura seca, tenebrosa i nerviosa les rep, vestit amb una jaqueta de vellut, estès descuradament sobre un divan i amb un cigar entre els llavis. Els diu: -¡aneu!, torneu!, bé!, torneu dins d'una setmana i us compondré una toilette que us vagi". No són elles qui elegeixen, sinó ell.


La crinolina va durar uns quinze anys i, durant aquell temps, va sofrir diverses modificacions. Va assolir les seves màximes dimensions cap a l'any 1860. En aquella època sobresortia tant per davant com per darrere. La faldilla semblava un rusc tant de front com de perfil. Les cintures eren estretes i el cosset se cenyia a la figura; però a l'aire lliure se solia emportar un xal o mantellina. Tots aquests elements proporcionaven a la dona una aparença general d'un triangle de base ampla, efecte que es realçava per la petitesa de la capota, que ara havia començat a relliscar cap a enrere, deixant en descobert el cabell per davant. Després, a mitjan els 60, la crinolina va començar a desplaçar-se cap a la part posterior de la faldilla deixant el front més o menys recte . El 1868 hi va haver un canvi més en passar a la part posterior tot el reforç de la faldilla, convertint-se, de fet, en mitja crinolina. A l'esquena quedava una gran quantitat de teixit que formava una cua i que quan la crinolina va desaparèixer al final dels 60, es va corbar en una espècie de polissó, que seria característic de la dècada següent. La crinolina, que havia estat un autèntic símbol del Segon Imperi, es va desinflar com un globus punxat. Al carrer, entre les dones més joves, estaven de moda les faldilles més curtes, que fins i tot puguin tornar cap a dalt per mitjà de cintes i deixin veure la faldilla de sota. Però no va passar en cas de ser una moda temporal, ja que les faldilles dels 70 van ser tan llargues que arrossegaven pel terra.


1870

Pentinats, 1870

La derrota de França el 1870 i els problemes dels anys següents van deixar París fora d'escena per una temporada. Va haver de passar algun temps perquè tornés a recuperar la seva importància. Els escriptors contemporanis destaquen el retorn cap a una major senzillesa, encara que vistos ara, els vestits de principis dels 70 resulten bastant voluminosos i luxosos. Fins i tot semblaven una mica cridaners; efecte a què van contribuir dues invencions recents: una, la màquina de cosir, i una altra els tints d'anilina. En desaparèixer els suaus i tènues colors de la dècada anterior, van ocupar el seu lloc tota classe de colors brillants. Estava de moda portar el cosset de diferent color que la faldilla i fer el vestit amb dos teixits diferents, un amb dibuix i un altre llis, guarnint la part llisa del vestit amb la dibuixada i la dibuixada amb la part llisa. L'efecte era de vegades semblant al d'una vànova de «patchwork».


Les capotes havien deixat pas als barrets, que eren molt petits i es col·locaven al front, sobre una massa de cabell que formava un monyo enorme amb rínxols i trenes. Es necessitava tal quantitat de cabell per a aquesta nova moda que moltes dones no tenien suficient amb el seu, per la qual cosa es van importar enormes quantitats de cabell|pèl, pentinats en forma d’scalpettes i frizzettes. Vist de perfil, el pentinat repetia, com un eco, la silueta de la part posterior de la faldilla.



Hi havia dues classes de vestits: els vestits fets d'una sola peça (els anomenats estil «princesa») i els que tenien el cos separat de la faldilla. La jaqueta, jacket, es portava a sobre des de la dècada anterior i tenia faldons que podien ser curts o llargs i formaven una espècie de sobrefalda. De vegades amb aquesta peça es portava una faldilla solta, el teixit del qual o color contrastava amb ella. S'obtenia un efecte similar amb el cos armat que va aparèixer cap a 1874, i sovint tenia davant una «pitrera» de diferent teixit. El cos armat era molt cenyit i s'emmotllava als malucs. Per a això era necessari l'ús d'una cotilla llarg i ajustat; i les dames que no volien embotir-se en ell a casa portaven una brusa. Les mànigues eren generalment ajustades. També se solia emportar de vegades una sobrefalda que es recollia en els costats de diferents maneres i que, com s'ha vist, a començaments dels 70 es concentrava i sobresortia per darrere formant un polissó.


L'estil «princesa» es prestava a una gran variació. Una de les més populars era la «polonesa», que de vegades anava cordada al llarg de la part central del davanter. La popularitat de la novel·la de Dickens Barnaby Rudge va fer que aparegués el vestit «Dolly Varden». Era generalment de cretona o chinz estampat amb colors brillants; i les dones que el portaven es creien ingènuament que es tractava d'algun tipus de vestit del segle XVIII. S'acompanyava amb un pintoresc barret que s'inclinava sobre el front. Al final de la dècada va aparèixer un vestit de punt: el «vestit-jersei». El va posar de moda Mrs. Langtry, pel que va ser conegut com el «Jersey Lily». Una altra varietat era el «vestit de te», que es portava prou solt com per permetre que es mera el cotilla de sota. Havia estat ideat originalment com robi de chambre -el nom indica el seu origen francès- i a finals dels 70 es va tornar molt complicat, amb molts volants i ornaments i molta randa.


Era essencialment un vestit de majordoma, i es portava sempre amb una còfia de randa.



Làmina de modes de Tailor and Cutter, cap a 1870. En aquestaèpoca eren habituals les làmines de moda amb caps de gentconeguda, com podem apreciar en aquest curiós exemple


1880: modificacions en tot menys en la comoditat

Cap a mitjan la dècada el polissó prominent i inflat havia desaparegut. Les faldilles s'inflaven encara per darrere, però el bony era menor i fins i tot els vestits de matí portaven una cua sorprenentment llarga per a disgust de Ruskin i d'alguns altres que criticaven l'antihigiènic d'aquesta moda. Aquestes faldilles eren molt incòmodes, i cap a 1876 apareixien a Punch una sèrie de vinyetes representant dames, els vestits de les quals eren tan ajustats que no podien asseure's ni pujar les escales. La cintura, que s'estrenyia ferotgement, semblava fins i tot més petita en portar una cotilla que anava, com si digués, per fora formant part del cosset i enfonsant-se profundament per davant. Aquesta va ser la moda imperant a començaments dels 80, amb la faldilla sortint per sota del cosset i drapejada en plecs horitzontals que feien que la cintura semblés encara més petita. A mitjan els 80 va ressuscitar el polissó, però d'un tipus diferent. Sobresortia horitzontalment per darrere però l'estructura que el sostenia ja no estava feta de crin de cavall com a començaments dels 70. Als anuncis es podien llegir coses com «l'higiènic polissó de fils de filferro garanteix ser menys dolorós per a la columna que els altres». També estava el polissó «Langtry», un aparell fet a base de bandes metàl·liques que es disposaven entorn d'un punt central. I es podia aixecar en asseure's i tornar a posar-lo al seu lloc quan la dama s'aixecava! Va ser un dels majors invents en tota la història de la moda.


A l’estudiar els anys 80 no es poden passar per alt el «Vestit Estètic» ni el «Moviment per a un Vestit Racional». Alguns intel·lectuals, com a protesta contra el lletjor de la moda contemporània, van començar a vestir amb peces d'influència prerrafaelita. Seguien bàsicament les línies de la moda, però els vestits eren més solts, amb mànigues voluminoses, no portaven cotilla, les sabates tenien menys taló i eren més suaus; els pentinats, per la seva part, anaven menys artificiosament arreglats. Punch va satiritzar aquesta indumentària, especialment la del «Vestit Estètic» masculí: uns pantalons pel genoll, una jaqueta de vellut, una corbata solta i un barret «despert». Aquest era el vestit que portava Oscar Wilde -que va estar associat als estetes i al «Moviment del Vestit Racional» a la seva gira com a conferenciant per Amèrica-, i també el d'un personatge de Gilbert and Sullivan a la seva obra Paciència, Bunthorne, a qui van convertir en blanc de les seves burles contra el "Moviment Estètic". Els membres del Moviment del «Vestit racional», que es va crear el 1881, estaven preocupats pel malsà de la moda en aquells moments; especialment referent a la cotilla ajustat i deformant i a les innecessàries capes de peces farcides i armades. Encara que motivo d'escarni en la seva època el moviment, amb el temps, va aconseguir el seu propòsit, ja que en iniciar les dones una vida més activa, les rígides cotilles van passar de moda.



La moda corrent masculina

Mostra en aquest període pocs canvis respecte a la dècada anterior. El frac es portava només per les tardes i anava adornat amb punys i coll de seda negra. Durant el dia el redingot era la peça acceptada per a la ciutat. Una altra possibilitat era la jaqueta de matí, tallat de forma corba sobre els malucs i cordat fins i tot bastant per sobre del pit. Entre els joves la jaqueta curta, l'americana, s'anava fent cada vegada més popular, especialment en Oxford i Cambridge. També utilitzaven jaquetes de solapa creuada especialment en les regates. La influència de l'esport en la indumentària es fa notar molt en aquest període. Començaven a fer-se comuns una gran quantitat de nous esports i era impossible practicar-los còmodament amb el vestit de dia d'etiqueta. Per anar de cacera, un home podia portar la «jaqueta Norfolk» -amb el seu cinturó i els seus plecs verticals característics- i calçons bastant fluixos amb polaines. Amb aquest abillament es portava un barret de feltre suau, de vegades portava una botonadura a la copa com el futur barret de fong. El vestit de críquet era igual que el d'avui, llevat d'en el qual estava encara permès portar una camisa de colors. Les blazers de colors brillants començaven a posar-se de moda llavors.


El nou esport del ciclisme, que era encara en la fase de les bicicletes cridades|trucades «penic-farthing» comptava ja amb un abillament específic de pantalons ajustats fins al genoll, una jaqueta d'aspecte militar molt ajustada i una petita gorreta El ciclista veritablement distingit portava una corneta per advertir els vianants de la seva arribada. Aquest peculiar abillament pel que sembla no va ser adoptat a França i Alemanya, on el ciclisme era igualment popular.


vestits anglesos de primavera i estiu, 1884


L'abric de major èxit va ser el «chesterfield», que al principi arribava fins als genolls i poc a poc es va fer més llarg. Estava fet de teixits com a miltons, estams i xeviots en color negre, marró, blau o gris. Tenia generalment punys i coll de seda i anava rematat amb un galó. El top frock era gairebé una rèplica del redingot (frock-coat) de sota, excepte en el qual, sens dubte, era més solt i estava fet generalment amb un teixit més gruixut. L'inverness i l'ulster eren capes o més bé mitges capes, que se subjectaven a l'abric; i el «gladstone» era un abric curt creuat, amb una capa sobre les espatlles i de vegades enribetada de pell. Una altra varietat era la capa de mig cercle anomenada «Albert». Per les nits el frac, tail coat, continuava sent la peça essencial per a les ocasions d'etiqueta, però el dinner jacket estava començant a portar-se a casa o quan s'anava a menjar a club. Quan les dames es retiraven, estava permès posar-se un esmòquing jacket, que era de forma semblant al dinner jacket , però sempre folrat, segurament perquè abrigués més, ja que els salons de fumar i les sales de billar de les cases de camp mancaven, sovint, de calefacció.


Hi ha poca diferència entre la moda masculina dels 80 i la dels 90, llevat d'en l'ús cada vegada major d'un abillament informal. Es considerava bastant «desvergonyit» portar una cosa que no fos un redingot o un abric de matí a la ciutat, quan se n'anava de visita o els diumenges en la processó religiosa a Hyde Park. Els vestits de carrer podien ser d'estamenya blava o de dibuix de tweed. Amb ells es podia portar una luxosa armilla, algunes vegades molt adornat; encara que la revista Tailor and Cutter advertia en 1890 que «els cavallers amb convexitat abdominal han de ser discrets en l'ús dels colors i dibuixos estampats que solen cridar l'atenció sobre part tan poc romàntica». Els pantalons a començaments dels 90 eren de pinça i els joves atrevits començaven a portar-los amb una volta, encara que continuaven causant desaprovació i el 1893 el vescomte Lewisham provocaria un gran escàndol quan va aparèixer a la Cambra dels Comunes amb aquest abillament.


Les corbates i llaços es lligaven de diferents formes, de vegades es venien ja fets. El coll va anar fent-se més alt, sense interrupció al llarg d'aquesta dècada fins i tot convertir-se en un vertader «coll alt» o chocker.



Vestit femení dels 1890

El «polissó» va desaparèixer finalment del vestit femení -així com les faldilles formant plecs que s'agafaven horitzontalment, tan característiques dels 80. Els vestits s'ajustaven als malucs amb facilitat, en haver estat tallats al biés. Les faldilles eren llargues i acampanades i normalment tenien una cua, fins i tot quan es portaven per anar al carrer. Els vestits de matí tenien colls alts i acabaven en prisats o en un gran llaç de tul. S'utilitzava molt la arnda; fins i tot a les bruses de diari i alguns vestits de tard eren totalment de randa; també s'usava per a les enagos, que ara van adquirir una nova importància. Des del moment en què era impossible creuar el carrer sense subjectar-se la faldilla amb la mà; aquest gest permetia veure l'ornament de randa dels enagos el que sembla haver tingut en aquesta època un extraordinari atractiu eròtic. Les mànigues -que al principi de l'època s'eixamplaven a sobre de les espatlles però que, fora d'això, eren bastant estretes van començar a adquirir enormes proporcions el 1894. Algunes van arribar a ser tan grans que es necessitaven coixins per buidar-les. Se les va considerar fins i tot essencials per al teatre i les disfresses; requeriment que feia que qualsevol possible intent de rigor històric a les obres representades en l'època fos impossible.

vestits per anar en bicicleta, març 1894


Per llavors, la bicicleta era ja molt popular, i amb ella va resultar inevitable usar algun tipus de peces bifurcades, en ser impossible muntar amb una faldilla amb cua. Les faldilles-pantaló van ser una solució, així com els folgats pantalons, més curts, coneguts com a bloomers, que va causar gairebé el mateix escàndol que en la primera ocasió, en els anys 50. Es van ridiculitzar en la premsa i, foren denunciats des dels púlpits, però tot va ser inútil; les joves continuaven portant-los. De fet, el creixent entusiasme per tots els esports a l'aire lliure va fer necessari l'ús d'unes peces més racionals i hi va haver una moda en general, cap al «vestit sastre», que consistia en una jaqueta, una faldilla i una brusa. El que sí que resulta estrany és que les dones, en activitats a l'aire lliure, s'entossudissin a portar barrets d'home i colls durs masculins. La indumentària esportiva femenina era en general pesada, de teixits fets a casa o tweeds, i de colors habitualment foscos.



vestits de muntar, febrer 1894

Els barrets durant tota la dècada van ser bastant petits i es col·locaven decantats a sobre del cap. A l'aire lliure s'emportaven peces com a mantells, xals i capes, sent les dues primeres peces més o menys similars. La capa, al contrari, era, generalment talla, s'ajustava sobre les espatlles i arribava a la cintura. Els mantells, al principi, solien portar colls Medici fins a les orelles, que se sostenien amb filferros. Moltes dones portaven el masculí «chesterfield» i els abrics de «tres quarts». Les sabates tenien, en comparació, talons alts i la punta arrodonida, i es lligaven per davant. Les botes podien anar lligades o cordades i eren de cuir o drap; quant a les mitges, eren gairebé sempre negres, de fil d'Escòcia durant el dia, i de seda per les nits. A la tarda estava de moda usar guants molt llargs de pell, de vegades fins i tot amb vint botons, així com portar un ventall molt gran de plomes, corbades o rectes, d'estruç i joies. Els colors generalment eren bastant forts i discordants, i el groc el favorit entre tots ells. No és fortuït que la més apassionant publicació de l'època es digués «El Llibre Groc».


Les pells

Els esdeveniments polítics també van influir en la moda. El domini de París continuava sent inqüestionable i el govern francès s'inclinava a l'aliança amb Rússia. L'armada russa va visitar Toló el 1893 i tres anys més tard el tsar en persona va ser de visita a París entre escenes de gran entusiasme. La seva estada va posar de moda les pells tant en la indumentària masculina com en la femenina; en èpoques anteriors les pells havien estat gairebé enterament una prerrogativa de l'home. Ara la situació era oposada, d'alguna manera, ja que les dones portaven pells no només com a ornament, sinó en abrics sencers; mentre que els homes les portaven per dins i só1o es podien veure al coll i als punys.


La dècada dels 90 va ser un període de canvi de valors. Aquella societat vella i de motlles rígids estava començant a esquerdar-se, amb els milionaris sud-africans i altres nouveaux riches assaltant les ciutadelles de l'aristocràcia. Entre els joves es respirava un nou aire de llibertat, simbolitzat en la indumentària d'esport i en l'extravagància dels seus vestits quotidians. Resultava obvi que l'era victoriana estava arribant a la seva fi.













ANAR A LA PÀGINA SEGÜENT: 9. EL SEGLE XIX: PRESENTACIONS >>>>



Comments