香水 PERFUMES FRAGRANCES

【香水種類】
(一)
可分為7種基本香型:
1.單花型
單花型香水是指香水的原料以單一花香為主調,如玫瑰花型、茉莉花型等。
2.混合花型
這類香水由幾種花香配合形成綜合花香型,具有香味濃烈的特點,給人以奇妙的感覺。
3.植物型
野外一些清香的植物為原料,配成清香淡雅香型,給人清新愉快的感覺。
4.香料型
以丁香、桂皮、香草等香料為原料配成的香型,表現一種持久的情感和思念。
5.柑桔型
以柑桔、檸檬為香型,具有香韻新鮮的特點,能引起愉快的心緒。
6.東方型
東方型香水主要以薄荷和麝香為原料,味道辛辣。
7.森林型
森林型主要以橡樹和新鮮綠色植物為原料,表現一種深遠莫測、寬廣凝重的氣質。

(二)
》2;花香型
特徵:以單一花香為主體香調。
使用:以女用為主流。
這種類型的香水常以花名作為商品名稱,例如:薔薇香水、茉莉香水、玫瑰香水等。不過,在近代,這些以花香型為特點的各種香水,實際上大多也不只是一種花香了,而是稍加複合,但以其中一種花香為主,與其名稱所標香氣也是符合的。
花香型是一種重要的香型,尤其是在女用香水中,像玫瑰、茉莉、丁香花、鈴蘭、晚香玉等被廣泛使用。花香對男用香水也並非不重要,在辛香、革香等男用香型中加入花香可賦予香氣清潔感並增加香氣強度。
目前,用於製造香原料的花香非常豐富;按照提取和製造工藝可分為四大類:
一類是直接從花中提取精油進入市場銷售的。銀白金合歡花、白蘇、木樨草、波羅尼花、卡羅花;黃薑花、蠟菊、金盞花、金香木等。
二類是從花中提取後又經過調合的。我們日常熟知的較為重要的玫瑰、茉莉、康乃馨、紫羅蘭、晚香玉、薰衣草、風信子、金銀花、水仙、金合歡等都在這一類中。另外還有苦橙花、香橙花、長壽花、依蘭依蘭、木棵、歐丹蘇(香紫蘇)、德國春黃菊等。
三類是從花中提取正在研究的。杏花、梔子花、香紫羅蘭花、紫藤花、香水草、丁香花、白百合、木蘭花、柑橘花、紫丁香、菩提樹花、鈴蘭、金合歡、石習柏花、棠棣花、歐石南花、咖啡樹花、仙客來、瑞香、雞蛋花等。
四類是人工製造的花香:鈴蘭、丁香花、香水草、梔子花、金合歡、百合花、蘭花、鬱金香、香豌豆、三葉草、水仙、木蘭、瑞香、菊花、梅花、仙客來等。
在以上花香中,玫瑰、茉莉、丁香、鈴蘭、康乃馨、晚香玉、風信於、香橙花、橙花(neroli)、紫羅蘭、香水草、梔於花等經過調合,可以製成各種香基被廣泛使用,因而是最多見的,也是非常重要的花香。

》3;百花型

特徵:由幾種花香組成的複合香氣。
使用:是女用香氣的中心。
這種類型的香水以幾種花香的混合香氣作為主體,給人的感覺是花香,但難以形容是哪一種具體的花香,其成分比花香型複雜,在配製時,可以根據調香師的靈感來進行創造性的發揮,製成香氣優雅、令人喜愛的香水。

》4;現代型

特徵:以C8—C12脂肪族醛類的氣味為其香氣特點。
使用:以女用為主。
又可根據香氣特點分為兩類:
一類是花醛型:在百花型中加入多量脂肪醛即可產生這種香氣特徵,是一種具有很強現代氣息的產品,市場上這類香水很多。
二類是花醛青香型:在花醛型的香水中再加入青香型香料製成,現代品位的香水大多屬於這種類型。

》5;青香型
特徵:具有綠色植物的青香氣。
使用:男、女均宜。
根據香氣特點又可分為:青香型、複合青香型、藥革型,藥草型特指有藥草般的香氣的類型。
在花香型中,許多香水也加入了青香氣,但香水的主調仍為花香型。青香型香水則不然,它以青香香氣為主體,並且強調這種香氣。

》6;水果型
加入水果香,適合少女和小孩
(三)
1.香精(perfum)賦香率大約為15-25%,持續的時間可達7-9小時之久,價格昂貴且容量小,通常都是7.5或15ml的包裝,國內鮮少人使用。
2.淡香精(EAUDEPERFUME)賦香率約為10-15%,持續的時間約3-4小時。價格也比一般香水(Eaudetoilette簡稱E.D.T)略高。
3.香水(EAUDETOILETTE)泛指一般淡香水賦香率約為5-10%,持續的時間約2-3小時。價格最便宜,也是最常見最被廣泛使用的。對於第一次嘗試使用香水試用者是個不容易出錯的選擇,從居家到辦公都適宜。
4.古龍水(Eaudecologne)賦香率大約為1-5%,持續的時間大約為1-2小時,價格是最為便宜,但因為不持久,目前已經很少見了喔。

 

【香水購買】

當您購買香水時,試香也是一門重要的學問,試香時,最好先將香水噴在手腕上或是試香紙上,等香水幹了再聞。一般來說,從開瓶到試香大約三分鐘,一種良好品質的香水均具有三段式香味,由前味、中味、後味表現出起承轉合的韻律感。
前味:香水噴在肌膚上約十分鐘左右後會有遮蓋住的香味產生。最初會有香味和揮發性高的酒精稍稍混在一起的感覺。
中味:在前味之後而得來的十分鐘左右香味,酒精味道消失,此時的香味是香水原本的味道。
後味:香水噴後約三十分鐘後才會有的香味,是表現個性最好的香味。這種香味會混合個人肌膚以及體味所產生的綜合味道。此外在試香水時,也可向空中噴灑香水,再用手撥接味道至鼻邊聞,此時直接呈現中味及後味,為香水的主調。
此外最好不要在饑餓時去試香,如此會對香味產生噁心感,另外要在確定知道第一種香味後,才試第二種,不要在兩者中聞來聞去。
大概的分辯真假香水如下:
第一,每瓶香水都有生產批號。
第二,香水的包裝,瓶子的做工精細。
第三,從味道上分辯,如果你以前用過這款香水,那麼對其的香味一定很熟悉,你可以在用的時候感覺一下他的基調是否一樣。仿的香水一般前味比較象,而到了後味味道就有區別了。如果你沒有用過這款香水,那麼只能麻煩你,把香水弄一點在紙上,然後到專櫃拿一張剛噴過的試紙,兩者比較就很清楚了。不用拿著香水問那些專櫃小姐,因為他們也不知道,相信你們的鼻子就對了。

 

 


【香水噴法】

1.香精是以“點”,香水是以“線”,淡香水是以“面”的方式,濃度越低,塗抹的範圍越廣。
2.七點法:首先將香水分別噴於左右手腕靜脈處,雙手中指及無名指輕觸對應手腕靜脈處,隨後輕觸雙耳後側、後頸部;輕攏頭髮,並於發尾處停留稍久;雙手手腕輕觸相對應的手肘內側;使用噴霧器將香水噴於腰部左右兩側,左右手指分別輕觸腰部噴香處,然後用沾有香水的手指輕觸大腿內側、左右腿膝蓋內側、腳踝內側,七點擦香法到此結束。注意擦香過程中所有輕觸動作都不應有磨擦,否則香料中的有機成分發生化學反應,可能破壞香水的原味。
3.噴霧法:在穿衣服前,讓噴霧器距身體約10-20公分,噴出霧狀香水,噴灑範圍越廣越好,隨後立於香霧中5分鐘;或者將香水向空中大範圍噴灑,然後慢慢走過香霧。這樣都可以讓香水均勻落在身體上,留下淡淡的清香。
4.香精以點擦式或小範圍噴灑與脈搏跳動處:耳後、手腕內側、膝後。淡香精以點擦拭或噴灑於脈搏跳動處,避免用於胸前、肩胛的脈搏跳動處。
香水、古龍水或淡香水因為香精油含量不是很高,不會破壞衣服肥纖維,所以可以很自由的噴灑及使用。例如:脈搏跳動處、衣服內裏、頭髮上或空氣中。
5.體溫高的部位,抹香水的效果比較好。基本上是,身體內側比外側體溫高;另外,香氣向上升,塗在下半身比塗在上半身更能獲得理想的效果。
6.不要在陽光照射到的地方抹香水,因為酒精在暴曬下會在肌膚上留下斑點,此外紫外線也會使香水中的有機成分發生化學反應,造成皮膚過敏。
7.香水可以噴在乾淨、剛洗完的頭髮上。若頭髮上有塵垢或者油脂會令香水變質。同時也不能夠噴灑在乾枯和脆弱的頭髮上,避免造成對發質的傷害。
8.香料為有機成分,易於金、銀珍珠反應使之褪色、損傷,因此香水不能直接噴於飾物上,可先噴香水後戴首飾。
9.棉質、絲質很容易留下痕跡,千萬不要噴在皮毛上,不但損害皮毛,顏色也會改變。
10.香水噴在羊毛、尼龍的衣料不容易留下斑點。不過香味留在純毛衣料上會較難消散。

 

 

【使用違忌】
1.香水不要灑在易被太陽曬到的暴露部位。因為香水中的香料有些是從天然植物中提取的揮發油,這些揮發油中有的含有喃香豆精的成份,如香檸檬油等,若噴灑在面部以及易被太陽曬到的部位,日光中的長波紫外線就會與皮膚上噴灑的這些化學物質相結合,出現光化學反應,最後導致臉上出現皮膚炎症和點狀黑斑。
2.香水不宜直接擦在臉上及過敏性皮膚上面。由於香水含有較多量的酒精,尤其是花露水,酒精含量更多些,刺激性較大,故臉部及易過敏的皮膚和嬰兒皮膚都不宜直接擦在上面。
3.香水不宜總是直接灑在皮膚上,因為皮膚若長期受酒精的刺激可能會產生過敏現象。所以應變換使用方法,可根據情況,有時將香水灑在衣料上散發香味。
4.香水不宜過濃或灑得過多,不然會適得其反,還易導致嗅覺障礙症,於精神不利,另外也易給人一種孤傲浮華、孤芳自賞的感覺。
5.香水不宜塗在額上、腋下和鞋內等易出汗的部位。因為這些部位汗液多,易將香水沖淡,而且汗味和香味混合會產生怪異氣味。
6.香水不宜噴灑在毛皮、黃金和珍珠等服飾品上,因為香水會使它們失去天然光澤。
7.兩種不同的香水不宜混在一起使用,混合後的香味會使原來的每一種香水都失去純味,且很可能聞起來極不舒服。

 

【判斷好壞】

其實鑒別香水的品質好壞,主要看香水的色澤、香味及包裝。
1.香水的色澤
優質的香水必須是清澈透明、清晰度高的液體,無任何沉澱。一般不含色素,在攝氏30度溫度下,經24小時不變色。
2.香水的香味
優質的香水香味純正,並能保持一段時間。無刺鼻的酒精氣味及其它令人不愉快的氣味。根據香味的穩定性和香料的成份,香水和花露水分為特級和甲、乙、丙級四個等級。幻想型的特級香水灑在紡織品上,在一定條件下,其香味應該保持不少於70小時,花香型的不少於60小時。日常用的優質香水屬於甲級產品。乙級和丙級的香水和花露水基本用於衛生目的。
3.香水的包裝
取悅女人嗅覺的香水,其促銷卻常常要靠香水商品的視覺形象。如同其他商品一樣,包裝精細之處往往是體現了商品的內在品質。香水的外包裝是香水內在品質的一種顯示。在鑒別香水品質時,要特別注意香水瓶的密封情況,瓶口與瓶蓋之間要嚴密無間隙,否則易導致酒精揮發乾涸。此外,還要注意香水包裝是否整齊,圖案是否清晰,瓶外觀有無裂紋等疵點。若帶噴頭的香水瓶,還應檢查噴頭是否靈活,有無漏泄。

 

【成分工序】

直到19世紀的晚期,雖然動物身上的提煉物偶爾也會被用到,但是液體成分的香氛還幾乎都是從植物那裏收集來的香油混合製成的。有的時候,提煉的過程是比較容易的,有的時候就比較費時而且收穫很少。在有些情況下,提煉某種香料更是幾乎不可能做得到,所以香水師往往把工夫花在研究怎樣使混合香料具有類似動物提煉物的氣味。

大多數人提到制香的植物就會聯想的花香,其實讓人驚訝的是,原來一棵植物有那麼多的部位可以用來製成香水。最初的精華油也就是香油,可以從花瓣、苞蕾、葉子、莖、主幹、果實。種籽、樹皮、樹膠和根等部位中提煉。有時整棵植物都可人香,有時同一棵植物的不同部位都可以發展出不同的香調。就拿苦橘樹(也叫塞維利亞橘樹)來做個例子吧,它可以製成橙花油,同時,用另一種工序,也可以從花朵中提煉出橘花油,還可以從橘皮中提煉橘皮油,和從葉子、枝條和未成熟的小小的果實裏提煉出枝雷油。所有這些產品都散發著不同的香味,可以進而混合出不同的香水。

花瓣厚的花通常可以提煉出更多的油,而白色的花一般味較濃,不過玫瑰是個例外。

隨著時間的推移,人們從越來越多的植物中發現並提煉出了精華油。所以一般具有化學家資格的香水師,現在還得兼有植物學家的資格,有差不多500-600種植物的香味可以供他們選用。但是這種香型種類雖多,卻還是不能與合成香料的數量相提並論,已經被香水業普遍啟用的這些合成香料有很複雜的化學名稱,而其數量則是以千計的。在香水的宣傳中,它們的名稱很少會被提及,像六羥基六甲基四肢環戊烷苯並芘這樣的稱呼顯然和香水的浪漫風格不協調,但是它已經被廣泛地運用于合成麝香上。在沃斯的香水"我"中,的確就有化學成分戊烷基水楊酸鹽,就是它提供了香水中的花香基調。
如今,化學成分通常會構成香水的主要成分,不僅增加香味而且可以使別的香料味道變濃,使一款香水中的所有成分有更好的相容性,留香也更為持久。 

這些化學成分往往是以固香劑的形式出現的。雖然我們用不著更多地提及這些化學成分,因為這只是高科技的產物,但有一種成分卻是不可不提的,那就是醛。它是從酒精或者天然植物中提取的,在19世紀末被發現。歐尼斯特‧博瓦在創制夏奈爾5號香水的時候把它引入了香水業。醛的用處很多:比如甲苯醛可以摸擬出山植味;另一種醛可以模擬出紫羅蘭味;它們還可以使香水有鮮明的識別味並且表現出新的豐富的味覺特徵。使用它們的時候也要很小心並且控制用量,不當心滴在你身上的一點原液會讓你散發出不妙的異味。

讓香味保持更長的時間的能力,是衡量香水師的技巧的重要指標。近來,老年婦女們總是抱怨那些經典的香水似乎比她們年輕的時候更容易走味了。其中的一個原因是現代的香水是通過大規模的、適合大批量生產的工業方法製造的,只含有極少量純粹的動物性提煉物,而動物性的提煉物不僅有更濃郁的香味,而且有更持久的留香效果。

 

【香水之都】

香水師常用的主要動物性原料有:

》2;龍涎香 有很長時間都沒有人知道它的來源,其實那是從抹香鯨在吃了墨魚以後的分泌物,一團團地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖刷過的海灘上,形狀和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。

》3;麝香 是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體,囊體約有胡桃大小,提取過程毋需殺害麝鹿。這是所有香料品種中,香味最濃烈的,在手帕上滴一滴可以留香40年。

》4;麝貓香是從香貓尾部的一個囊體裏面提取的分泌物,看起來有點像黃油,埃塞俄比亞、緬甸和泰國都有這種香貓出產。

》5;海狸香是從海狸的液囊裏面提取的一種紅棕色的奶油狀分泌物。從西元9世紀起就有人用,最早的使用者是阿拉伯人。
原始狀態的這些原料的香味過於濃烈,有時簡直令人作嘔,所以用在香水裏面時,必須大大地加以淡化稀釋才行。但是不管怎麼說,在動物保護主義者的抵制下,這些原料現有的產量實在是少得可憐,所以在現代香水工業中起不了太多的作用。只有那些用傳統的手工方法製作香水的專家拿它們來派用揚,而包含有這種香料的香水價格相當昂貴。當前,在主流的香水製造流程中它們的香味多是模擬合成的。

我們已經接觸了精華油的提煉程式,不過現在我們得再把它明確一下:
》2;蒸餾法
當植物原料放在沸水裏面的時候,包含著香味的精華油隨著水蒸氣逸出,當蒸汽冷凝成水,油脂便漂於水面之上,然後就可以把它們收集起來了。這個過程可能要重複幾遍以得到純度盡可能高的香油。19世紀晚期,蒸餾革取技術的運用使這項工藝改進了很多,用這種方法時,蒸汽是通過在冷水裏的細管子冷凝的。

》3;用可揮發的溶媒提煉
香料被放在有孔的金屬盤裏面,再放進提取器中,讓揮發性溶劑(比如乙醚)通過提取器,然後進入蒸餾鍋,在那裏變成一種半凝固的物質,叫"凝凍"。"凝凍"包括精華油和一種叫玫瑰蠟的蠟狀物質。用另一項使用酒精的技術可以使兩者分開。這樣製成的盡可能純粹和高濃度的精華油,被稱為香精。這種香精很昂貴。拿晚香玉香精來做例子,它現在比同等的黃金還要貴。
》4;油吸法
這是一項古埃及人運用的方法,一直沿用到20世紀。方法是把花頭放在油裏或者脂肪裏,將其香味吸收下來。香水師在這裏利用了花的特性,那就是有些花即使是被摘下來了,還能繼續分泌油脂。在法國,從17世紀起,特別喜歡用茉莉花提取花香。用塗了特製脂肪的玻璃鋪放花朵,再用酒精來提煉精華油。這種方法需要大量的勞動力,現在已經不用了。
》5;壓榨法
這種方法通常用來提煉柑橘類果皮裏面的香油。果皮被放在滾筒中間,香油就在離心力的作用下分離出來了。換句話說,是旋轉的力量將油拋了出來。

》6;真空提煉技術
香水業中,還用一種新近才發展出的方法獲取香味。這是一種被稱為"真空提煉技術"或者"活花技術"的系統,在理論上,它可以使任何物質的味道被保留下來,比如花香,或舊靴子的味道也可以(如果你真想要的話)。
實施這種方法的時候,先把一種有香味的物質,比如一朵花,放在一個特製的容器裏面,容器被抽成真空狀態,過了一會兒,花香就散逸在容器裏,約一個半小時以後,散出的味道被抽進一個氣體分化儀,它會對逸出物的基本成分進行精確的分析和測量。
在更大規模的生產中,可以對分析的結果進行比例相似的化學類比,香味就可以被大批量地複製出來了。
這是一種新技術,現在還非常昂貴而且工序比較複雜,但是它為香水師提供了全新的香水製作方式,現在已經有一些香水在製造中使用這種方法了。

香脂(Balsam)香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂,也叫香膠。在現代香水業中,常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂,還有安息香料等。它們的形狀為黃色至蒼棕色稍帶粘稠的液體或結晶體,所散發出來的香味都有點香草香精的味道。
佛手柑油(Bergamot)產於義大利,是從香檸檬樹的果皮中提煉的橘子味的香油,愉快、涼爽、芳香的香氣,青香帶甜的果香,有清靈新鮮之感,33%的女用香水用到了這種原料。

橘(Bitterorange)這種香油是壓榨果皮得到的,苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方法提取,其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大約12%的現代香水用到它。
乳香(Frankincense)是從阿拉伯南部和索馬里地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料,至今還在運用。它大約出現在13%的現代香水中。

波斯樹脂(Galbanum)一種膠狀香料,是從生長於伊朗的茴香類植物中提取的。它的氣味是溫暖、脂般的辛香,混合了綠葉和麝香的味道。

茉莉(Jasmine)是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物。香氣細緻而透發,有清新之感,為鮮韻花香,現代香水中的80%的都要用到它。其品種很多,西班牙茉莉也叫皇家茉莉,是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝(約0.4公頃)土地的茉莉可產500磅(約0.45公斤)茉莉花,但絕對產量很低(大約0.1%),因為茉莉花必須在清晨還被朝露覆蓋時採摘,如果被陽光照到,就回失去一些香味,所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。

勞丹脂(Labdanum)勞丹脂也叫半日花脂,來源於中東一種岩薔薇屬的植物葉子。在香水業中地位重要,強烈的膏香,稀釋後與龍涎香很相似,而且香味持久,很有價值。在現代香水中可以占到33%的比例。macombe.com/France/France%20-%20Provence%20-%20Lavender%20field%20Vt.jpg"width=280>

薰衣草(Lavender)最常見的香料之一。其花朵提供一種鮮嫩的綠色、清爽花香。一公頃薰衣草大約可以出產15磅香油。
檸檬油(Lemon)檸檬油不僅用在香水裏面,也用在調味品裏面,具有濃郁的檸檬鮮果皮香氣,香氣飄逸但不甚留長。約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裏面壓榨出來的,亦可水蒸氣蒸餾而得。它被用在很多品質優良的香水裏,多數是為了使香水的前調更具有清新感。

幽谷百合(LilyoftheValley)早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到,現在也只能通過提純而得到凝結物,卻不能製成精華油。於是人們用化學合成方法獲得了有史以來最雅致的百合花香味,該化合物被稱為鈴蘭(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成為幽谷百合的替代品。大約14%的現代優質香水或多或少用到它。

沒藥(Myrrh)從沒藥樹上收集的膠狀物質,產於阿拉伯、索馬里和埃塞俄比亞等地,很早以前它的重要地位就不只體現在香水上,它還有藥用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花,而且留香持久。沒藥油為淡棕色或淡綠色液體,在現代的香水中用到它的比例大約是7%。

奈若利橙花油(Neroli)從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方式提取,奈若利(Neroli)這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。見苦柑橘(Bitterorange)詞條。

橡樹苔(Oakmoss)從橡樹、雲杉和其他生長在歐洲和北非山區的樹木上採取。長期儲藏會增加其香味,香味有泥土、木材和麝香的混合氣息,持久性好。約占當今的香料的三分之一。同類型的還有樹蘚。

香鳶尾花油(Orris)室溫下為淺黃至棕黃色固體,香氣平和留長,是蜜甜香中的雋品,散發著紫羅蘭般的香味,由儲藏了兩年的鳶尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。

廣藿香(Patchouli)來自遠東的薄荷味香料,是植物香料中香味最強烈的一種,通常用於東方調香水中。其香氣濃而持久,是很好的定香劑。在蒸餾之前,原料要先經過乾燥和發酵過程。因為帶樟腦樣的香味非常濃烈,所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯,這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀,那時印度商人帶來的披巾上散發出這種香味,並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。

玫瑰(Rose)是一種寶貴的香料,屬於香水業中最重要的植物。被希臘女詩人莎孚(Sappho)稱為"花後"。其品種很多,最早的品種是洋薔薇,或者叫畫師玫瑰,也就是通常所說的五月玫瑰,原來是法國香水的專用玫瑰。保加利亞的喀山拉克(Kazanlak)地區出產大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其他地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味,通常情況下,總含有蜜甜香的甜韻香氣,三甜合一,芬芳四溢,屬花油之冠。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花,純香精的比例更是少而又少,只有0.03%而已。至少有75%的優質香水用得到玫瑰香油。

檀香(Sandalwood)檀香油主要從產於印度和印尼的檀香木屑和枝條中間提取,為黃色略帶粘稠的液體,東方型香氣,以邁索爾(Mysore)地區出產的最好,亦有產自澳大利亞的檀香油。這種樹是寄生的,根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料,它的留香非常持久,在優質的香水裏面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。

零陵香豆(Tonka)從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取,產於南美洲。當樹皮和豆被香豆素的晶體覆蓋以後,就可以用朗姆酒進行處理,它散發的氣味很像剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10%的優質香水裏。

樹蘚(TreeMoss)在美國樹蘚和橡樹苔是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣,提煉物的香味很像某種焦油。常用在馥奇香型的香水中,並且有良好的固香作用。

晚香玉(Tuberose)俗稱夜來香,它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息,香氣幽雅,這種花提煉出來的香油在20%的優質香水中可以找到,特別是清幽類型香水。純香精的產量很低,每2600磅這種花朵只能產出7盎司(約28.35克)的香精,所以它比同等重量的黃金還貴。

香子蘭(Vanilla)香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢裏提煉出來的。原產于墨西哥和美洲的熱帶地區,提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香,自被考迪(Coty)用於"吸引"(L'AIMANT)之後,其在香水業中的運用越來越普遍,目前大約四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver)是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯(Khuskhus)的根莖中蒸餾得來的香油,為棕色至紅棕色粘稠液體,有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香氣平和而持久,不僅可作為定香劑,還賦予幹甜的木香。香根油出現在36%的優質香水中。
紫羅蘭(Violet)在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種:維多利亞(Victoria)紫羅蘭和帕瑪(Parma)紫羅蘭,前者品質較好,後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的,但是因為成本比較高,現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。

香油樹(Ylang-ylang)在優質香水中有40%用了香油樹的香油。特別地適用于茉莉、白蘭、晚香玉、鈴蘭、紫羅蘭等花香型香精,在香水香精中用它協調整個香氣。這種從樹葉中提取的香油來自東南亞,香氣類似于大花茉莉,但更粗強而留長。開花2周以後,茉莉般的馨香才彌漫開來,這時就要立即將香味採集下來,所以蒸餾往往是在現場進行的。一棵樹一年大約開22磅重的鮮花,而兩磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

 


【分類類型】
在成為"鼻子"的訓練過程中,我們總是要將香水進行分類的,因為只有這樣,我們才能牢記並使用這種香型,否則的話,我們腦中將混亂不堪。

西班牙香水大師索非亞‧格羅斯曼對不同的香味進行門類劃分總是挺難的。因為準確地形容一種香味不太容易。阿傑納‧瑞美爾,原籍法國,是英國著名的香水師,他的公司現在還在從事化妝品製造業。19世紀末,他嘗試著把各種香水分成18類(像檀香類就包括了檀香木、香根和杉木)。
差不多同一時期,另一位香水師查理斯‧皮瑟爾,試著用對應音階的方法來給香水分門別類。他認為香水的排列應該像音樂的音調一樣有自己的秩序,這種方法最後並沒有成功推廣,但是有些和音樂有關的術語卻保留到現在,比如和音,再比如調性。
1920年,威廉姆‧普歐徹用100為基數來界定香料的易揮發性,這意味著揮發越快的香型就越適合做前調的頭香。比如橘(最易揮發的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名單的前幾位。而持久性好的香型如龍涎香、香油、岩薔薇、橡樹苔、乳香、檀香、香根、廣藿香等,就通常被用做尾調的末香。

香料的分類,目前也就做到了這種程度,多年來,人們覺得對各種香型做些粗略的描述反而簡單明瞭。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、蕨香型、柏香型、柑橘香型、松香型、幹香型、結晶型、土香型、花香型、煙香型、果香型、甜香型、辛香型、閃香型、煙草香型、草香型、乾草香型、青草香型、濃香型、淡香型、海味香型、金屬香型、涼香型、蘚香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。還能舉出更多的名稱,而且隨著時間的推移,新的描述還會繼續出現。
因為香水組成的比例不同,香油的揮發率成了香水業中的重要指標。到19世紀末,香水師發明了單一香型的香水(獨香型香水),這種香水只散發出某一種物品植物的香味。

金字塔型結構

隨著時間的推移,香味在不斷地揮發,各種香料的揮發率不一樣,也造成了不同時間段有不同的香味。這樣,就形成了香水結構的基本構思,並且在1889年由愛默‧嬌蘭在"姬琪"香水上付諸實施。從此以後,大批量的香水生產就採取這種金字塔式(或叫三階式,三層式和經典式)的結構。也就是分前調的頭香、中調的基香和尾調的末香3個基本的香味階段。
》2;前調(或叫頭調、頭香、初香、前味)包含了香水中最容易揮發的成分。它只能維持很短時間,也許是幾分鐘,作用是給人最初的整體印象,吸引注意力。中調,也有人稱為核心調、中味,緊隨前調出現,散發出香水的主體香味。它體現一款香水最主要的香型,一般要維持最少4個小時。尾調(或叫末香、後調、深調、體香調、逸香、散香、後味)是香味最持久的部分,也就是揮發最慢的部分,留香的持久使它成為整款香水的總結部分。尾調可以維持一天或者更長。

》3;為描述的方便起見,含有3個層次的香水的主要內容,經常是寫成金字塔的樣式,分段排列。下面就有兩個例子。當然,雖然多數的香水都是用金字塔式的調性來描述的,但也有例外,比如醛香調就有其獨特之處。其他化學原料就沒有什麼特別的地方。所以對分類學者來說,金字塔則可以當作比較完全的香水結構指南。當配方中用到純香精成分時,香水師會在金字塔結構中做出特別的說明。(比如"晚香玉"香水的廣告詞),這樣的香水往往是優質而昂貴的。

 

 

【香型和族】

 在市場上有上千種的香料,把它們按某種次序分類顯然是很有必要的。我們通常會把它們按家庭一樣的分類方法歸類,可以叫做"族"或者像這本書裏一樣,叫"類型"。一直以來比較著名的香族有4個:花香族、東方香族(唬用香族)、柏香族和藏香族。而且,隨著香型的不斷增加,種類還在細分,同時也在不斷增補。
近年來,法國八月香水社團試著規範香水的類別,並且把族重新歸類為:芳香、蕨香、柏香、木香、東方香和皮革香等6族,它們又都包含很多的細分類別。

話雖如此,但還是沒有一個全體認可的嚴謹的類別體系,香料成分複雜的香水也會讓人覺得區分困難,不同的人有不同的劃分方法。在不同的分類體系中就更有不同的劃分結果,甚至各品牌香水所在公司,劃分香水類型也會交叉多種體系分類的。

 

 

【製造過程和生產商】

 作為香水文化的締造者,香水製造商們總是竭盡全力地創造時尚生活中人們所夢想要的香水,滿足人們對自身品位和文化層次的追求願望。

在很久以前,製造香水被人認為是非常浪漫卻高深的學問,這門學問起源於法國,稱作芳香學。當時,人們發現脂肪可以吸取香味。就像現在如果我們把一塊黃油和鳳梨放置在冰箱內,黃油就會吸收鳳梨的香味而變得香起來。
芳香學的方法,也就是把脂肪在一塊塊玻璃上抹均勻,再將這些玻璃塊放置在木制的框架上,周圍灑滿鮮花,花朵每天都要不停的更換,不能有點枯萎。這樣換了許多次後,這些脂肪顏色逐漸變深也漸漸飽和起來,便將它們從玻璃盤中移出倒在機器中攪動,攪碎後加入酒精,大約放置一個禮拜,香味就幾乎轉移到了酒精中,再將這些酒精收集起來,便形成了香水的雛形,剩下的脂肪可以加工成香膏

用這種方法可以製作出各種味道的香水,井可以將其中的幾種香精混合起來,在密封避光的地方保存一年左右,幾種不同的香味就會變得合諧而穩定起來,這個儲存時間不能縮短,否則品質就得不到保證。在製作香水的過程中,最重要的一步是加入穩定劑,它能夠使酒精減少揮發,在一段相當長的時間內保持香味,在古代的時候,人們就開始用香貓香、麝香與龍涎香這三種昂貴的原料來作為穩定劑,直到現在,這三種定性劑仍然是很優秀、常用的香水配製原料。

今天,製作香水的方法仍然沿襲了這種做法,只是這個過程更加高效而精確,選用高品質的溶劑運用萃取與蒸餾的方法提取高純的香精,這些香精油和製作原料在市場上隨時可以買到。現在,香水已不再那麼神秘,每個人都可以加入製作香水的行列,當然,要成為一名超級香水鼻可是要精通好多的學問才行。

現在,大多數專業的香水師都是在專業院校中學習過香水制藝術的。比如著名的設在格拉斯的紀芳丹?若勒香水學校。那裏設置了一系列的課程,包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒,學習時間需要6年。過去的慣例是,從事香水業的“鼻子”們(因為香水業需要級敏銳的嗅覺,所以香水師被稱為“鼻子”,大多數是男性。傑曼妮?賽尼爾在那裏是個少有的例外。不過現在已經有很多女性位於香水業的頂尖位置,而且男女的比例幾乎要倒個了。

製造新型香水是香水師的最高藝術,但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候,使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。香水師也必須使新的成分和原來的成分混合無間,這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。當前,幾乎所有的香水師都為一到兩個大型的香水製造企業服務,那些有自己的製造和銷售網路的人除外,比如尼古拉和伊莎貝爾。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭、夏奈爾和帕圖等有自己專用的“鼻子”,而且他們一般都不會改變自己的從屬關係。當然也有例外,比如調製過“洛卡斯夫人”和“古馳1號”的紀·羅伯特)。

隨著對香水要求的明朗化,製造公司,有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理,諸如提供樣品,討論變化方案,直到最後敲定並選擇一位香水師來具體負責調製工作,等等。

香水師面前的桌子上面滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味,從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響,怎樣使某一種香味變得明顯,或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格,比如特別喜歡用某種成分,或者偏愛某種配方的比例,因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的準則是要符合客戶提出的要求,而這些要求有時是相當難以滿足的。

這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐尼斯特?達爾多夫調製一種香水,能讓人聯想到在香檳酒裏沐浴,令歐尼斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣,並且在某種宗教儀式中派上了用場。

當弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里爾接到三宅一生第一款香水的定單時,客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信,但是“一生之水”後來確實成了最暢銷的香水。快速地調製出香水是不可能的,只要嗅幾次,鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間,可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔,才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法,客戶有時會自己組織測試小組復核,或者做進一步的檢測。這樣,推出一款香水,把它送進市場的過程也許要持續數年,可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有像考迪的“吸引”那樣拖遝的例子了。那款香水為了力求完美,花了整整5年的工夫。不過還有更過分的,嬌蘭推出“愛之歌”竟然準備了7年的時間。

整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度,香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標準,很多原料,包括一些化合物,在沒有做化學方面的限制之前,都不能使用。有些還要用其他的代用品,因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多香水師都在從事這一類的工作,或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議,這些工作往往更加繁重,比調製“迪奧之魔”和“光陰的味道”這樣的新品香水的任務要繁忙得多。在國際市場上,推出一款新香水是一種困難重重的商業行為,一般需要有細緻的市場調研和堅實的財力支持做後盾。香水的類型和價格,是在最初的步驟就決定了,而且可能在“鼻子們”介入此事之前就已經決定了。銷售價格必須確定,廣告和市場推廣的費用也必須確定,代表香水類型的形象要得到一致的認可,最要緊的是要設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是,整個計畫的啟動往往是從香水的名字開始的。

專業的香水師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50—100種成分,有的還會更多,200種也很常見。喬治歐.比弗利山的“翼”牌香水就號稱有621種成分。另一款“紅”則有近700種。這些成分中,最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物,而更多的來自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。

每種成分的用量必須得到精密的控制,在科技高度發展的現代,電腦等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期準備工作。

製造香水的第一步是要準備很多種類各異的精華油,有些品種可以用較長的時間提煉,有的卻要在極短的時間裏完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手革取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍,蒸餾後的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到革取物或者向當地的批發商和其他二手公司購買原料。

下一步,根據那些“鼻子”提供的配方,將所有用到的成分混合到一起,這需要花幾個星期的時間。再用酒精稀釋那些混合物,達到預先設計的濃度。最後儲存在一個銅制的容器裏,使其香味更加醇厚。然後才是裝瓶和等待面世的最後環節。
制香業現在是大規模生產的行業,香料不僅用在香水上,而且擴展到包括洗浴用品的家居用品上,還被廣泛運用在調味料上。香味撲鼻的菜肴顯然會刺激食欲,而香味劑的原料可能正是香水用的原料呢。有很多大公司在全球很多國家都有分支機搆。他們銷售香水和食用香味劑,與較小一點的公司一起,給大多數香水師提供了就業機會。但是還有一些香水師是游離于主流的水工業之外的。他們用少量的工人以傳統的方法製作香水,並且在自己的鋪子裏銷售,產品還包括其他一些品種的東西。從他們那裏可以得到相當珍貴的產品;用龍涎香和沉香木製作的香水;為少數人的口味特別調製的香水和一些有特殊效果的香水;還有為鑒賞家們特製的香水,其中如貴德香水公司的約翰?柏裏就國為英國作家巴巴拉?卡特蘭德度身定制了“浪漫之香”。這一類的香水絕大多數依賴于天然原料。從店堂的環境和氛圍上看,非常接近嬌蘭早期推出的第一款香水S的格調,那是為了某一次晚會而推出香水。香水的調製由此昇華到一種藝術境界。

 

 


【香水瓶和設計師】

在西元前4000年左右(也可以說是“很久很久以前”)。古埃及人就發明了製作玻璃的方法。花了幾個世紀的工夫,他們發展了一種製作容器的方式:讓融化的玻璃液體通過一根金屬管,並在管的另一端包上粘土泥芯。在玻璃漸漸變涼和變硬以後,再把泥芯刮掉。

玻璃的香油瓶(西元前1世紀,塞西亞)

大約西元前1500年,工藝純熟的玻璃香水瓶已經出現了,常見的是深藍色,不透明或者透明的瓶體,用藍色、白色或黃色的鋸齒型彩條圖案做裝飾,這是那個時代典型的拉力克(Lalique)風格。
毫無疑問,玻璃香水瓶在那時是相當奢侈的,就像瓶中的液體一樣。不過香水被放在容器裏,倒已經不是什麼新鮮事了。很多早期的容器是粗糙的粘土製成的。對裝在裏面的珍貴的液體來說,這種器皿顯得滲透性過強。後來發展出雪花石膏、縞瑪瑙和斑岩等材質的瓶子,這些材料具有更多的優點,可以保持瓶內的涼爽,使香水更易保存。
希臘人和羅馬人

以上提到的這些材料在希臘和羅馬時代還在沿用,但是設計上優雅了很多。古羅馬的香瓶常被做成飾有飛鳥、動物和人頭圖案的罐子。

鍍金築模玻璃瓶,裏面裝的是莫里奈公司的香水--“哈巴涅拉舞”,1923年大約在西元前50年,敘利亞發展出了玻璃吹制藝術,可以讓玻璃在冷卻之前定型,這可是技術上的一大進步。繼而又出現了把玻璃吹進一個模子的方法,使得同一造型的瓶子可以被反復生產出來。
羅馬人用透明玻璃做的香瓶,有色彩斑斕的紋飾,形態各異的造型等多樣設計,體現了高超的手工藝水準。不過當時那些東西都是相當昂貴的,大多數人還是用做成貝殼形狀的陶器來裝他們的香料。

中世紀,金屬和搪瓷器皿出現了。再往後直到18世紀,中國的瓷器作為新材料被用來製作香水瓶。德國的邁森(Meissen)、法國的塞福勒(Sevres)、英國的切爾西(Chelsea)和其他一些地方,都相繼成力瓷器生產中心,風格簡約的瓷器香瓶開始在時髦人家的梳粧檯上出現。

不過玻璃始終是製作香水瓶的優質材料。香水中的強力香油會與瓷器相互產生影響。再比方說:在瓷器上的瓶口部分設計一個密封的瓶塞是很難的,而簡單易做的瓶塞是任何大規模生產的起碼要求。

瓶子時代
直到19世紀末,香水還是放在普通的容器裏面,香水師們就在家裏把香氛裝進瓶子,或者由顧客在挑選香水的同時再選擇一個容器。這樣就要求商店裏面有大量美麗的瓶子出售,以滿足個人的不同需要。

可是當現代化的香水生產在世故化的“金字塔”模式下進行時,就必須考慮在工廠裏裝瓶了。瓶子的設計目的也相應變成了吸引那些有潛在購買欲的人。

吹制的紫水晶瓶,西元50~150年
在這裏,我們要感謝幾位香水業人士,特別是佛朗索瓦茲‧考迪(FrancoisCoty),是他們把香水瓶的標準從一開始就定位在高品位上,成為完美的藝術設計和高超的製作技術(如拉力克和巴卡萊特這樣的一流高手)之結晶。在以後的年代裏,我們能夠看到一系列設計天才的名字:如莫里斯‧馬丁諾德(MauriceMartinot),呂西安‧加亞東(LucienGaillard),蘇‧麥爾(SueetMare),莫里斯‧德賓諾瓦(MauriceDepinoix)和維爾東‧埃‧維奧爾特‧迪克(ViardetViolletleDue),等等。隨著香水瓶收集愛好者的增加,他們的作品在拍賣會上的價格已經相當驚人了。

瓶子的外觀是決定香水銷量的相當重要的因素,現在大的香水公司都雇有頂級的香水瓶設計師,有些是公司專用的,更多的是自由職業的設計師。皮埃爾‧狄能德(PierreDinand)可以算得上是個中翹楚。瓶子設計師的作品在玻璃製造專家手中變為成品,那些玻璃工廠往往也有自己的設計師,比較著名的工廠有在歐洲的布羅斯(Brosse)、聖‧戈布恩‧德雅奎埃(SaintCobainDesjonqueres)、維利埃‧曼尼爾(BSNVerreriesdeMauieres)、波切特‧埃‧都‧科佛爾(PochetetduCourval)、魯吉‧伯米奧利(LuigiBormioli)和在美國的威頓玻璃工廠(WheatonGlassworks)和卡洛瑞(Carrlowry)等。
築模的磨砂玻璃瓶,由拉力克為莫里奈公司設計

築模的吹制玻璃罐,問世於羅馬帝國時期,西元1世紀20年代拉力克為考迪製作的瓶子
選擇和使用

香水的香味是需要嚴格界定的,一般是用酒精來稀釋,其混合物中含有大約15%~20%的香油,用來稀釋的酒精的純度是90%~95%。最濃的就是純香,也就是香精或叫香凝。如果混合物中香油的比例降低,那麼就該歸入濃香水或淡香水的“水”的類型了。

“水”的類型是不同的,濃香水有15%~18%的香油比例,而酒精的純度也略有降低,古龍水是3%~5%的香油比例,更低的酒精純度。近來有一種酒精純度高於古龍水的類型出現。不過香水混合物中和這些比例略有不同的情況也是有的。
大多數的香水都是有香精、濃香水和淡香水的不同類型的配比。但是淡香水是銷量最好的。在香氛系列中,還有潤膚油、香皂、沐浴露等等。但是浴室用品只是香水中的一個補充部分而已。

哪里是購買香水最好的地方?對這個問題作出回答可不是件容易的事情,因力每個人的情況都不一樣,每個地區對香水的理解也個一樣,而且香水的種類也太多了,選擇就變得更加不容易。如果你已經對究竟需要什麼東西心中有數,那你就要找找看什麼地方的香水可以用最便宜的價格買到,不過你一定要明白一點:如果買到假貨、那可就是件倒楣的事情了、香味可是會在十分鐘之內就散發光了。

行家一定希望對購買做個精明的選擇,去那些東西和服務都好的地方購物不失為一種良好的選擇。但是情況的微妙在於不同的香水適合不同的人,選擇什麼品種的香水是一件很個人和體現不同品位的事情。大的店家勝在有訓練有素的專業銷售員在櫃檯後面給你專業化的建議。而那些專業知識比較多的人可以給你有效的幫助,因而有可能為你節省大量的時間。
真正好的辦法,也許是試試那些品牌的專賣店,買一小瓶樣香,試試它的留香程度再決定購買與否。
購買時一定要試香,而且應該只在本人的皮膚上做測試,如果吃了氣息濃烈的食品或者做過劇烈運動或者大病初愈或者剛剛吸過煙,都不是特別適合測試香水。因為這些因素都會影響你對香水的味道的感覺。最好是試試淡香水的版本,而個是更濃烈的版本。用很少一點上香水做測試,別在皮膚上揉。最好的測試地方是下腕,也可以兩個手腕都試試,或者,如果需要的話在上臂也試試。最少要經過20分鐘以後,或者1個小時,再做決定。

有些香水商現在提供了香水的試條供人聞識,這在剛開始的時候可能是有用的,因為你可以對不同的香味做個大致的比較,但是最終幫你做決定的還應該是香水本身的味道。

留香最持久的部位是手腕、肚臍和鎖骨區域等,甚至在膝蓋窩的地方留香也較持久,別在耳朵後面試,因為那裏太容易散逸了。有的人發現香水在浴後用比較好,那時皮膚還有點濕,便於保持香味。

還有的人喜歡香味是一層層地敷上去的,特別是在晚上、比如先用潤膚香皂、冉用潤膚露,再用香水,而香型都是統一的。這種方法好像有點奢侈,但是你散發出的味道一定是很棒的。

香水全受到空氣、熱度和光的影響,所以保存香水應該在陰諒的地方,不開封的話,香水可以保存20年,而一旦開封,空氣進了瓶子以後香水就是酸性的環境,頭香是很快就要散逸了。有更多的空氣以後,情況還會更糟。所以一旦打開,最好在一到兩年內用完它——當然這為你買新的香水提供了很不錯的藉口,你可以毫不猶豫地去買新貨。

性信息素香水

同種某一性別,在性成熟後,發放微量物質用以招引同種異性個體尋味前來交配的資訊素。從無脊椎動物到高等脊椎動物中,有不少動物具有性資訊素的化學通訊本領。蠶醇就是較好的例子。
家蠶雌蛾在羽化後不久,腹部末端伸出兩個金黃色的半球狀突起,叫引誘腺(香腺)。這一對腺體鼓出像半圓形氣泡。在高倍電子顯微鏡下,可看到腺體上有許多微小毛狀突起,突起內是表皮的孔道,從組織學上觀察到腺體由分泌細胞組成。家蠶的性資訊素是蠶醇,蠶醇溶於脂類物質,經過微絨毛上的質膜,傳遞到外表皮上孔道而散放於空氣中。
雄蠶蛾接受雌性資訊素的化學感受器是觸角。雄蛾觸角呈羽狀構造,觸角主幹上每一側著生36個羽支,每一羽支上兩側生有許多絨毛(嗅覺毛),在高倍電子顯微鏡下,嗅覺毛有一些小孔。嗅覺毛內充滿液體,包裹了兩個神經細胞的樹狀突,嗅覺毛下有兩個神經感受細胞,當雌蛾的香腺散發出許多性資訊素——蠶醇時,雄蛾不斷揮動觸角,盡力振翅,飛到雌蛾旁邊,進行交配活動。
如果將雌蛾的香腺摘除或用其他方法使其失去功能時,雄蛾就不會尋找這類手術後的雌蛾。
用一根微電極插入雄蛾觸角嗅寬毛的感受細胞附近,當空氣中有蠶醇分子時,就記錄到雄蠶蛾的電位活動,空氣中蠶醇濃度達到10-4微克時,每秒就發1、2次神經脈衝,當蠶醇濃度達到1微克時,雄蛾觸角電位脈衝數更為頻繁。空氣中約200個蠶醇分子,就足以使雄蠶蛾起反應。
雌蠶蛾不僅有雌醇存在,能引誘雄蛾來交配,而且雌蠶蛾還能分泌出蠶醛,能使正在交配的雄蛾行為安定下來。

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