De la fondation à l’élévation des murs Vous avez fini les fouilles et avez commencé la fondation. Après
la maçonnerie de moellons, il est temps d’attaquer l’élévation des murs. La
plupart du temps pour les maisons individuelles, on optera pour la maçonnerie
en brique dont les joints d’assemblage soient en ciment(mortier) ou pisé de terre (riha-tany). Les étapes suivantes sont données à titre d'information. Chaque entrepreneur et chaque mpiantoka a leur manière d'exécuter le plan. Etape 4 : Chaînage vertical ou chaînage d'angle de la Fondation Il faut procéder aussi au chaînage vertical des quatre
coins (Chaînage d'angle) de la fondation. Les poteaux ou piliers sont aussi à prévoir (cela dépend
de votre plan). Le chaînage doit être le plus droit possible pour que
l’élévation de murs soit aussi droite. Il doit être au même niveau que la
surface de la fondation. Inutile de couper les ferraillages, il faut laisser des barres d'attente d'environ 30 à 60 cm pour faciliter le chaînage des murs suivants. Le démontage des faces latérales et verticales du coffrage doit attendre 3 jours au moins. Chainâge : Ceinture en métal ou/et en béton armé pour éviter que les murs ne s’écartent. Pour une maison sans étage, on utilisera des fers 8 pour l’armature principale et du fer 6 pour les cadres(étriers).
Illustrations ci-contre 4 photos: Photo #1 : Mise en place du ferraillage pour le chaînage vertical Photo #2 : Coulage de béton pour le chaînage vertical Photo #3 : Coulage de béton pour le chaînage vertical Photo #4 : Coffrage pour le chaînage vertical Etape 5 : Pose de la première brique/agglo La première brique (cf:Photo #5) doit commencer par un coin
autour du chaînage sur l’arase . Il faut toujours vérifier l'horizontalité de la surface avant la pose. Les deux premières briques (cf:Photo #6)doivent être perpendiculaire et respectent la mesure du débord. Toutes les mesures doivent être exactes pour que tous les coins feront un angle de 90°. Arase : Dernier niveau d'un mur qui sert de repère pour bâtir dessus.Illustrations ci-contre 2 photos: Photo #5 : Pose de la première brique Photo #6 : Pose de la seconde brique en perpendiculaire avec la première Etape 6 : Elévation
des murs
Une fois que la première pose est bien achevé, on continu sur une ligne suivant le choix du mur. Si vous avez opté pour la maçonnerie en brique, pour le remplissage des joints vous avez le choix entre le mortier (ciment+sable+eau) ou tout simplement du « rihatra tany »(terre+eau). Le rihatany est surtout utilisé pour les murs épais supérieur à 33 cm et les « madio-ivelany »(sans enduits extérieurs) Le mortier (ciment) est pour les murs inférieur à 22 cm Pour les murs 22 cm, chacun a son choix. Pour une maison basse, le rihatany peut suffire. Du moment qu’il y a un étage, il est préférable d’utiliser du mortier(ciment). Le mur doit toujours être droit, et perpendiculaire à la fondation pour qu’il ne tombe pas arrivé à une certaine hauteur. Il faut déjà pendant l’élévation du mur prévoir les ouvertures intérieures et extérieures. Pour chaque ouverture, le linteau (cf:Photo #9) doit être
installé avant de continuer l’élévation du mûr en dessus de l’ouverture. () Si vous avez prévu un auvent sur l'ouverture, celui-ci doit-être couler en même temps que le linteau.
Note : L’hauteur et la largeur du linteau sont
d’environ 20 cm,
la longueur dépend de la largeur de l’ouverture. On ajoutera 20 à 25 cm à chaque extrémité pour
servir d’appui. Ex : pour une fenêtre d’une largeur de 120 cm, le linteau sera de 160 cm minimum (20 cm+120
cm+20 cm) L’hauteur du linteau doit tenir compte de
l’épaisseur de la chape, de la dalle et du revêtement choisi (sol fini). Il est
d’usage de commencer le linteau à 220 cm et plus de la fondation. Il y a trois sortes de diamètres de fer rond à
utiliser. Pour l’armature principale (celui qui va
supporter le poids total), fer rond de 10 à 14 mm. Pour l’armature secondaire (barres de
montage), fer rond de 8 à 10
mm Pour les cadres (étriers), fer rond de 6 mm. L’espacement des étriers est de 20 cm au milieu et doit être
plus rapproché au fur et à mesure qu’on avance du côté des appuis (10 cm)
Les murs intérieurs (mur de séparation) doivent aussi commencer avec les murs extérieurs surtout ceux qu’on appelle mur de refend (mur porteur). Le linteau (cf:Photo #10) est toujours indispensable pour les portes d’intérieures. Dans le cas où l’élévation d’un mur dépend d’une autre ouvrage, il faut laisser des briques d’attente (cf:Photo #11)pour pouvoir continuer facilement la maçonnerie de briques plus tard. L’élévation de tous les murs s’arrête une fois que l’hauteur sous plafond est atteinte. Dans votre plan d’exécution cette mesure est cerclée d’un trait fin, à l’intérieur y figure HSP 250 ou HSP 280. HSP étant l’abréviation pour l’hauteur sous plafond, les trois chiffres correspondent à l’hauteur.Pour une maison basse, une fois que l’HSP atteinte, l’élévation du mur dépend du type de toit choisi (Etape 8). Dans tous les cas, il est toujours conseillé de faire le chaînage horizontal avant la charpente ou l’élévation du mur pignon (le mur qui recevra la charpente) pour être sûr que la structure de la maison supportera la couverture choisie.
Mur pignon : la partie supérieure triangulaire du mur qui reçoit la charpente pour un toit à deux versants. Le mur pignon est toujours du coté de la largeur en opposition au mur gouttereau qui est sur la longueur de la construction. Mur gouttereau : il supporte le chéneau ou la gouttière et la panne sablière. L’hauteur du mur gouttereau doit être toujours inférieur à celui du mur pignon et suivant la pente choisie.
Photo #7 : Elévation des murs avec ouverture intérieure Photo #9 : Coffrage pour linteau sur mur en parpaing Photo #10 : Linteau sur une porte intérieure Photo #11 : Brique d'attente +Linteau sur une porte intérieure | Etape 4 : Chaînage vertical
Etape 5 : Pose de la première brique/agglo
Etape 6 : Elévation des murs
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