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PINSAPO 2011

Actividad reciente del sitio

Senderismo

Recién conocidos (Jimcoe y un servidor), decidimos hacer una quedada por su pueblo adoptivo (Alhaurín de la Torre) con la intención de hacer un pateo por una cierra que no es poco de pavo. Posteriormente fui conociendo a mas compañeros de guerrilla y la cosa se fue animando hasta llegar realizar pateos en los que disfrutamos mas allá de las expectativas, y que me gustaría relatar con la colaboración de estos GUERRIS . También veo oportuno citar con pelos y señales las ubicaciones con sus respectivas coordenadas (a los guerrilleros nos gustan las cosas bien hechas), la distancia, los puntos más significativos, su fauna, la cultura y forma de ser de la gente de la zona. En resumidas cuentas, un reconocimiento de la zona por donde hemos pasado y que seguro que nos servirá a todos de referencia para al menos plantearnos la idea de pasar por allí.

Espero y deseo disfrutéis de estas narraciones y fotografías.

Un abrazo

Serpiente

El valle de Ordesa

publicado a la‎(s)‎ 14/07/2010 09:00 por Serpiente 103   [ actualizado el 14/07/2010 10:12 ]

Nuestro  compañero  Ursus  se  a  dado  un  descanso  en  el  ciberespacio y lo ha cambiado por algo que bien merece la pena, ya me contaréis que os parece.
El valle de Ordesa  con  una  superficie de  2046 hectareas  fue  declarado  parque nacional el 16 de agosto del año 1918. Posteriormente quedó reclasificado en virtud de la ley 52/1982  de  13 de  julio,  y paso a denominarse parque nacional de Ordesa y Monte perdido, ampliando su superficie de 2046 a 15608 hectareas.

El  parque  nacional  de  Ordesa  y  Monte  perdido  está  integrado  en  la  red  de  parques nacionales Españoles. Asimismo forma parte de la reserva de la biosfera "Ordesa-Viñamala", y junto  con los  glaciares  de la vertiente francesa de los pirineos, ha sido consignado como patrimonio mundial de la UNESCO. Su zona de influencia comprende los terminos municipales de Torla, Broto, Tella-Sin, Bielsa y Puértolas.

Antes de empezar con el recorrido deciros que el parque permite que en su interior haya solo 1800 personas a la vez, llegado ese cupo no se permite el acceso de nadie más, eso si, aun no se como lo controlan pues al parque se puede acceder por infinidad de sitios y alguno de ellos poco convencionales..... .

Un abrazo y cuando salgais a la montaña, monte o campo procurar que el único rastro que quede de vosotros sea vuesta huella y si es posible ni eso.
Ursus.
 
  
  
  
 
 
 
 
 

Sierra de Bérnia

publicado a la‎(s)‎ 25/01/2010 01:29 por Serpiente 103

Uno de los montes más imponentes y elevados de Alicante es la sierra de Bérnia, es una alineación sub-bética SW-NE de casi 9 Km de longitud que alcanza su cota máxima en el pico de Bérnia con 1.129 m. sobre el nivel del mar y que está situada entre los termios municipales de Benissa, Jalón, Altea, Calpe, Alcali, Tárbena y Callosa d´En Sarriá.

La intención de esta salida, es la de guiado por el amigo y guerrillero autoctono ENOC acceder a la sierra de Bérnia desde la sierra  Ferrer utilizando para ello el espectacular paso del bandolero, dicho paso no requiere de una gran tecnica pero si es conveniente estar en buena forma física pues se salva en poco tiempo un gran desnivel.

La ruta es circular, empieza y termina en las coodenadas

N 38º 39.554 - W 0º 05.877 en la localidad de Callosa d´En Sarriá, tiene una longitud de 21 km., empezando a 100m. sobre le nivel del mar y alcanzando una cota máxima de 857m. .

Un par de Km. despues de comenzar, la carretera de asfalto deja paso al camino de tierra que discurre durante un tiempo entre campos de naranjos, aguacates y algún olivo. Al poco, terminamos nuestro caminar por la zona agrícola y nos vemos rodeados de una gran cantidad de especies vegetales tomillo, romero, palmito, carrasca, coscoja, lentisco, sabina, enebro, manzanilla y ya en menos cantidad algún pino, aliaga y hasta un par de encinas aisladas que yo haya visto.
(Gracias ENOC por este magnifico día de vino de tu bota, lluvia, aire, cuestas y anecdotas guerrilleras)

Un abrazo. Por Ursus
 

Ben Lawers

publicado a la‎(s)‎ 24/01/2010 14:15 por Serpiente 103   [ actualizado el 25/01/2010 14:44 ]

Os relataré mi pateo por Ben Lawers.                                  

Ben Lawers (Gaélico Irlandés: Beinn Labhair) es una de las montañas más altas en la parte sur de las Tierras Altas de Escocia. Se encuentra al lado norte de Loch Tay, y es el punto más alto de una loma larga que incluye siete Munro. También es la montaña más alta de las Islas Británicas a un lado del grupo de Ben Nevis y el Cairngorms.

En mucho tiempo se pensó que Ben Lawers tenía más de 4.000 pies de altura, la medición exacta en la década de 1870 se lo mostró a unos 17 m se corta de esta cifra. En 1878, un grupo de veinte hombres pasaron un día en la contrucción de un montón de piedras grandes con la esperanza de llevar la cumbre por encima de la "mágica" cifra. El mojón ya no está allí, en cualquier caso, el Ordnance Survey ignorado como una estructura artificial que no era realmente parte de la colina. 
A las 4,55 h. suena el despertador, pues a las 6,00 h. había quedado con mi amigo Steven en el punto de recogida para salir en un solo coche. Llego al punto sobre las 5,55 h. y prepara un poco de café, pero este no llega y pienso que se ha debido de quedar dormido. Le llamo y resulta que está repostando gasolina, así que entre pitos y flautas nos dan las 6,30 h. Nos tomamos un unos carajillos y salimos para llegar a la zona de incursión sobre las 9,00 h. La entrada estaba totalmente cubierta de hielo y aunque intentamos subir un poco mas con el coche, este se nos embarranca y después de batallar un buen rato, logramos sacarlo de allí. No dirigimos al punto de partida que está a unos cuatro kilómetros y aquello empeoraba hasta llegarnos la nieve a las entrepiernas, costaba mucho avanzar, pero valía la pena con sólo ver el paisaje. Quedamos asombrados de lo bien  se lo pasaban las ovejas  con una alpaca de paja que había dejado el granjero (aún me pregunto cómo llegó hasta allí con la que había caído). Seguimos avanzando y llegamos al Centro turístico, que dicho sea de paso lleva cerrado quince meses por falta de subvenciones. Nos apañamos y seguimos pasando la represa. A las dos horas el pateo se hace mas difícil gracias a la nieve. No es compacta y se hace mas duro el caminar. Viendo la hora, ya cerca de las 12,15h. le digo a Steven que sería mejor continuar hasta la represa y sacar unas fotos para mas tarde  intentar el ascenso, que nos costaría alrededor de dos o tres horas, y aquí se hace de noche sobre las cuatro (no era plan de que nos cogiese la noche  en la montaña). Steven que quiere seguir subiendo a pesar de mi intención de abandonar el ascenso. Steven se queda atascado un poco mas arriba y yo que me parto de la risa, mas tarde en una cornisa no podíamos ni subir ni bajar, así que nos pusimos a comer un bocata en medio de un batiente y viendo cómo pasaba la ventisca, un cafetito, me pongo la mochila y tiro risco abajo deslizándome por la montaña abajo. Entre pitos y flautas 16 Km. De pateos y risas por un tubo. No está nada mal para se el primero del año.
Un saludo.
Por Escocés 

publicado a la‎(s)‎ 24/01/2010 13:56 por Serpiente 103   [ actualizado el 25/01/2010 14:13 ]

Ruta del sapo y la sapa.

publicado a la‎(s)‎ 08/01/2010 06:39 por Serpiente 103   [ actualizado el 13/01/2010 08:00 ]

 
                  

El río Júcar, en su último discurrir por la provincia de Albacete, hace un alto en la presa del Molinar y allí cede parte de sus aguas que, através de un túnel excavado en la montaña, llegan a la central hidroelectrica de Basta, ya en la provincia de Valencia. Esas aguas, lanzadas pendiente abajo hasta las turbinas de generación, producen parte de la energia eléctrica que abastece la provincia y después son recibidas en su lecho por el río Cabriel que, tributario que es del Júcar, pocos lilómetros después se las devuelve y siguen, ya juntos y Júcar ambos, hasta Cullera. Ni que decir tiene que el caudal del Júcar, en el tramo que va desde la captación de aguas del Molinar hasta que recibe las del Cabriel, se ve bastante mermado al llevar solamente el aporte ecológico.

Desde la presa del Molinar hasta poco antes de llegar a la localidad Valenciana de Jalance el Júcar discurre encajonado entre unas paredes de 200 metros de altura en algunos puntos, lo que forma un cañón ciertamente espectacular, y desde la citada localidad se puede acceder al camino que, en su día, utilizaron los trabajadores que construyeron el túnel a traves de la montaña, y que discurre a unos 70 u 80 metros de altura sobre el fondo del cañon.

Como llegar:

Una vez en el pueblo de Jalance (Valencia) se debe preguntar por la ruta para llegar al paraje conocido como "río arriba". Cuando tengamos las indicaciones oprtunas y salgamos del pueblo por el camino adecuado, pararemos un instante en el aparcamiento arbolado que hay tras las últimas casas. Ponemos el cuentakilómetros a 0 y seguimos las indicaciones que nos han dado para llegar a "rio arriba". Cuando el cuentakilómetros parcial marque 6.200 metros, en las coordenadas
39º 12´05.23´´N y 1º 06´48.57´´O, veremos un camino a la derecha. Es el momento de dejar el vehículo y comenzar la marcha. No tiene pérdida. Rápidamente se da uno cuenta que no hay otra via posible.

Hay dos opciones, según sea invierno o verano (y, si es verano, las ganas que tengamos de divertirnos en el río).

En invierno la ruta es de ida y vuelta por el mismo camino, con un total de 9.200 metros.

En verano llegamos hasta el final del camino, haciendo unos 4.600 metros, y allí empieza la diversión: bajaremos por donde se arrojaban las rocas sobrantes de la obra del tunel. ¡Atención! NO BAJAR POR EN MEDIO DE LA ESCOMBRERA. Las rocas podrían ocasionar una avalancha mortal. La mejor opción para bajar es por el lado izquierdo, entre el terreno firme y la escombrera. Una vez abajo hay que abrirse paso entre la vegetación hasta llegar al agua del Júcar y continuar por el río a favor de corriente, a veces nadando y otras veces andando, hasta llegar a un azud o contraparada. Allí salimos del agua por el margen izquierdo y volvemos andando hasta donde dejamos el vehículo.

He de advertiros de los peligros que implican las rutas que se realizan por los lechos de los ríos, si es posible ir acompañados de un conocedor de este y si no lo fuera no hagais nada que no esté absolutamente controlado.

( Gracias Pascual por hacer que mis ideas sean agradablemente legibles). Ursus

imagenesjose558.jpg                                                                                                        
Imágenes de la ruta
 
 
 
 
 

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