埃及游杂记之一

北京到开罗

参加旅行社组织的“埃及十日游”，共十天九夜。其实掐头去尾，真正在埃及只呆了八天。其中两夜在飞机上，一夜在火车上，三夜在尼罗河的游轮上，三夜住在旅馆里。

深感这种旅游来去匆匆，蜻蜓点水。除了上千张数码照片之外，似乎没有留下多少较深的印象，很难写出像样的游记。为勉强留下一个记录，下面只拟大致按照行程顺序，追记一点印象较深的景色和事物，摘记一点感兴趣的材料。

    2009年3月30日下午6点，我們从天津乘直达长途汽车去北京机场，晚8点半到達北京机场3号航站楼。比规定集合时间整整早了一小时，在指定集合地点还没有什么人。9点以后人渐渐多起来，也看见了集合的标志——“五洲行”小旗。我们乘坐的这趟班机是北京直达开罗的首航班机，过去北京至开罗，要在曼谷或多哈停留或换乘，需时至少16小时，现在直航只需11小时10分钟。从领队处得知，在这班飞机上，有好几个旅游团。我们这团共44人，来自全国各地(昆明、上海、厦门、西安、济南、成都、京、津等)。而我本人是所有旅游团中年龄最大的。在整个旅游过程中受到了重点照顾。

北京时间3月31日凌晨0:30从北京准时起飞，飞行时间11小时，于开罗时间清晨5:30抵达开罗(两地时差6小时)，在飞行期间几乎没有入睡。从30日早晨算起，将近30小时没有睡觉了，本来脑袋是昏昏沉沉的，但下机后到了一个新地方，又兴奋起来，赶走了睡意。

取了行李之后，顾不得东张西望看开罗街景，首先关心的是哪里可以脱衣服。因为离开北京时，正赶上冷空气来袭，又是深夜，气温在10度以下，大部分旅客都是毛衣毛裤加外套，全副抗春寒的冬装，而开罗却是将近30度的初夏天气。好在导游事先想到了这一点，先把大家带到了旅馆（Holiday Inn），虽然按规定中午以后才能入住，但可先把行李存在旅馆。于是大家就在旅馆的大堂里打开行李，取出单衣，去洗手间换上短袖夏装。然后乘车直奔吉萨高地的大金字塔群，开始了正式的旅游行程。

第一眼见到的开罗    穿过市区去往金字塔的途中，从车窗向外望去，开罗和其他大城市类似，既有耸立着漂亮高楼大厦的新市区，也有后院堆满垃圾的贫民区。但是从我这个外国游客的眼光看来，开罗也有着与其他城市不同的特殊景观。

不是阿拉伯数字的阿拉伯数字    我们的旅游车行驶在开罗的街道上，看着那满街拥堵的汽车，首先让人感到新奇的是汽车牌照。在汽车的牌照上，不是世界通用的阿拉伯数字，而是歪歪扭扭的符号，像是阿拉伯文的字母。埃及导游告诉我们，那不是阿拉伯文的字母，而是叫做“阿拉伯人数字”的一种数码，以区别于现在通用的所谓“阿拉伯数字”— 0、1、2、3、4、5….等。我们熟悉的阿拉伯数字，其实不是源于阿拉伯，而是印度人发明的。先由印度传到阿拉伯国家，再由阿拉伯商人带到欧洲。欧洲人误认为阿拉伯人带来的这种数码是阿拉伯人发明的，于是以讹传讹，将错就错，就把这些古代印度人发明的、由左至右书写的数字符号叫做“阿拉伯数字”。而我们在开罗街上所看到的“阿拉伯人数字”（如图所示），与我们熟悉的“阿拉伯数字”完全不同，而且是从右到左书写的。据导游说，至今在阿拉伯国家，凡标有数字的地方用的都是“阿拉伯人数字”,所以汽车牌照用的都是“阿拉伯人数字”。而有的牌照则是“阿拉伯人数字”旁邊也并列着“阿拉伯数字”。

    未竣工的房屋    另一个随处可见的特殊景观是埃及城乡的房屋建筑。在开罗和埃及其他城市甚至乡村，到处是“未完成的房屋”。埃及的一般建筑大都是框架结构，不论是平房还是两三层的民用房屋，都是先竖起跨度不大的钢筋混凝土框架，然后用砖或土坯垒墙。一路上经常可以看到许多已经显得很旧、住着人的平房，或是底层开着店铺，上面二三层住着人的楼房，这些房屋的屋顶上，都伸出几根裸露着钢筋的水泥柱。和开罗市区内现代化的高楼大厦摆在一起，形成反差极强的难看对比。在埃及为什么会有这么多已使用很久，但尚未 未建成的房屋呢？原来这是一种逃税的方式。埃及法律规定，房屋必须纳税，但未建成者不在此列。因此到处都是“尚未建成的房屋”。这些建筑物的外墙上，还常常画满了古埃及风情的壁画。

死人城    按照埃及人的说法，尼罗河东岸的开罗是活人居住的地方，西岸是死人居住的地方，因为东边日出，西边日落，所以墓地都在西岸。由于城市的扩展，西岸也日益繁荣，于是就出现了西岸民房中间一座座的“死人城”。一座“死人城”就是一块集中的墓地，其中有横竖交叉的街道和墓宅；墓宅犹如民居，有院落、围墙、大门和墓室，墓室的下面埋葬棺椁尸骨，目的是让葬在那里的死人可以像生前一样地生活。“死人城”里也住有活居民。他们或是被雇的守墓人，或是死者的贫困后人。近年来由于大批农民涌入城市无处可住，不少进城打工的农民，就住在“死人城”里。据说不但可以不付房租，而且还可作为守墓人，得到一些津贴。

    水烟馆    当我们的汽车在开罗旧城区驶过时，随处可见摆在便道上的茶桌。但那并不是露天茶座，而是水烟馆。在每张茶桌旁边的地上，立着一个比桌子稍矮的塔状物件，像一盏大煤油灯。有一根胶皮管子从它的底部连出，坐在椅子上的人嘴上叼着管子的一端喷云吐雾。原来是抽水烟用的水烟枪（或称水烟瓶）。我见过中国一般的水烟袋，也见过云南的竹制水烟筒。可惜没能下车仔细看看这埃及人称为sheesha（什沙）的水烟枪。据介绍埃及水烟抽的不是一般的烟草，而是从各种水果中提取出来的香料，所以在水烟馆里各种水果香味杂陈。

金字塔（Pyramids）  原以为著名的大金字塔坐落在大沙漠中，离开罗一定很远。其实不然，大金字塔的所在地——吉萨，就是开罗的一个区，离市中心只有约半小时的车程。三座著名的金字塔坐落在尼罗河西岸沙漠的一片高地上，它的东面紧挨着开罗市区，其余三面都被沙漠所环绕，在开罗市内的许多地方，都能看见它们，许多房屋的背景就是蓝天下的金字塔。

埃及的金字塔大约始建于4700多年前，是古埃及法老（Pharaoh，即国王）为自己修建的陵墓。它是用巨大石块修砌成的方锥形建筑，底部为正方形。因形似汉字中的“金”字，故汉译为“金字塔”。 目前埃及已发现的大大小小金字塔共一百多座，其中最著名的就是开罗附近吉萨区的祖孙三代金字塔。它们是大金字塔（也称胡夫金字塔）、哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔。远远望去，在一望无际的大沙漠上，好像显不出三座金字塔有多么高大雄伟，而且似乎挨得很近。可是当走近大金字塔时，才发现两座金字塔之间，还离得相当远。和金字塔相比，人和汽车都好像是沧海一粟，显得非常、非常小。这种强烈的对比，不仅表现在空间上，同样也体现在时间上。一句阿拉伯谚语道出了这种感受：“Men fear time，time fears pyramids（ 人们惧怕时间的流逝，而时间却惧怕金字塔的存在）”。

大金字塔是埃及现存规模最大的金字塔，被称为“世界古代七大奇观之一”。 建于埃及第四王朝第二位法老胡夫统治时期（约公元前２６9０年），原高146.5米，因年久风化，顶端剥落，现高136.5米，正方形塔基的边长230米，塔的４个斜面正对东南西北四个方向，占地面积５．２９万平方米。塔身由230万块石头砌成，每块石头平均重2.5吨，一块一般大小的石头，都与一辆小汽车的大小相似。石块全部来自上埃及（即埃及南方），在每年尼罗河发大水时用船运到开罗附近。据考证，为建成大金字塔，一共动用了１０万人，花了２０年时间。金字塔内有复杂的通道，大金字塔内部的部分通道现已对外开放，但需另买门票，每人100埃镑（约合人民币130元）。入口开在距金字塔底将近20米高的地方，进去之后就是向上的甬道，甬道狭窄低矮，宽度约1米，不足一人高，一般人都直不起腰来，只能一路躬身、弯着双腿、曲着双臂、双手抓住两边的铁扶手向上走去。若遇对面来人，就只能抓住一边的扶手，互相侧身让路。为便利游客，斜坡甬道上铺着木跳板，并钉有横木条防滑，人们可以踩着横木条，像踏着“台阶”一样，一步一步向上爬去。这样慢慢地走在金字塔内的甬道里，遐想着古埃及人在四千多年前开凿这狭窄甬道时的情景，颇有穿越时光隧道的意味。有资料介绍说：由于金字塔的形状，使塔内贮存着一种奇异的“金字塔能”，这种能量有许多奇特的功效，可以保鲜、可以使锈迹斑斑的金币变得金光灿灿，还可以消肿止痛，恢复疲劳，简直说得神了。可是我大约爬了十几分钟后，就感到有点缺氧、呼吸困难。只得在一段可以直起腰来稍宽的平台上停了下来。从入口到这里共上了92个“台阶”（即踏过了92条横木条），每米约有三个“台阶”，也就是说我大约只走了30米的距离。而老伴则继续向前爬去，大约20分钟后，她从终点折回来了。她说，由此处往上还有100个“台阶“，到达另一个面积大约7平方米的平台，从平台再攀上一个2米多高的铁梯，才能到达一间无门的大墓室，这间20多平方米的长方形墓室里空空荡荡，只有一具空的石棺摆在墓室尽头处，木乃伊和其它陪葬品都已搬走。其实不少著名景点就是如此，没有什么可看的东西，只不过让游客得到一些心理上的满足 —— “我已到此一游”而已。可惜金字塔内不许拍照，没能留下一张照片。从前传说，进入金字塔的人都会遭到“法老的诅咒”，也许因为我们每人奉献了100埃镑的门票，而且没有拍照亵渎，所以就免予追究了。

从大金字塔出来，乘车向西，十分钟后到达观景台。站在观景台上向东望去，不仅可以同时看到祖孙三代金字塔的全景，而且可以看到四千多年前的金字塔和远处现代开罗的高楼大厦，并列在眼前。在蓝天下的映衬下，显得那么耀眼、那么和谐，与广袤的苍穹浑然天成。

从观景台再乘车十几分钟，到达第二座金字塔，即胡夫的儿子哈夫拉法老的陵墓。这座金字塔位于他父亲金字塔的西南方，建于公元前2650年，原高143米，比大金字塔低3米，但建筑形式更加完美壮观。由于顶部还残存着当初建造的外层，看上去像戴着帽子，所以又被称为帽子金字塔，它的旁边还可看到当年神庙残存的地基和坍塌的石柱等，举世闻名的狮身人面像就在它的脚下，据传人面是哈夫拉的模拟像，它千百年来忠实地镇守着自己的亡灵。

第三座金字塔属于胡夫的孙子门卡乌拉法老，建于公元前2600年左右。当时正是第四王朝衰落时期，金字塔的建筑也开始衰落。门卡乌拉金字塔的高度突然降低到66米。它的旁边有几座颓败坍塌的小金字塔，那是门卡乌拉王妃和子女的陵墓。

狮身人面像（Sphinx）  著名的的狮身人面像坐落在哈夫拉金字塔前。这座狮身人面像直到1926年，才完整地被清理出来，在此以前的四千多年里，它一直被掩埋在厚厚的流沙之下。雕像的面部是哈夫拉法老的形象，身体为狮子。整个雕象高22米，长57米。除狮爪外，其余全都由一块天然岩石雕琢而成，其中人脸上的一只耳朵就有2米高。在经历了约4700年的漫长岁月之后，由于石质疏松，整个雕象风化严重，鼻子没有了，面部破损比较厉害，不过还是能清楚地看出人的面孔。在古埃及，“狮身代表权力，人面代表智慧”。有一位现代的作者由此引申说， “狮身人面像是意味深长的。 它表示智慧必须与权力结合，智慧才能充分地发挥；而权力也只有与智慧结合，权力才能公正地实施”，不知这是不是古埃及人的原意。

“狮身人面像”，是根据其形象的汉译名称，是相当贴切的。西方人把它称作Sphinx（斯芬克），Sphinx并不是古埃及词汇，而是希腊神话中一个有翅膀的人面兽身怪兽的名字。这个Sphinx之所以出名，是由于一则几乎妇孺皆知的希腊神话。说的是“Sphinx守在路旁，向过往行人提出一个谜语，回答不出的，就要被它吃掉”。当埃及的狮身人面像在20世纪初刚刚出土时，人们不知道这个东西的埃及名字叫什么。因为它很像希腊神话中的人面兽身怪兽，所以西方考古学家就把它命名为Sphinx。其实，埃及狮身人面像的建造（约4700年前），远早于希腊神话的出现，根本不是那个希腊神话中，提出谜语的怪兽。所以有人认为，把它称作希腊神话中的Sphinx是既不贴切、也不科学的。但据说，至今还没从古埃及的象形文字中找到它的埃及名称，所以英文名称还是Sphinx。

看完金字塔和狮身人面像之后，最突出的感受就是令人震撼，感叹古埃及人的聪明才智，钦佩他们能在四千多年前修建如此规模宏大、建筑神奇、气势雄伟的陵墓和雕像，不仅流传至今，而且还留下许多千古未解之谜。

埃及博物馆（Egyptian Museum）   埃及博物馆在开罗市内，是一座两层楼的建筑，始建于1897年，1902年建成开馆，已经经历了百年沧桑。其实博物馆本身就是一件名副其实的文物，是世界上最著名、规模最大的古埃及文物博物馆。博物馆楼前有个不大的庭院，院内种有代表古代上埃及（南方）的“莲叶”，和代表下埃及（北方）的纸莎草（世界上最古老的造纸材料）。楼前庭院里还有一些叫不上名字的雕塑、方尖碑、石刻和狮身人面像。

博物馆面积不小，展品丰富。本以为可以一饱眼福，谁知进入楼内，只见一面面的导游小旗、一堆堆的人，还有各种语言的讲解声。人头攒动，人声嘈杂，简直像走进了熙熙攘攘的集市。我们参观埃及博物馆是在开罗时间3月31日下午，从北京时间30日早上算起，大约已连续40小时没睡觉了，天气又热，头昏昏沉沉的，真恨不得找地方打个盹才好。加之博物馆内不许拍照，偷拍者要被罚款，还要连带处罚导游，因而进馆前导游收走了所有的照相机。由于没能留下照片，连事后追忆的依据都没有，所以整个下午参观博物馆的收获不大，只能说是“到此一游”而已。

博物馆的第一层是按年代顺序布置的，在这里可以看到从公元前29世纪至公元前10世纪的埃及古王国、中王国、新王国时期，直到公元后5-6世纪罗马统治时期的珍贵文物。其中很大一部分是巨大的石雕。如哈夫拉法老的坐像，拉美西斯二世的石像，亚历山大国王的站像，雕刻精美的巨大石棺等等，二层是专题陈列室。分别展示珠宝、绘画、纸草文书、棺木、随葬品等。另外还有图坦卡蒙珍宝室和木乃伊室。

年轻的法老图坦卡蒙    图坦卡蒙是古埃及新王国时期第十八王朝（1567～1320 BC）末期的一位法老。他在位时（1334-1323 BC？），大金字塔已经存在了1300多年。我国古代有较确切纪元的年代，大概始于“武王伐纣”、西周始建的年代（约在1046 BC），也就是说图坦卡蒙早于周武王将近300年。图坦卡蒙本人并没有什么值得称道的文治武功，而且十九岁就夭折。有说是死于政治谋害，也有说是自然死亡，他的死因至今仍是个谜。他之所以出名，是因为1922年英国考古学家哈瓦德·卡特 (Howard Carter)在卡尔纳冯勋爵（Lord Carnarvon）的支持下，经十九年的努力，在卢克索的尼罗河西岸沙漠帝王谷中，发掘出了图坦卡蒙陵墓，这座坟墓保存完好，在三千多年的时间内从未被盗掘。出土文物、珍宝近两千件，震惊了西方世界，被誉为“二十世纪最伟大的考古发掘之一”。现在只有图坦卡蒙的木乃伊仍安睡在帝王谷的陵墓里，其余绝大部分文物都在这个埃及博物馆的中的图坦卡蒙珍宝室展出。其中包括长1.8米的纯金人形金棺、华美盖世的金御座，以及举世闻名的金面具等等，一件件都令人叹为观止，当然这些文物的年代都超过3000年。

关于图坦卡蒙陵墓的发掘，还有一些颇为离奇的故事。人们在被打开的陵墓里，发现了一块石碑，上面镌刻着以下咒语：“谁要是干扰了法老的安宁，死亡就会降临到他的头上” 。当然从现代科学的角度来看，“法老的诅咒”纯属迷信。可是此后发生的一连串神秘事件，却又令人费解。这次发掘是考古学家卡特主持的，他的赞助人卡尔纳冯勋爵是首批进入图坦卡蒙陵墓的人之一，半年后卡尔纳冯勋爵突然暴毙，据称是被蚊虫叮咬，死于感染；随后考古 队的一名成员阿瑟·梅斯（Arthur Mace）被人发现昏死在开罗一家宾馆的房间里；接着，看望过勋爵，并进入过墓室的勋爵好友乔治·古尔德(George Gould)因高烧不退而死去；参观陵墓者尤埃尔落水溺死；卡特的助手皮切尔也不明不白地身亡，皮切尔的父亲则跳楼自杀，送葬汽车又轧死了一名8岁儿童；1968年英国科学家阿奇博尔德·里德（Archibald Reid）试图借助X射线技术确定法老死因，在他刚回到伦敦开始分析收集到的数据时，也撒手人寰。此外，还发生了一些离奇的事情和不祥的征兆：就在卡纳冯勋爵死的当天，开罗发生全城大停电，勋爵的狗也在英国死去；2005年，埃及文物部门为确定图坦卡蒙的死因，曾对木乃伊进行过一次ＣＴ扫描，进行CT扫描的当天，负责这项任务的10人研究小组遇上了一连串的“怪事”：他们当天来回“帝王谷”的汽车差点遭遇了一场夺命的车祸，科学家们都被惊出了一身冷汗；而在进行CT扫描实验时，负责CT扫描的计算机却突然无缘无故“罢工”达两小时之久，最后科学家好不容易让计算机重新启动，进行了15分钟的扫描工作。此外，在为木乃伊进行CT扫描当天，埃及“帝王谷”中突然狂风大作，黄沙漫天，这突如其来的狂风让从不信邪的科学家们也感到“十分古怪”，不得不联想到“法老的诅咒”。连埃及古文物最高管理委员会秘书长哈瓦斯在新闻发布会上都说：“我想我们应该对‘法老的诅咒’抱以某种敬畏” 。但事实上，现在科学家已经证明了，第一批进入图坦卡蒙墓地的人员中非正常死亡的人只占5%，如果说有什么异常的东西，大概是因为墓室多年密闭，墓穴中滋生的病菌是现代人类从未接触过的，很难抵抗。而其他所谓因“法老的诅咒”而引起的事件，有一部分是巧合，有一部分是炒作、杜撰出来的。

2009年4月6日，我们在参观帝王谷时，除了按合同日程参观了三座不太知名的法老墓之外，还专门另购门票（每人100埃镑），进入了这座被一连串传言笼罩的陵墓，“瞻仰”了保存在玻璃罩中的年轻法老遗容。不知这算不算是“干扰了法老的安宁”？

    古埃及伟大法老拉美西斯二世    木乃伊室在二层楼的西南角，早就听说这是埃及博物馆里最吸引人的地方，里面安放有20 余具埃及历代法老及其后妃们的木乃伊。其中保存最好的是新王国第十九王朝拉美西斯二世（Ramses II）的遗体。

早在60多年前，在重庆南开上高中时，就在甘斗南老师的外国历史课上，听到过不少拉美西斯二世的故事。南开的老师循循善诱，在课堂上娓娓道来，让学生久久难忘。虽然事隔多年，至今记忆中仍有些模糊的影子。因此很想亲眼见见这位拉美西斯二世。可惜那天时间太紧，而且还要另买票，导游根本没带领我们接近木乃伊室。等到大家疲惫不堪地走出博物馆大楼，发现遗漏了这个重要项目时，为时已晚，无法补救。为了重温青少年时代的记忆，我特地查了一点有关拉美西斯二世的材料，以此表示对当年南开老师的怀念。

拉美西斯二世之所以出名，给后人以难忘的印象，是由于以下原因：

    1） 他是古埃及历史上寿命最长（约1314-1224 BC）、在位时间也最长（1290-1224 BC）的法老之一。他立过13位继承人，不是因为“宫中多事”，而是因为他活了90多岁，当时人们的平均寿命大约只有40岁，他的许多儿女都在他之前死去。他的第13位继承人也是到60岁才得以登基。

2） 作为国王，他既是伟大的领袖、勇猛的士兵，也是一位出色的政治家。他在位的时期是埃及新王国（1576-1085 BC）最后的强盛年代。他曾和另一强大国家 —— 位于两河流域的赫梯帝国 —— 进行过多年的战争，两强相遇，谁也打不倒谁。最后以各自宣布胜利，缔结和平条约而结束。据说这个条约可算是历史上第一个著名的国际协定，其埃及文本以埃及的象形文字刻在石壁上，赫梯文本则以楔形文字刻在粘土板上，这些都幸存下来，并为近代考古学家所发现。这个将近四千年前签订的条约，可以被认为是历史上通过“外交”途径解决战争冲突的第一个实例，其内容具有很多现代意义，是一份现代式的和平条约。根据该条约，两国人民之间不再发动战争，在遭受敌人攻击时互相帮助，互相维护对方国王的权益，引渡在对方国家避难的犯人等等。所以在博物馆中，安放拉美西斯二世遗体的展室又叫做“战争与和平展览室”。

3） 拉美西斯二世还是一位杰出的建筑家。他不但曾在尼罗河三角洲兴建了一座新的首都 —— 比－拉美西斯城（Pi-Ramses,意为“拉美西斯的家”），而且还在埃及全境修建了许多留存至今的神殿庙宇。其中阿布辛贝（Abu Simbel）神庙被看成是拉美西斯最伟大的作品，是名副其实的古代建筑瑰宝。四尊20米高的拉美西斯岩石雕像，端坐在神庙门前，让人看了喘不过气来。已成为埃及文明的象征。

大致温习了一下以上这些古埃及历史片断之后，我仿佛找回了一点十五、六岁时，坐在重庆南开中学的教室里，津津有味地听历史课的感觉。这时，不知触动了哪根弦，令我想起了小青年时期的一些淘气往事。为了记住那些佶屈聱牙的外国历史人物的名字，我们有一种特殊方法的，那就是起外号。例如，法国大革命三巨头，丹东、马拉、罗伯斯庀尔，其中第三个名字最难记，于是“罗伯斯庀尔”就因谐音，得到了一个难登大雅之堂的外号，不知哪位当年同窗还能脱口而出？当时我们从未背诵过拉美西斯这个名字。我们记的是英文名字Ramses。不知哪位聪明的同学发现，用纯粹的重庆方言，快读“软木塞子”四个字，恰好与Ramses发音相同，于是拉美西斯就变成了软木塞子。甚至有位同学在考试答题时，也用“软木塞子”四个字代替Ramses，因而被扣分。

博物馆中的展品本来就目不暇接，挂一漏万，又时常走失了导游，不知看什么才好。三个小时的参观之后，留下的具体印象似乎很模糊。但是有一种感受却是非常强烈、明确的，那就是展品让人认识到什么叫做古代文明。我们这一代人从小就被灌输了一个概念：“中国和埃及、巴比伦、印度并称四大文明古国”，我们一直标榜这一点，并以此自傲。但是看了这些埃及文物，不免感到我们的这种自我评价有点牵强。一个国家、民族的历史是否悠久，古代文明发展到什么程度，不是吹出来的，不应该只凭神话传说，应该有真凭实据。现存的埃及古代神庙、墓葬等就是凝固了的历史，是无声的、非文字的历史见证。通常我们津津乐道、引以为荣的四川都江堰、广西灵渠等水利工程，以及乐山大佛、云冈石窟等石雕，当然值得我们骄傲。但就其历史年代而言，充其量不过有2000年左右的历史，与建于4700年前（约2690 BC）的埃及胡夫大金字塔是无法相比的。中国最早的文字是殷墟出土的甲骨文，大约距今3500年，（约在公元前1500 年）。而古埃及的象形文字形成于公元前3500年，比甲骨文早了2000年。如果说中华文明开始于公元前1500年左右的殷商王朝，距今不过3500年。而距今5500年前已开始有了两河流域文明和古埃及文明，4500年前已开始有了希腊爱琴海文明和印度河流域文明。因此严格说来，中国是不能列为四大文明古国之一的， 严谨的中外历史著作中也从来没有这种提法。据考证，所谓“四大文明古国”，来源于梁启超1900年写的一首七言长诗，他在诗后的自注中写道“地球上古文明祖国有四：中国、印度、埃及、小亚细亚是也”。实际上这种说法是没有历史根据的。

夜游尼罗河   在开罗，除了第一天参观了金字塔、埃及博物馆之外，第二天傍晚从亚历山大回来后，还乘游船在尼罗河上夜游。第三天上午又参观了开罗市内全埃及最大的清真寺、东正教教堂和犹太教堂，都是自费项目 — 100埃镑。其中尼罗河夜游是每人70美元，包括一顿西式晚餐和观看肚皮舞表演。

夜游尼罗河原定晚7点开船，当我们从亚历山大港赶回开罗时，因开罗市内交通严重拥堵，已经过了7点40分了，内河游船还在码头上等着我们。我们一行20多人登船后，立即解缆起航。此时已暮色苍茫，两岸的高楼大厦都已闪烁着彩色的灯饰。船上有一个相当大的演出厅兼餐厅，中间是演出区，两侧各摆放了两条长餐桌，还有一个横着的餐桌，约可供100人同时就餐。船上专门为我们这批迟到者留了一条餐桌。餐桌上摆放着大瓶的红葡萄酒，坐定后，再起身到旁边的台上自取下酒的小吃（无非是火腿、香肠、沙拉之类）。接着侍者拿着菜谱请每位客人点菜，其实点菜只是形式。因为在菜谱上，无论是开胃菜、汤，还是主菜、甜点，都只是三选一或二选一而已。当进餐接近尾声时，大厅里的灯光开始暗了下来，表演节目开始了。

一开始是女声独唱和男女合唱，有埃及情调的歌曲，也有现代潮流的大喊大叫，还有连唱带舞的，都不太吸引人。餐桌上的刀叉声和低语声时有所闻。

节目的第二部分是旋转舞，由一位身着长裙的男士表演。悬转舞是伊斯兰教中一支神秘教派——苏菲派所独有的舞蹈，所以又称苏菲舞（Sufi Dance）。舞者在表演时身体不停地旋转，腰下的舞裙逐渐张开，由腰部转到胸部、再上升到头部，接着用右手将舞裙从头顶托出，像一把彩色大伞罩在头顶。此时舞者头顶的大伞在旋转，舞者的身体也在旋转，而且还在狭窄的餐桌通道之间穿梭，不时向身旁的观众微笑致意。在身体不停地旋转和移动中，舞裙又逐渐套到头上、转回到胸部、腰部。旋转虽时快时慢，却不曾停止旋转，大约转了将近30分钟，据说每分钟约转100圈，所以一次表演需旋转3000圈左右。观众大都半张着嘴，似乎进入了半催眠状态，等到舞者停下来站定时，大家如梦初醒，一致由衷地鼓掌，对舞者卖力气的表演表示感谢。

埃及肚皮舞    旋转舞结束后，接着就是压轴戏——肚皮舞（Belly Dance）。导游事先告诉我们，这场肚皮舞的表演者，名叫Dina，是开罗著名的肚皮舞表演者。原先是埃及大学的教师，有哲学博士头衔，先是票友作业余演出，后来下海。上船后才在海报上发现，表演者换了一位名叫Randa Kamel 的演员。看完后觉得舞技还是值得称赞的。

据资料介绍，肚皮舞源于中东地区，是一种古老的宗教仪式，所表现的内容说法不一，有的说是表现大自然和人类循环不息的繁衍，有的说是表现古埃及人对生育女神的崇拜。其表现形式都是以腰、腹部的摇摆为主要动作，并且要求光着脚。这都是在表现生育、表现与大自然的直接接触。在埃及的八天内，我们有幸两次欣赏肚皮舞和旋转舞，一是这次在开罗的夜游尼罗河，另一次是在埃及南方在尼罗河船上的三天漫游时。两次都有机会近距离地仔细欣赏。肚皮舞必需在平滑的地板上，赤足起舞。舞蹈动作好像没有固定的程式，可以自由地扭腰摆臀。当她舞到你的面前时，你不仅可以清楚地看到，她灵活的脖颈、挺拔的胸部、结实的小腹、柔软的腰肢、圆润的臀部以及修长的大腿，而且连腹部的小块肌肉随心所欲地颤动，都可以看得清清楚楚。充分显现出女性身体各个部位的优美体态。肚皮舞是在独特的阿拉伯音乐伴奏下进行的，其中的手鼓，似乎在起着指挥的作用。舞者随着手鼓的节奏快慢和声响强弱，动作时疾时缓，舞姿时而奔放，时而优雅。全场的气氛也随之起伏，使观众沉浸在一种神秘的艺术的享受之中。可惜光线太暗，我的摄影技术不佳，所拍照片效果都不理想，是一大憾事。